Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка
Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.
Одна из наиболее простых схем
Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. 
Фото модели в процессе создания
Материалы для работы
Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:
- Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
- Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.
Качественная березовая фанера
Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.
- Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
- Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .
Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.
Делаем сувенирный кораблик
Подготовка к работе
Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.
- Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.
Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.
- Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!
Чертеж и схема мелких деталей
- Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
- Шаблоны переносим на фанеру, после чего приступаем к выпиливанию.
Вырезаем и собираем детали
Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.
Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:
- В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
- Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
- Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.
Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.
Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.
Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:
Шпангоуты на киле
- Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
- Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
- Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
- После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
- Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.
Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).
Окончательная отделка
По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.
Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:
- Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.
Мелкая деталировка
- Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
- Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
- Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
- Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.
В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.
Вывод
Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Источник
ПЛАВАЮЩИЕ МОДЕЛИ — КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПАРУСНОЙ ЯХТЫ (с размерами)
Построить плавающую модель яхты может каждый. И сколько же радостных минут доставит она юному конструктору, когда будет скользить по реке или пруду!
Вот очень простая для изготовления плавающая модель яхты.
МАТЕРИАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ
Для ее постройки необходимы следующие материалы:
- доска сосновая длиною 102, шириною 12 и толщиною 4 — 5 сантиметров — для внутреннего киля;
- доска сосновая длиною 100, шириною 12 сантиметров и толщиною 10- 12 миллиметров — для шпангоутов, обеспечивающих поперечную прочность модели;
- фанера 2-3-миллиметровой толщины, 110 сантиметров длины и 80 сантиметров ширины- для палубы, бортов и днища;
- рейка сосновая длиною 130 сантиметров и в диаметре 18 миллиметров — на мачту;
- рейки сосновые 4 штуки длиною 105, шириною 1 сантиметр и толщиною 6 миллиметров — для палубных и днищевых угловых связей;
- лист латуни, меди или железа в длину 50 и в ширину 20 сантиметров, толщиною 1-1,5 миллиметра — для наружного киля;
- свинца (лома) 2 килограмма-для отливки балласта;
- латуни, меди или жести два квадрата 10 на 10 сантиметров — для пера руля;
- трубка латунная (внутренний диаметр 3-5 миллиметров) — для руля;
- проволочка латунная или медная диаметром 3-5 миллиметров — для стержня руля;
- белая ткань для парусов, толстые и тонкие рыболовные нитки — на стоячий и бегучий такелаж.
Для работы потребуются такие инструменты: рубанок, стамеска, пила лучковая, молоток, ножницы, кусачки, перочинный нож, плоскогубцы, пинцет и отвертка.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Для постройки предлагаемой модели яхты надо иметь чертежи в натуральную величину. Это очень облегчит работу. Поэтому приведенные здесь чертежи следует увеличить до указанных размеров.
Обычно чертежи выполняют на чертежной бумаге, но если такой нет, замените ее любой белой или серой бумагой больших размеров; можно использовать для чертежей оборотную сторону простых обоев, склеивая их для увеличения ширины по нескольку полос.
Из чертежных принадлежностей следует иметь циркуль-измеритель, линейку длиною не меньше одного метра (с мелкими делениями), простой карандаш и мягкую резинку.
Увеличение чертежей производят следующим образом. На чертеж, с которого хотят сделать увеличение, наносят ряд горизонтальных и вертикальных линий, образующих сетку. За основу берут ватерлинию модели и от нее вверх и вниз через каждые 5 миллиметров проводят параллельные горизонтальные линии. Затем, пользуясь угольником, также через 5 миллиметров наносят вертикальные линии. Сетку наносят остро отточенным карандашом.
На приведенных чертежах почти везде проставлены размеры; в остальных случаях положение точек и линий надо снимать непосредственно с чертежа, ориентируясь выполненной ранее сеткой.
Зная размеры длины корпуса, от носа до кормы, со всеми выступающими частями, и от киля до верха мачты, заготовьте бумагу необходимых размеров для чертежа в натуральную величину.
На приготовленном большом листе бумаги нанесите сетку, состоящую из ряда горизонтальных и вертикальных линий. Количество их должно быть такое же, как и на маленьком чертеже, который вы собрались увеличить.
Расстояние между линиями будет зависеть от увеличения.
Теперь какую бы линию ни перенести на большой чертеж, она найдет свое место, и вам легко будет контролировать точность своей работы.
Ничего сложного в исполнении чертежа модели яхты в натуральную величину нет. Следует только внимательно переносить точки и соединять их, где это требуется, прямыми или плавными кривыми линиями. Излом линии покажет, что у вас где-то допущена ошибка, которую надо немедленно найти и исправить.
Когда чертеж увеличен до нормальных размеров, наружные линии корпуса и всех других частей модели следует прочертить карандашом потолще.
ВЫПИЛОВКА И ОБРАБОТКА ВНУТРЕННЕГО КИЛЯ
В модели основной продольной связью для всех частей корпуса является внутренний киль. Изготовьте его из сосновой доски длиною в 102 сантиметра, шириною 10- 12 сантиметров и толщиною 4-5 сантиметров и хорошо обстрогайте со всех четырех сторон. Доску возьмите сухую, без трещин и сучков.
На любую из широких гладких сторон доски наложите чертеж с натуральными размерами, приколите его кнопками и через копировальную бумагу переведите очертания внутреннего киля (рис 2). Затем лучковой пилой (двадцати-миллиметровой ширины) с хорошо разведенными зубцами выпилите киль. Прострогайте его рубанком, придавая плавность наружной стороне киля.
Разметьте карандашом среднюю линию. Она должна сохраняться до конца работ над корпусом. От средней линии к краям по всей длине внутренней части киля рубанком сделайте скосы. После этого опилите доску по внутренней черте. Поверхность ее зачистите рубанком или стамеской. В дальнейшем эта сторона будет закрашена для предохранения от сырости.
Завершая работу над внутренним килем, разметьте на нем места ребер (шпангоутов) и кормы (транца).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МОДЕЛИ
Поперечным креплением всякого судна являются шпангоуты — ребра, расположенные перпендикулярно килю. Шпангоуты выпиливайте сплошными из хорошо выстроганной сосновой доски длиною около одного метра, шириною 12 сантиметров и толщиною 10-12 миллиметров. Обратите внимание, чтобы в доске не было сучков и трещин.
На доску вдоль слоя перенесите с чертежа рисунок шпангоута — номер первый, затем второй, третий — и корму (транец). У всех шпангоутов, кроме второго, имеется скос боковых и днищевых кромок: у первого — в сторону носа, а у третьего и транца — в сторону кормы.
На шпангоутах и транце нанесите карандашом вертикальные средние линии с обеих сторон. С нижней стороны их сделайте выемку, равную по ширине килю, и по углублению равную высоте киля.
Готовые шпангоуты и транец установите на свои места по внутреннему килю, согласно ранее сделанным отметкам, и укрепите их с наружной стороны киля одним или двумя гвоздями длиною 4-5 сантиметров или одним-двумя шурупами (рис. 2).
От носа до транца сверху шпангоутов прибейте временную планку. Назначение ее — выровнять шпангоуты в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Кроме основной продольной связи — внутреннего киля по углам шпангоутов от носа до кормы, вверху и внизу! пропускают четыре рейки. Две верхних называются па- лубными и две нижних — скуловыми. Они служат для усиления продольной крепости; их врезают в верхние и нижние углы шпангоутов и транца. В носовой части рейки врезают в уровень со скосом внутреннего киля.
Рейки выпиливайте из сосновой доски длиною 102- 105 сантиметров и толщиною 1 сантиметр; ширина рейки — 0,6 сантиметра. Рейки будут прочнее и хорошо выгибаться, если вы возьмете мелкослойную и прямослойную доску. Размеры даны «чистые», то есть после обработки рубанком. Прикрепляют рейки на свои места гвоздями длиною 2,5 сантиметра или тонкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.
После укрепления реек каркас, или, как его иначе называют, набор, корпуса готов, и теперь приступайте к обшивке его фанерой.
Обшивку каркаса начинают с днища.
По чертежу, пользуясь копировальной бумагой, начертите выкройку одного днищевого пояса. Второй — будет точно соответствовать первому, только развернется нижней стороной кверху. При вырезке днищевых поясов из фанеры, толщина которой должна быть не более 3 миллиметров, прибавьте по 5 миллиметров на каждую сторону, на случай, если вы ошиблись в размерах при изготовлении каркаса (рис. 3).
Вырезать из фанеры днищевый пояс нетрудно, но при установке его на место надо проявить некоторое мастерство.
Вначале рубанком строгают ту сторону днищевого пояса, которая будет прикрепляться к внутреннему килю. Надо, чтобы она совпадала со средней линией внутреннего киля. Когда это будет достигнуто, укрепите фанеру гвоздиками длиною 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.
Пояс другого борта подгоните к первому с таким расчетом, чтобы не было зазоров на грани их соединения. Грань должна совпадать со средней линией внутреннего киля. Днищевые пояса укрепляются к внутреннему килю и шпангоутам, а если потребуется, то и к скуловым рейкам. Наружные выступающие кромки их снимают рубанком.
Второй этап обшивки корпуса — это обшивка бортов. Так же, как и в предыдущей работе, обчертите один бортовой пояс и прибавьте с каждой стороны по 5 миллиметров. Подгонку бортовых поясов начинают с носа. Пояс другого борта получается так же, как это описано ранее.
Вначале подгоните один пояс и укрепите его на место гвоздями длиною в 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра: в носовой части — к килю; в средине к шпангоутам и в корме — к транцу, а если потребуется, то и к палубным и скуловым рейкам.
Выступающие части бортовых поясов снимают рубанком.
Фанеру берите березовую или сосновую не толще трех миллиметров.
Вырезать палубу из фанеры, пользуясь чертежом, не представляет затруднений. Закрепляют ее в носу к килю, в средине — к шпангоутам и в корме — к транцу гвоздями длиною 2,5 сантиметра или узкими шурупами длиною 1,8 сантиметра.
Наружные выступающие кромки, вырезанные с запасом в 5 миллиметров, снимают рубанком в уровень с бортовыми поясами и транцем. На этом заканчивают обшивку корпуса, но она закреплена вами временно для того, чтобы фанера приняла форму корпуса модели. Потом каждый пояс придется снимать и места соприкосно-вения с килем, шпангоутами и рейками покрывать густо разведенными масляными красками. После этого пояса опять ставьте на место и крепите окончательно.
Палубу закрепляют последней, когда корпус прокрашен изнутри.
Наружный киль представляет собой лист меди, или латуни, или железа толщиною 1 -1,5 миллиметра, длиною 50 сантиметров и шириною 18 сантиметров. Вырежьте его по чертежу. В верхней части сделайте надрезы и получившиеся клапаны согните: один — направо, другой — налево. Предварительно в каждом из них просверлите отверстие для шурупов.
В нижней части киля прикрепите с обеих сторон отлитые из свинца (железа или чугуна) две половинки балласта.
Для отливки сделайте деревянные модели обеих половинок. Каждую из них формуйте в гипс (для отливки из свинца), предварительно слегка смазав растительным маслом.
Когда гипс застынет, деревянную модель надо снять и сделать два отверстия в верхней части формы: одно диаметром 1 сантиметр — для заливки металла, другое 0,5 сантиметра-для выхода воздуха.
В сырую форму заливать расплавленный металл нельзя, так как может произойти взрыв. Заливать металл следует непрерывно, иначе могут появиться изъяны в готовой отливке.
Отливки снимайте из гипса через сутки. Обе отливки соедините с плоским килем и в них просверлите 3-4 отверстия — для шурупов. Головки шурупов обязательно загоните в сделанную заранее выемку.
Когда балласт скреплен с плоским килем, весь наружный киль прикрепите на шурупах к наружной обшивке и внутреннему килю.
Под каждый клапан необходимо положить краски и только тогда завинчивать шурупы до конца.
Прежде чем продолжать работу дальше, сделайте для модели специальную подставку.
Возьмите лист фанеры длиною 105 сантиметров и шириною 28 сантиметров. Приготовьте из рейки подрамник длиною, равной сторонам фанеры, шириною около 5-8 сантиметров и толщиною 2 сантиметра. Лист фанеры снизу наложите на подрамник, в середине укрепите дополнительные рейки такой же ширины и толщины для прикрепления на них самих подставок (кильблоки).
Их вырезают из сосновой или еловой доски толщиною 1 1 -1,2 сантиметра и шириною около 20 сантиметров, устанавливают впереди наружного киля и позади наружного киля. На места соприкосновения с корпусом модели на-клеивают узкую полоску сукна или войлока.
К подставке кильблоки прикрепляют гвоздями в 5 сантиметров или соответствующими узкими шурупами. Можно поставить их и на столярный клей.
Модель яхты должна слушаться своего руля. Рулевое устройство состоит из руля, румпеля и специального приспособления, служащего для удержания яхты на курсе.
Руль состоит из пера руля, соединенного с осью руля баллером. Верхняя часть его проходит через специальную трубу в кормовой части корпуса и выходит на палубу.
Верхний конец баллера называется «головой»; на нем делают нарезку и навинчивают гайку, на которой и будет висеть руль. Выше гайки на «голову» руля насаживают румпель-рычаг, поворачивающий руль вправо и влево. Его закрепляют, в свою очередь, сверху еще одной гайкой.
Для управления моделью служит специальное приспособление. Оно заключается в следующем. На передний и задний, загнутые вверх, концы румпеля закрепляют медную проволоку толщиною 1,5-2 миллиметра. На нее насаживают блок, сделанный из свинца, с двумя отверстиями. Нижним — он с усилием передвигается по проволоке, а в верхнее — пропускают веревку паруса.
Между передним концом румпеля и скобочкой, закрепленной позади мачты, натягивают резинку, применяемую авиамоделистами, в две или четыре нитки. Натяжение резинки регулируют с таким расчетом, чтобы руль всегда возвращался в первоначальное положение.
На чертеже показаны форма и размеры руля. Для изготовления пера руля возьмите две пластинки латуни, или меди, или жести толщиною 0,5-1 миллиметр, пропаяйте их спереди и сзади. В середину между пластинками вставьте стержень-баллер из медной или латунной проволоки диаметром 3-5 миллиметров и тоже припаяйте его к пластинкам. На баллер горизонтально насаживают небольшую шайбу, обеспечивающую плавность поворотов руля. Румпель изготовляют из 1,5-миллиметровой медной пластинки шириною 12 миллиметров, в середине, и по 4 миллиметра, в концах.
Рангоутом на корабле называются все мачты и реи, служащие для нанесения парусов и подъема сигналов. На вашей модели к рангоуту относятся: мачта, гик и реек на стакселе.
Их изготовляют из прямослойной сосновой рейки.
Для мачты требуется рейка длиною 130 сантиметров и 18 миллиметров в диаметре. После обработки рубанком, напильником и шкуркой или стеклом она должна быть круглой, иметь у вершины мачты диаметр 7 миллиметров, а у отверстия в палубе, где она проходит в трюм, — 15 миллиметров. Длину мачты уточняют по чертежу. Упирается мачта в гнездо, сделанное в киле. Нижний конец мачты должен иметь четыре грани.
Гик, к которому привязывают нижнюю сторону паруса, делают из рейки длиною 625 миллиметров и диаметром у конца, расположенного около мачты,- 12 миллиметров, а у внешнего конца — 9 миллиметров. Гик должен быть ровный, прямой, иначе натяжение паруса будет неравномерным. Его прикрепляют к мачте. Для этой цели и в мачту, и в гик вкалывают обушки, сделанные из проволоки 1,5-2 миллиметра диаметром. Такое крепление позволяет гику легко перемещаться в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Реек паруса-стакселя изготовляют диаметром 5 миллиметров. Его привязывают к нижней кромке паруса-стакселя, не доводя до переднего угла паруса на 20-30 миллиметров.
Мелких деталей оснащения на нашей модели яхты немного.
В самом носу на палубе, в средней продольной вертикальной плоскости, укрепите планочку из жести, сделанную из двух угольников. Ее прибивают к палубе, и она имеет несколько отверстий, за которые привязывают снасти, укрепляющие мачту и парус.
Для крепления снастей, служащих для подъема парусов, по обе стороны мачты установите планки. Их делают из полоски трехмиллиметровой фанеры длиною 40-50 миллиметров и шириною 8-10 миллиметров. На обоих концах полоски просверливают отверстия для шурупов (с резьбой по металлу), длиною 30-40 миллиметров и диаметром 3 миллиметра. В середине полоску пробивают тремя-четырьмя тонкими гвоздями. Нижнюю острую часть их и шляпку спиливают напильником с таким расчетом, чтобы они возвышались сверху и снизу полоски не меньше чем на 8 миллиметров.
Перед установкой деталей снимите палубу и под нее врежьте в шпангоуты две планочки с двух сторон мачты — между первым шпангоутом и носовой частью киля; по одной планочке с каждого борта — между вторым и третьим шпангоутами на расстоянии 1,5 сантиметра от борта; и одну планочку, идущую по средней продольной вертикальной плоскости, — между транцем и третьим шпангоутом. Ширина планочек 30-40 миллиметров и толщина 6 миллиметров.
Для снасти управления парусом-стакселем (шкота) поставьте четыре обушка, изготовленные из канцелярской скрепки. Нижний конец их откусите под острым углом кусачками. Первые два установите на первом шпангоуте в пятнадцати миллиметрах от бортов и вторые — на втором шпангоуте в двадцати миллиметрах от борта.
Сзади второй пары обушков поставьте еще третью пару для крепления мачты. На расстоянии ста пятидесяти миллиметров от третьей пары обушков прибейте «утку», сделанную из дерева, на которую будет закрепляться ходовой (подвижной) конец талей снасти, удерживающий мачту (бакштаг).
Позади мачты на первый шпангоут поставьте скобку для резинки рулевого приспособления. Скобку изготовьте из медной проволоки диаметром 3 миллиметра, длиною 40 миллиметров. Один конец ее около 1 сантиметра загните крючком, а другой — расклепайте. В расклепанном конце просверлите отверстие в 2 миллиметра для гвоздя, которым всю скобку и прикрепите к шпангоуту.
На корме установите брусок («выстрел»), укрепленный в средней продольной вертикальной плоскости и выступающий дальше кормы на 55 миллиметров. Он служит для крепления снасти, удерживающей мачту со стороны кормы.
Для укрепления мачты применяют снасти (ванты и штаги) необычной конструкции. Вышина мачты не позволяет опустить ванты прямо на палубу, и их отводят в стороны распорками-краспицами.
На чертеже (рис. 5) показаны положение вант, места расположения распорок, их длина и толщина. Ширина распорок должна быть на 2-3 миллиметра больше толщины мачты. В центре распорки-краспицы сделайте отверстие по диаметру мачты, которым ее будут насаживать сверху на мачту. К оконечностям распорка суживается до пяти миллиметров, а на концах имеет зарубку для снастей (вант).
СНАСТИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МАЧТ И ПОДЪЕМА ПАРУСОВ
Мачту укрепите снастями: штагами, вантами и бакштагами. Всё это снасти, удерживающие мачту в вертикальном положении.
Штаги идут в диаметральной плоскости, а ванты и бакштаги — к бортам.
Нижние ванты вяжут вокруг мачты поверх нижней распорки и пропускают по две на каждый борт в отверстие, сделанное в ней вблизи мачты. На концы их привязывают сделанные из двухмиллиметровой проволоки «восьмерки», с таким расчетом, чтобы до обушка, вделанного в борт, оставалось 25 миллиметров.
К нижней петле «восьмерки» привяжите толстую нитку, пропустите ее между обушком у палубы и нижней петлей «восьмерки» несколько раз и закрепите узлом за низ вант. Так крепят все снасти стоячего такелажа.
Обушки у палубы сделайте также из проволоки диаметром 2 миллиметра, но один конец у них откусите острогубцами, под углом, или просто запилите напильником остро, как гвоздь. Обушок забивайте в палубную рейку со стороны борта, а потом выгните под углом, к палубе. Верхние снасти (ванты) по одной на каждый борт привяжите над верхней распоркой. Пропустите их к палубе по наружной-стороне нижних распорок и крепите за средний обушок.
От верха (топа) мачты через верхние распорки привяжите ромб-ванты и закрепите их к нижним распоркам.
От верха мачты на нос опустите снасть (штаг), где и укрепите за переднее отверстие носовой планочки так же, как ванты.
Такую же снасть, как носовой штаг (стаксель леер), крепят над верхней распоркой, и она идет к носовой планочке.
Отверстие в скобочке, за которое он будет закреплен, зависит от размещения парусов, а оно определяется при регулировке яхты на воде.
Спереди мачты между ее верхом и нижней распоркой укрепите снасть (контр-штаг), предохраняющую мачту от изгиба в сторону кормы.
Снасть, идущую от верха мачты на корму (кормовой штаг), закрепите на кормовом бруске — выстреле.
Снасти, удерживающие мачты сзади с бортов (бакштаги), крепите над верхней распоркой. Они оканчиваются в двадцати сантиметрах от палубы блоками, в которые заведите нитки, закрепленные за третью пару обушков. Ходовой конец ниток пропустите через эти же обушки и закрепите на «утки», расположенные к корме от них.
Снасти, служащие для подъема и управления парусами, называются бегучим такелажем.
Снасть, поднимающую носовой парус за верхний угол (стаксель фал), пропустите через блок, подвязанный под верхней распоркой, и укрепите первой на планке у мачты по правому борту.
Снасть, поднимающую парус-грот за верхний угол, пропустите через отверстие, сделанное в мачте немного ниже места крепления носового и кормового штагов и вант.
Крепите ее первой на планке у мачты по левому борту.
Снасти, служащие для подъема гика (топенанты левого и правого борта), заведите за соответствующие петли (шпрюйты). Пропустите их через блоки, подвязанные на уровне нижней распорки, и крепите вторыми от носа, по своим бортам.
Снасти управления парусом-стакселем (шкоты) завяжите за задний угол паруса-стакселя. Пропустите их по бортам через первую и вторую пары обушков, связав вместе легко развязывающимся узлом (рифовым). Это позволяет парусу при повороте самому переместиться с одного борта на другой.
Снасть, управляющую парусом-гротом (грота-шкот), закрепите на оконечности гика. Пропустите ее через верхнее отверстие блока, передвигаемого по верхней проволоке рулевого устройства, затем снова проведите к блоку на гике и укрепите за скобочки.
На снасти стоячего такелажа употребляется рыболовная нитка толщиною около 2 миллиметров, а на снасти бегучего такелажа следует употребить рыболовную нитку толщиною около 1 миллиметра.
ПОШИВКА ПАРУСОВ
Украшением модели яхты являются хорошо сшитые паруса. Их два: стаксель и грот. Для парусов берите белую ткань.
Перед тем как шить, ткань слегка смочите. Один край смоченной ткани приколите к рейке и вывесите для сушки. Это для того, чтобы материал сел равномерно. Когда материал почти высохнет, прогладьте его горячим утюгом на ровном столе.
После этого наложите на него заранее сделанные чертежи выкройки. При вырезке парусов прибавляйте с каждой стороны по 12 миллиметров для двойного загиба на шов. Края паруса надо загнуть и сметать, а углы заделать.
Во время шитья не рекомендуется парус тянуть, так как это вредно отразится на форме. Ширина шва должна быть равна 6 миллиметрам.
На всех трех углах паруса нашейте от руки дополнительные уголки материи, а в самих углах сделайте дырочки, края которых обметайте ниткой.
С задней стороны паруса-грота, несколько под углом вниз, нашейте из кусочков материи карманы, куда вставляют тонкие деревянные пластинки (латы). Благодаря им задняя сторона (шкаторина) сохраняет свою форму.
После окончания всех швейных работ паруса надо еще раз тщательно прогладить. Паруса привязывают хорошей крепкой ниткой, вдетой в иголку.
Парус-стаксель пришивайте иголкой, делая проколы через каждые два сантиметра. Нитку незаметно закрепляют на верхнем и нижнем углах.
Парус-грот пришивают сперва к гику от мачты до оконечности и потом по мачте от гика к верху.
ГРУНТОВКА И ОКРАСКА КОРПУСА И ПОДСТАВКИ
В основном работы по изготовлению модели яхты окончены.
Перед спуском на воду следует ее хорошо покрасить.
Краски и лак употребляйте масляные, олифу желательно натуральную, кисти мягкие волосяные.
Корпус модели должен быть подготовлен под окраску. Обработайте его напильником и шкуркой, чтобы фанера стала совершенно гладкой.
Перед покраской корпус покройте олифой, лучше всего подогретой. Добавьте в нее небольшое количество скипидара. Состав втирайте кистью или тряпкой. Хорошая олифа на сквозняке должна просохнуть через два дня.
Затем, если это требуется, произведите шпаклевку. Когда шпаклевка просохнет, ее шкурят и сглаживают пемзой.
Вот корпус готов к покраске. Краску наносите ровным слоем мягкой кистью. Борта и корму покрасьте белой краской, а подводную часть — черной, красной или зеленой.
Краску наносите два раза, с перерывом в 3 дня. За это время в хорошо вентилируемом помещении краска должна высохнуть. К хорошо просохнувшей краске палец не прилипает. Чтобы выкрасить корпус внутри, — на модели снимают мачту, отвинчивают киль и вскрывают палубу.
Палубу окончательно ставят на место, на свежую краску, киль — тоже. Рангоут восстанавливают после просыхания последней краски.
Для окончательной отделки палубу корпуса модели и рангоут покройте масляным лаком.
РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ ЯХТЫ НА ВОДЕ
Первый выход модели на воду связан для моделиста со многими неожиданностями.
Поэтому перед пуском модели на воду нужны шлюпка и в ней два человека — один гребец и один на корме.
На этом пробном пуске происходит регулировка модели.
Самое главное в регулировке — найти такое положение центра парусности, при котором модель пошла бы в заданном направлении.
Центр парусности вычислите сами. По чертежу это нетрудно сделать. Каждый парус делится двумя линиями от вершины на средину противоположной ей стороны. Пересечение их даст центр каждого паруса, которые и соединяем прямой линией.
На этой прямой линии отложите размеры площадей парусов. Например, площадь стакселя 10, а грота — 34 квадратных дециметра. Значит, наша прямая делится на 44 части. От центра большого паруса отложите на линии 10 таких частей. В полученной точке и будет находиться общий центр парусности. Опустите от него перпендикуляр на ватерлинию, этим вы определите, на каком расстоянии он будет находиться от центра бокового сопротивления.
Центром бокового сопротивления называется центр. тяжести профиля погруженной части корпуса.
Лучшим в управлении будет то парусное судно, у которого центр парусности будет впереди центра бокового сопротивления на 8-10 процентов длины линии осадки (ватерлинии).
На движение модели влияют, конечно, и сила ветра, и волнение на воде, бороться с которыми можно только точностью регулировки.
Какие случаи бывают?
Модель заворачивает носом к ветру (приводится к ветру). Это значит, что давление ветра на парус-грот сильнее, чем на парус-стаксель. Переместите стаксель как можно больше вперед. Если это не помогает, измените наклон мачты. Увеличьте его в сторону носа, но не более чем на 5°. Если и это не помогает, перемещайте всю мачту целиком постепенно в нос до тех пор, пока модель не пойдет в нужном направлении.
В этом случае центр парусности переместится вперед, дальше от центра бокового сопротивления.
Модель поворачивается носом от ветра (уваливается под ветер). Это значит, что давление ветра на парус-грот меньше, чем на парус-стаксель. В этом случае перемещайте стаксель ближе к мачте. Если это не помогает, измените наклон мачты, увеличивая его в сторону кормы, но не более чем на 10°, или переместите всю мачту в сторону кормы.
В этих случаях центр парусности переместится назад, ближе к центру бокового сопротивления.
Для парусных судов имеет большое значение, под каким углом дует ветер. Курсы парусного судна относительно ветра имеют следующие названия:
- бейдевинд — если ветер дует под острым углом, навстречу. Крутой, если этот угол около 30°, и полный, если он около 60°;
- галфвинд — если ветер дует прямо в борт;
- бакштаг — если ветер дует посредине между направлением с кормы и прямо в борт.
Если ветер дует в правый борт, — говорят: судно идет правым галсом или бейдевинд, или галфвинд, или бакштаг правого галса.
Если ветер дует в левый борт, — говорят: судно идет левым галсом или галфвинд, или бакштаг, или бейдевинд левого галса.
Для того чтобы модель отрегулировать для следования этими курсами, надо соответственно подбирать шкоты или потравливать их.
Вот и все основные указания для регулировки модели на воде. Остальное — дело рук самого строителя, его уменья и настойчивости.
Источник