Грамотная статья на тему промывки форсунок
Постоянный Житель
Пользователь
Сообщений: 142
Регистрация: 2.3.2004
Из: Мурманская обл.
Достаточно полно описываются все способы промыки, их плюсы и минусы.
Способы промывки форсунок
При работе двигателя топливная система автомобиля неизбежно загрязняется не только твердыми частицами (грязью), но и смолистыми и лаковыми отложениями. Основу этих отложений составляют содержащиеся в бензине некоторые химические элементы и их соединения – сера, олефин и др. Форсунки впрысковых систем дозирования топлива, работающие в условиях высоких температур (до 120°C) и давлении впрыска (от 1 до 6 атм) наиболее подвержены такому загрязнению. Использование некачественного бензина ещё более усугубляет ситуацию.
У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение впрыска. Это ведёт к неравномерной подаче топлива по цилиндрам, недостатку топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя. Проявляется загрязнение форсунок снижением мощности двигателя и приемистости, детонационными стуками при разгоне автомобиля, неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода, затрудненным запуском двигателя (особенно в условиях низких температур), увеличением расхода топлива, повышением токсичности выхлопа.
Однако, указанные признаки могут являться проявлением и других неисправностей двигателя и его системы управления. Поэтому для выявления действительной причины плохой работы двигателя нужно провести диагностику. Косвенными признаками засоренности форсунок могут быть увеличенное время впрыска, разница выброса несгоревшего топлива в тесте баланса мощности по цилиндрам с отключением зажигания на мотор-тестере, интегрированным с газоанализатором. Для проверки этой гипотезы можно или сразу применить мойку форсунок, или, для определения действительного их состояния, демонтировать форсунки с двигателя и проверить на производительность, качество факела распыла, герметичность в закрытом состоянии.
И так — диагностические действия привели к выводу о необходимости мыть форсунки. Форсунки можно мыть или демонтировав их с двигателя, если это уже не сделано, или без демонтажа. Способы промывки без демонтажа менее трудоёмки, но контроль качества промывки может быть осуществлен только косвенными методами. Демонтаж форсунки следует рассматривать уже как ремонтную операцию. При этом часто требуется замена уплотнений форсунок и топливной рампы, а иногда и уплотнений впускного тракта двигателя. На некоторых типах двигателей это трудоемкая и дорогая процедура. Однако, трудоемкость демонтажа форсунок компенсируется возможностью их качественной диагностики. Рассмотрим наиболее употребляемые способы промывки форсунок и их достоинства и недостатки.
Наиболее простой способ промывки форсунок и всей бензомагистрали – добавление моющей присадки в топливный бак. Почти все производители автохимии предлагают такие препараты. Обычно, флакон присадки 200. 500мл рассчитан на 40. 80л бензина. Промывка указанным способом имеет «плюс» в том, что промывке подвергаются практически все компоненты топливной системы, смонтированные на бензомагистрали: бензобак, топливный насос, бензопроводы, топливная рампа, регулятор давления, форсунки. В частности, в практике сервиса были случаи восстановления нормальной работы бензонасоса, начинающего «подклинивать» из-за сильных смолистых отложений в рабочей камере. Однако, надо учесть, что есть риск отмытыми из бензобака, бензопровода и бензофильтра отложениями и грязью еще больше забить форсунки и клапан регулятора давления. Еще, что важно, мойка присадками к бензину не очень эффективна в случае сильного загрязнения. Из сказанного следует вывод, что мойка топливной системы и форсунок присадками к бензину надо рассматривать больше как профилактические меры при изначально чистых деталях бензомагистрали. Это подтверждается и рекомендациями производителей моющих присадок, советующих повторять процедуру промывки каждые 2. 4 тыс. км, и нашим опытом. Если Вы решились на использование моющих присадок к топливу, то выберите известного, надежного производителя автохимии.
Другой способ промывки форсунок без демонтажа их с двигателя – мойка с применением специальных установок подачи моющего сольвента к топливной рампе. При работе с такими установками штатная система подачи топлива (бензобак, топливный насос, топливопроводы) отключается. Различают одно- и двухконтурные установки. В случае одноконтурной установки проводится только подача сольвента к топливной рампе, в то время как двухконтурные установки задействуют возвратную магистраль от рампы. Преимущество двухконтурной установки заключается в возможности промывки топливной рампы и регулятора давления. Это достигается путем прокачивания моющего сольвента по топливной рампе от штуцера подающей бензомагистрали к штуцеру возвратной бензомагистрали без открытия форсунок до начала собственно процесса мойки форсунок. Для сильно загрязнённых топливных систем применение одноконтурной установки без предварительной мойки топливной рампы может повлечь сильное засорение форсунок отслоившейся от стенок топливной рампы грязи с последующей мойкой форсунок с демонтажем их с двигателя или даже заменой. Собственно мойка форсунок на моющих установках обеих типов проходит путем запуска мотора на моющем сольвенте и работе его в разных режимах. Давление топлива в одноконтурных установках задается самой установкой, а в двухконтурных – штатным регулятором давления.
Промывка с помощью специальных установок обладает достаточно большой эффективностью. В литературе встречаются оценки получения положительного результата от 60% до 90% случаев. В оставшихся случаях помогает или повторная аналогичная промывка или промывка с демонтажем форсунок. Контроль качества промывки проводится опять-таки по косвенным признакам.
При промывке форсунок без демонтажа происходит еще и очищение штоков впускных клапанов и камер сгорания от нагара. Такое полезное свойство может на сильно изношенном двигателе привести к уменьшению компрессии за счет выжигания нагара в канавках поршней. Бывают случаи, когда после промывки форсунок изношенный двигатель вообще не заводится. Другое отрицательное последствие – при промывке некоторыми сольвентами выходят из строя свечи зажигания. Поэтому промывку целесообразно приурочить к смене свечей.
Как уже отмечалось выше, реально проверить состояние форсунки можно лишь после демонтажа её с двигателя. Демонтированную форсунку можно мыть путем пропускания через неё высокоэффективных моющих составов или в ультразвуковой ванне. Первый из указанных методов реализуется на установках, позволяющих имитировать обычную работу форсунки, с той разницей, что вместо бензина подается чистящий сольвент. При этом оператор может изменять временные параметры запитывающих форсунку импульсов с целью создания на поверхности клапана кавитации – образования воздушных пузырьков. В этих условиях процесс очистки идет с максимальной эффективностью. Другой, наиболее часто применяемый метод – очистка форсунок в моющем сольвенте с воздействием ультразвуковых колебаний, или просто в ультразвуковой ванне. В отличие от первого метода результат более стабильный, менее зависит от конфигурации внутренних полостей форсунки. Кроме этого, при очистке ультразвуком возможно использование менее токсичных моющих сольвентов. Недостаток по сравнению с первым способом, практически, только один – наибольшая среди всех стоимость установки.
В условиях применения обеих методов контроль состояния форсунок проводится на стенде, как правило, являющимся составной частью моющей установки. Стенд обеспечивает подачу сольвента к форсункам под требуемым давлением, подачу управляющих электрических импульсов, позволяет вести визуальный контроль факела распыла, контроль прошедшего через каждую форсунку сольвента за определённый промежуток времени. Если форсунки не прошли контроль по соответствию производительности заводским параметрам или разность производительности форсунок более 5% (при отсутствии данных о требуемой производительности), то принимается решение о продолжении мойки или выбраковки форсунок. На некоторых стендах предусмотрена подача сольвента к форсунке в обратном направлении. Это позволяет более полно вымыть внутреннюю полость форсунки после отслоения грязи и шлаков в ультразвуковой ванне. Проверка герметичности форсунки проводится путем подачи к ней сольвента при давлении на 10% больше номинального и отсутствии управляющих импульсов. При этих условиях большинство производителей форсунок допускают появление не более одной капли в минуту. Не герметичная форсунка может быть опять подвергнута промывке или выбраковывается, если повторные промывки не приводят к успеху.
Еще пара замечаний к методам промывки форсунок с демонтажем. Очень много типов форсунок снабжаются сменными фильтрами тонкой очистки. Эти фильтры, а также съемные колпачки в рабочей части форсунок рекомендуется сменить на новые после промывки форсунки. Еще не надо забывать, что при мойке форсунок с демонтажем мы не трогаем всей другой части бензомагистрали. Ели она тоже сильно загрязнена, то возможно уже в короткий срок форсунки опять засорятся. В этих случаях приходится рекомендовать промывку бензобака, бензопроводов и топливной рейки.
Ну вот форсунки промыты. Когда теперь опять возникнет необходимость повторения процедуры? На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки (к нашей стране это не относится). Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. По крайней мере, многие сервисные станции рекомендуют мыть форсунки не реже чем через 20…40 тыс. км..
Какой метод промывки форсунок использовать – в конечном счете, решать Вам. Идеально выглядела бы комбинация методов: регулярное использование моющих присадок в бензобак (с ограничениями, указанными выше), профилактическая промывка форсунок на двухконтурной установке без демонтажа — через интервал 30 тыс. км, контроль форсунок и промывка с демонтажем — каждые 120 тыс. км.. Если форсунки не мылись ни разу (или Вы этого не знаете), то в случае на показание диагностики к их промывке, целесообразно промывку выполнить методом с демонтажем форсунок.
© Спринт Авто
Источник
Все про промывку форсунок
Гордость Клуба
Клуб
Сообщений: 4068
Регистрация: 13.3.2004
Из: Москва
Немного теории
Форсунки электромагнитного типа устанавливаемые на современных двигателях внутреннего сгорания являются очень важным компонентом. Поэтому от их функционирования зависит работа двигателя в целом. Но со временем, из-за некачественного бензина и содержащихся в нем смол, на внутренних деталях форсунок, и на отверстиях через которые впрыскивается бензин, под воздействием высокой температуры образуются отложения, которые препятствуют нормальной работе — или форсунка перестет полностью закрыватся, или неправильно распыляет бензин. Это естественно сказывается на работе двигателя, но это можно поправить — промывкой. Конечно можно заменить форсунки на новые, но во-первых это недешево, а во-вторых не всегда нужно — достаточно их промыть.
Как часто надо промывать
Мнений много, но исходя из опыта работы — 20-30 тысяч километров. Можно и чаще — зависит все от желания — хуже не будет.
Итак, промывка
Существует два способа — жидкостная промывка и ультразвуковая.
Ультразвуковая промывка производится со снятием форсунок с двигателя и мойкой специальной жидкостью в ультразвуковой ванне. Обычно, стенд для промывки включает в себя и стенд контроля, установив на который форсунку, можно проверить форму распыла, производительность и качество промывки. Также после промывки ультразвуком рекомендуется поменять микрофильтр который стоит в самой форсунке — а он стоит недешево и резиновые уплотнительные колечки — это тоже деньги, а многие сервисы пренебрегают заменой этих деталей. Но этот способ не очень хороший для старых двигателей — были случаи, когда форсунки после ультразвука переставали «держать» бензин и происходил, так называемый гидроудар — и двигатель приходилось менять. Поэтому этот способ рассматривать подробно не будем — кому интересно, на просторах интернета информации по этому способу, как впрочем и по другим, много.
Жидкостная промывка производится как со снятием, так и без снятия форсунок с двигателя, но мы будем рассматривать наиболее бюджетный вариант — без снятия форсунок с двигателя.
Промывка форсунок без снятия с двигателя производится специальными жидкостями — основные это WYNNS и CARBON CLEAR. Первая — готова к применению и продается практически в любом магазине, вторая предназначена для проффесионального использования и поэтому в широкой продаже не встречается. Другие фирмы тоже производят подобные жидкости, но эти — самые известные. Этот вид промывки имеет ряд преимуществ — промывается также топливныя рампа, и с седел впускных клапанов также смывается часть нагара, что тоже немаловажно.
Как сделать
Конечно можно поехать в сервис в котором все сделают, пока вы пьёте кофу в баре, а можно попробовать произвести промывку самим.
Что для этого нужно?
Первое — собственно жидкость и новые свечи. Жидкость надо покупать исходя из объема вашего двигателя — обычно 1 литр если двигатель объемом до 2,5 литров включительно, и 2 литра — все остальные. Можно, конечно и больше, но как показывает опыт — уже неэффективно. Свечи — подобрать по каталогу с соответствие с вашим двигателем.
Второе — насос бензиновый. Подойдет любой насос бу — подвесной или погружной, неважно, главное чтоб качал.
Третье — шланг бензостойкий по 1,5 метра — 2шт, хомуты и емкость, если насос погружной. Также потребуется два провода чтобы подключить бензонасос.
Внимание! На современных системах топливоподачи отсутствует регулятор давления на топливной рампе — такие двигатели необходимо промывать при помощи специальных установок. Или придумывать регулятор давления с манометром 😉
Собираем и промываем
Внимание! Два важных пункта!
Система топливоподачи находится под давлением даже после остановки двигателя. Будьте аккуратны при разъединении шлангов системы.
Промывочная жидкость — легковоспламеняемое вещество, будьте внимательны при сборке системы, не допускайте просачивания жидкости на горячие детали двигателя во избежание возгорания.
Приготовте огнетушитель!
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Вытащить предохранитель бензонасоса
3. Произвести несколько раз запуск двигателя для сброса давления из системы топливоподачи
4. Найти шланг подачи и обратки на двигателе
5. Подключить бензонасос к патрубку подачи, и шланг на регулятор давления топлива — «обратку». Опустить шланг обратки в емкость с бензонасосом.
6. Залить промывочную жидкость.
7. Включить бензонасос и прокачать жидкость, проверить герметичность соединений
8. Запустить двигатель и насладится жизнью примерно 30 минут — в зависимости от объема вашего двигателя (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/biggrin.gif) Некоторые рекомендуют чередовать холостой ход и повышенные обороты(2 — 2,5 тыс), дать постоять движку некоторое время для отмокания отложений, но как показывает опыт — это необязательно и остается на ваше усмотрение.
9. По окончании промывки — отключить систему, восстановить штатную систему топливоподачи.
10. Установить предохранитель и запустить двигатель.
11. Дать поработать ему на холостом ходу чтобы дожечь оставшуюся жидкость, проверить герметичность соединений
12. Заглушить двигатель и поменять свечи. Хорошо бы еще и ошибки стереть, но это можно сделать и потом.
все
Гордость Клуба
Клуб
Сообщений: 4068
Регистрация: 13.3.2004
Из: Москва
Вот некоторые способы промывки и их результаты:
//ell
купил два соска на бескамерные покрышки, нашёл подходящую емкость (пластиковая бутылка из под молока )), сделал в ней две дырки (в дне и в крышке), вставил соски, соединил в моторном отсеке подачу бензонасоса с трубкой обратного слива, выход регулятора давления заглушил болтом с хомутиком, сосок на донышке соединил в топливную рампу, на верхний подключил насос для подкачки шин и вперед. Давление держал в районе 3-3,2. Содержимое банки с Винсом (1 л) выработал в два приема — первый заход на холостых, второй — немного погазовывая (не сильно).
ctac535
Форсунки снял — жди проблем. Факт научно доказанный. Колечки
ТАЗ — 50р штука. БМВ 150р.ш. Нужно 12шт — 600 — 1800 руб только колечки. Работа — 800-2000 руб. Промывка — 500-1000 руб.
Короче мыть форсунки ультразвуком надо только в том случае, если больше ничего не помогает. И если ты точно уверен, что в них проблемы. Как показала практика мыть винсом — ОЧЕНЬ! ПОВТОРЯЮ ОЧЕНЬ. хороший вариант.
1)Винс счищает нагар с: клапанов, котлов, колец. и т.д. и тп. Если кольза компрессионные залегли он их отмачивает. ПРОВЕРЕНО НЕ РАЗ. Форсунки он чистит, но если они у тебя убитые, он будет как мертвому припарки.
2)ЗАЧЕМ В БАК-то ЕГО(винс) ЛИТЬ. Для промывки тебе нужно
2 двухметровых шланга бензиновых+бензонасос, желательно от БМВ(можно от волги инжекторной)+4 хомутика на шланки+пустая пластиковая бутылка2л+2литра винса.
Действия :
1)отключаешь свой бензонасос(предохранитель 24 помоему)
2)Отключает от топливной рейки шланги и поключаешь свои.
3)Присоединяет к прямому бензонасос
4)Обратку кидаешь в бутылку
5)Бензонасос кладешь в бутылку
6)Наливаешь в бутылку поллитра винса.(подливаешь по мере необх..)
Заводишь и газуешь 2000-4000. ФСЕ!
И так делать каждые 20000тыс.км.
Один раз разжиться на бензонасос для системы. а дальше тебе это для любой машины пригодиться. Всепроблемы в нашем некачественном бензине, который при сгорании засирает камеру так, что аж кольца залегают и мотор начинает колбасить как говно в проруби.
Винс эти проблемы решает на все 100%.
Попробуй. все равно хуже не будет. Сильно только не газуй на нем 2000-4000 не больше.
И если не поможет — тогда уж думай что-то другое 99% ПОМОЖЕТ.
Алексей 1
Для движков до трёх литров включительно (6 цилиндров) достаточно одной банки (1л). Восьми и более цилиндров — два литра.
Вообще, рекомендуется не просто «прожечь» сразу весь объём винса, а сделать небольшой перерыв в процессе промывки, т.е. — после того как завели двигатель на жиже, надо дать ему поработать минут десять и выключить на 30 — 60 мин. Это называется «отмочкой» (раскоковкой) поршневой . За это время пары винса активно реагируют с нагаром и разрушают его! Очень важный момент в промывке.
После того, как это время прошло, пытаемся завести двигатель и дорабатываем оставшийся винс — здесь желательно дать немного оборотов, чтобы вся грязь вылетела из двигателя (до 4000 — 4500 обмин) — можно перегазовками, но обязательно контролировать температуру О.Ж.! Если двигатель не заводится, то надо снять и почистить свечи — значит было много грязи во время чистки. .
Т.к. жижа имеет низкое октановое число, то при резких перегазовках наблюдаются детонационные стуки — старайтесь избегать этого — газуйте «мягше»!
После чистки, желательно заменить свечи зажигания, сбросить ошибки в мотронике и проехаться на хорошей скорости где-нить за городом — для окончательной прочистки, километров 50 — 100 (но это по — возможности!).
Как показывает опыт — масло менять в двигателе не обязательно. Если в картер попала жижа, то за день эксплуатации машины, она полностью испаряется и какого-либо отрицательного влияния на двигатель не оказывает!
Да и к тому же — отдельная промывка форсунок, при постоянном и периодическом использовании Винса, уже и не так нужна — в этом нет такой необходимости, потому, что двигатель работает от промывки до промывки совершенно нормально! Согласен, если есть дефектная форсунка и её надо для проверки демонтировать и проверить. но на хорошей диагностике это видно и без её демонтажа, к тому же свеча, выкрученная из этого цилиндра, нам всё «расскажет».
А по поводу эффективности промывки форсунок на двигателе могу сказать, что промывка получается очень высокой — эффективность около 90%, поэтому необходимость в демонтаже форсунок отпадает! Даже та грязь и нагар, который остаётся на распылителях, не мешает нормальной работе двигателя, хотя, справедливости ради, можно сказать, что без этой грязи форсунки работают значительно дольше.
P127KWM
Вот решил поделиться радостью, сегодня собственноручно промыл форсунки, эффект супер, в последнее время просто отказывалась разгоняться, теперь одно удовольствие давить на газ. Советую сделать всем, наш бензин это гадость которая колечит движки. Заодно как и положено после промывки поменял свечки. Установку собрал сам, если интересно спрашивайте как. Кстати на Е34 мыть вообще без гемороя.
Для этого нам понадобится: бензонасос с любого инжекторного ТАЗика, желательно Волга, я взял от Ауди 80, потом нужен топливный фильтр также с инжекторного двигла, и расширительный бачек так же с ТАЗика, с девятки или с восьмерки, короче чтобы был один выход и вход (обратка).
Теперь о последовательности. Подсоединяем бачек (выход), к бензонасосу (вход), затем ставим в цепь фильтр.
Вытаскиваем коврик из багажника, убираем пыльник над бензонасосом, видим два писюна, на них стрелка «туда» и «сюда». тот который «туда» (т.е. к двиглу) этот шланг прямо одеваем на фильтр, который вы собрали, а шланг который «сюда» (обратка) подсоединяем к второму писюну на бачке, он сверху должен быть на баке, все это хозяйство затягиваем хомутами и вытаскиваем фишку от родного насоса чтобы не качал.
Заливаем в бачек промывку, я брал SCT но как узнал потом лучше лить жидкость Wynns, и для лучшего эффекта доливаем 50 грамм октановой добавки она отдельно продается, останится почти весь флакон будете в бензин как сироп доливать, двиглу полезно. Все, жидкость в баке, включаем наш бензонасос (я сделал через тумблер) и идем заводить зверюгу, заведется не сразу, прогоните и подождите пару секунд, крутаните еще и все заработает.
Гоняем двигатель на промывке минут 15-20, с периодичностью добовляя и отпуская обороты, затем глушим и ждем минут 10 пока все клапана и форсунки откиснут. Затем опять заводим пока не кончится смесь. Машина глохнет, вы еще гоняете двигатель стартером хотябы минуту чтобы все сгорело окончательно. Выкидываем затем старые свечи нахрен, ставим новые, патрубки на бензонасосе на место, фишку тоже, заводим и радуемся. Правда эффект наступит не сразу, пока все ошметки грязи в трубу не повылетают. Кстати когда будет работать промывка посмотрите на выхлоп, из трубы всякая херня будет вылетать.
Paul_Kenig
Вот и свершилось! Наконец-то почистил форсунки. Чистил ультрозвуком. Скажу сразу, что форсунки были загажены конкретно. Впечатления самые благоприятные. После чистки улутшилось:
1. Заводиться машина стала с полоборота! (когда пригнали с буржуинии так не заводилась)
2. Ушла мелкая «колбасня» на холостых оборотах.
3. Динамика улутшилась и пропали провалы при разгоне и переключении передач.
Что приятно удивило, пропало иногда появлявшееся подергивание при трогании авто (а грешил на сцепление, хотя оно и новое).
Процедура заняла примерно полтора часа (полчаса чистка и по полчаса на снятие и установку форсунок). Вобщем рекомендую всем.
Источник