Хелат бора своими руками

Хелат железа: зачем нужен растениям, применение, как сделать самому

Материал подготовил: Зеликович Юрий Фёдорович, преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования

Хелат железа – современное высокоэффективное микроудобрение. Его действие специфично, т.е. хелат железа содержит всего один микроэлемент, но зато очень важный – ионы 2-валентного железа Fe(II). Обработка хелатным железом позволяет:

Быстро и не боясь передозировки лечить не инфекционные хлорозы (пожелтение листьев) даже в очень запущенной форме. Растения, казалось бы, уже погибшие, буквально наутро вновь зеленеют.
Проводить профилактические мероприятия против хлороза и самым неопытным садоводам-огородникам, см. далее.
Без опаски перекармливания основными питательными элементами интенсифицировать фотосинтез растений в неблагоприятных условиях культивирования – бедная почва, недостаток или избыток света, холод, жара, сушь.

Особенно эффективно микро удобрение хелатом железа в сочетании с бором таких требовательных и сильно истощающих почву культур, как клубника, редис и т.п. В таком случае упрощается и рекультивация почвы после них. Регулярно обрабатываемая хелатом железа совместно с борной кислотой клубника, напр., дает стабильные урожаи на одной и той же делянке до 8-ми лет подряд (!). Кто знает, что товарную и просто хорошую клубнику на 3-4 год после посадки нужно омолаживать и пересаживать в другое место, вряд ли так просто поверит, но – попробуйте, хотя бы на десятке кустиков для начала. Как используется для клубники хелат железа вместе с бором, см. видео ниже:

Видео: применение хелата железа и бора для хорошего урожая клубники

А почему так?

Особенно хорош хелат железа на малых площадях, 6-40 соток. Тут он в умелых руках может оказаться поистине чудодейственным средством. Почему так? Что это за панацея такая?

Хелат железа для растений – идеальный поставщик необходимого для синтеза хлорофилла Fe(II). Вообще-то железа в почве всегда в достатке, а то и в избытке, но – 3-валентного Fe(III), которое образует всем известную гидроокись – ржавчину. Fe(III) растениям мало полезно и может даже навредить; чтобы вырабатывать хлорофилл, необходимо Fe(II). Объясняется это тем, что ионы железа Fe++ много активнее и быстрее мигрируют в растениях. Но 2-валентное железо очень охотно переходит в 3-валентное, особенно при наличии кислорода и ионов гидроксила OH–. В хелатной же форме Fe(II) может находиться в принципе неограниченно долго; реально – пока не распадется сам хелатный комплекс, см. ниже. И что особенно существенно для растениеводства, в естественных условиях хелаты распадаются примерно со скоростью усвоения Fe(II) растениями. Т.е., хелат железа кормит растения Fe(II) как раз в меру, «по аппетиту». Это общее свойство всех хелатных удобрений, см. также в конце.

Примечание: распавшийся хелатный комплекс балласта не дает, т.к. в его составе, кроме железа – углерод, кислород, водород; иногда азот. Продукты распада хелатной оболочки – углекислый газ и вода, которые растениям отнюдь не вредны и почву не засоряют.

Что такое хелаты

Хелатное железо представляет собой ион Fe++, «упакованный» в оболочку-лиганд из остатков слабых органических кислот, слева на рис. Для хелатирования Fe++ используется преимущественно лимонная кислота. Ковалентной связи между Fe++ и элементами лиганда нет, поэтому ион железа в хелатной клетке сохраняет свою валентность, пока лигант не распадется: хелатная оболочка не подпускает к нему отрицательные ионы и активные молекулы, способные перевести железо в форму Fe+++. Но положительного заряда Fe++ хватает, чтобы нейтрализовать слабые кислотные свойства лиганда, поэтому добиться химического ожога растений передозировкой хелатами сложно: нужно буквально залить растения рабочим раствором. Тогда отрицательно заряженные остатки распадающихся лигандов успеют обжечь растения, прежде чем распадутся окончательно, но при соблюдении условий обработки (см. далее) это исключено.

Формы выпуска и рабочие

В виде порошка и в др. чистых твердых формах хелат железа на воздухе и свету нестоек, поэтому в продажу поступает или в виде таблеток со связующими и стабилизаторами, или флаконами с концентрированным маточным раствором, в центре на рис. Те и другие могут в оригинальной упаковке храниться до года. Вскрытие упаковки срока хранения не уменьшает, если она после отбора порции была немедленно закупорена. Маточный раствор хелата железа (который можно приготовить самостоятельно, см. далее) представляет собой темную коричневую жидкость (справа на рис.); рабочий – светло-коричневую или оранжевую. Маточный раствор в прикрытой (не закупоренной герметически) или не полностью заполненной большой посуде, напр., пластиковой бутылке, хранится 2 недели; рабочий раствор должен быть использован немедленно.

Хелат или сульфат?

Альтернативным поставщиком Fe(II) растениям является сульфат железа (II) FeSO4. Его преимуществом считается дешевизна, но реально это не так:

Сульфат железа (II) несведущие покупатели (и продавцы) часто путают с сульфатом 3-валентного железа (III) (Fe)2(SO4)3 – железным купоросом. Именно сульфат железа (III) в разы дешевле хелата, но растениям от него толку тоже в разы меньше, чем опасности: при распаде (очень медленном) (Fe)2(SO4)3 ионов Fe++ образуется в ничтожном даже по меркам для микроудобрений количестве, а навредить растениям высокоактивные ионы SO4++ очень даже способны. Что касается FeSO4, то он гораздо дороже сульфата железа (III);
Скорость выделения Fe++ при распаде FeSO4 не соответствует скорости усвоения 2-валентного железа растениями, поэтому большая часть активного вещества из FeSO4 теряется;
FeSO4 как удобрение дает много серного балласта – много больше, чем необходимо серы растениям, поэтому при увеличении дозы сульфата железа (II) как удобрения происходит отравление растений серой, а в сочетании с п. 1 еще и химический ожог;
Сульфат железа (II) в отличие от хелата железа для подкормки растений неэффективен на бедных почвах, летом и в сложных погодных условиях.

В конечно итоге оказывается, что, если пересчитать на количество действующего вещества, усвоенного растениями, то при ручной обработке малых площадей хелат железа оказывается дешевле сульфата железа (II). Особенно, если используется самодельный рабочий раствор, см. далее. Единственно возможное исключение – обработка взрослого, вышедшего на стабильное плодоношение сада площадью от 10-12 соток опытным садоводом, знающим, как опрыскивать кроны деревьев в жаркую погоду. Обработка огородов до 12 соток и тепличных культур хелатом железа однозначно выгоднее, чем сульфатом железа (II).

Применение

Применение в садоводстве и огородничестве хелата железа ввиду его малой опасности для растений несложно и проводится просто по графику: овощи опрыскивают 0,5% раствором (5 г на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 кв. м зеленой площади в фазе 3-4 настоящих листьев и спустя 2 недели или, для цветущих в период вегетации, в самом начале бутонизации. Плодовые поливают тем же раствором по 2 л на 1 кв. м приствольного круга в начале распускания листьев и тоже в начале бутонизации, т.к. обработка хелатом железа древесных по кроне менее эффективна вследствие их иной по сравнению с травянистыми физиологии. Экстренную обработку для лечения хлороза овощных и плодовых проводят опрыскиванием 1% раствором по удвоенной норме.

Примечание: в инструкциях по применению таблетированного и жидкого фирменного хелата железа можно встретить иные дозировки. Объясняется это наличием балластных веществ в таблетках или растворителя. Если пересчитать на действующее вещество, концентрация выйдет той же.

Хелат железа – вещество 3-го класса опасности для людей, поэтому обработку им нужно проводить с использованием СИЗ. Правила опрыскивания и подкормки под корни общие для микроудобрений:

Опрыскивание и полив производятся под вечер; желательно в теплую пасмурную погоду.
Распылитель должен давать туманную морось без ясно видимых брызг.
Обработку очередного участка прекращают, когда на листья осядет мельчайшая роса; появление скатывающихся капель недопустимо.
Подкормочный полив хелатом железа проводят по заранее хорошо увлажненной земле.

Хелат железа своими руками

Приготовить рабочий раствор хелата железа можно самостоятельно из дешевого железного купороса. В данном случае используется то обстоятельство, что при диссоциации железного купороса в водном растворе частично образуются ионы Fe++, которые тут же улавливаются хелатообразователем; до ионов Fe+++ он не жаден. Рабочий раствор так же эффективен, как из покупных реагентов, но содержит довольно много балласта, поэтому обработка им должна производиться точно по норме, а для срочного лечения хлороза он непригоден, но для профилактических подкормок вполне применим. Готовится самодельный рабочий раствор хелата железа след. образом:

В 2 л теплой чистой воды (желательно дистиллированной) растворяют 8 г железного купороса;
В отдельной посуде в том же количестве воды растворяют 5 г лимонной кислоты;
Раствор железного купороса тонкой струей при помешивании вливают в раствор лимонной кислоты;
Также струей при помешивании вливают еще 1 л чистой воды.

Получается 5 л 0,5% раствора, который нужно использовать немедленно. Показатель пригодности рабочего раствора к применению – прозрачность (осадка и мути быть не должно) и оранжевый цвет. Разбавлять готовый раствор нельзя; если нужно больше, увеличивают исходные количества воды и реагентов.

Примечание: при наличии у растений признаков медного голодания быстро поправить дело поможет хелат меди. Готовится он так же, сухих компонент нужно 20 медного купороса и 40 г аскорбиновой кислоты.

Еще о хелатах

Более-менее опытные растениеводы знают, что летние подкормки дело довольно сложное – вследствие погодных условий растения легко перекормить или обжечь. Поэтому ведущие производители сельхозхимии для мелких хозяйств выпускают специальные летние удобрения в хелатных формах, см. напр. след. видео.

Видео: о хелатных удобрениях

Источник

Борная кислота – использование борной подкормки для растений

Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня речь пойдет об очень важном элементе в питании растений – боре. Часто незаслуженно забытом, а ведь бор является очень важным микроэлементом в их питании, особенно в момент цветения и плодоношения. Бор участвует в построении стенок клеток растения, он необходим для правильного формирования пыльцы. При его недостатке растение формирует мало цветов или не формирует вообще, а сформировавшиеся завязи осыпаются.

Дефицит бора нарушает процессы углеводного обмена, при этом углеводы из листьев перестают поступать в корни и не превращаются в крахмал. В листьях снижается эффективность фотосинтеза, ухудшается энергетический обмен. В результате замедляется рост растения, появляется склонность к заболеваниям, ухудшается стойкость к неблагоприятным погодным условиям.

Кроме того, отсутствие или недостаток этого элемента вызывает невозможность усвоения других элементов, например кальция даже при достаточном количестве его в почве. И часто садоводы для борьбы с вершинной гнилью у томатов вносят золу, и это правильно, но кальций из нее не усваивается, так как может иметь место недостаток бора.

Очень сильным фактором усвоения бора является кислотность почвы. Оптимальная кислотность это около PH=6.5. При PH выше 7 уменьшается усвояемость не только бора, но и железа, фосфора и других элементов. В тоже время при PH ниже 6 хуже усваивается азот, калий, кальций и другие. Поэтому прежде, чем сделать борную подкормку нелишне будет проверить PH.

Мы на своем участке измеряем кислотность с помощью вот такого приборчика от наших китайских друзей.

Кстати, на фотографии, в воду из фильтра с обратным осмосом я добавил немного золы. Посмотрите на реакцию раствора, она стала довольно щелочная. Это я к тому, что зола может нанести определенный вред если почва на участке с нормальной кислотностью. Другое дело если почва кислотная, тогда от золы будет ощутимая польза, и кислотность понизится, и земля удобрится.

Можно также проверить с помощью лакмусовых бумажек. К сожалению, их в садоводческих магазинах продают очень редко. Либо с помощью теста, продающегося в отделах аквариумистики.

Одного такого набора хватает на 200 тестов, поэтому вам его хватит надолго. Пользоваться им очень просто, а измеряемый диапазон очень широк.

Для проверки нужно взять по массе одну часть земли и залить ее двумя частями воды. Дать постоять около 30-60 минут, периодически помешивая, а затем провести исследование. От кусочков земли можно профильтровать через ватный диск.

Но, как бы ни был бор полезен для растений, очень сложно поймать оптимальный по количеству диапазон, при котором у растения не наступает отравление. Поэтому с борными подкормками нужно быть очень осторожным, и использовать их только при необходимости.

Подкормка борной кислотой

Реакция растений на недостаток или избыток бора у всех разная. Все растения можно условно разделить на три группы по потребности этого элемента:

высокая потребность – яблоня, груша, цветная и брюссельская капуста, свекла
средняя потребность – томаты, огурцы, морковь, косточковые культуры
низкая потребность – бобовые, клубника, картофель

И хотя клубника мало нуждается в боре, она очень хорошо отзывается на его внесение. Часто это связано с уличным произрастанием. Поверхностная корневая система не может извлечь бор из более глубоких слоев почвы, в которые его опускают осадки в виде дождей.

Существует два подхода к борным подкормкам – корневые и внекорневые. Под первым естественно понимается внесение борсодержащих удобрений в почву. Его отличает в первую очередь простота. Достаточно бор просто внести в почву, иногда совмещая с другими комплексами NPK и быть спокойным, что он обеспечит растение в течение всего срока вегетации. Но это справедливо для тепличных культур, таких как томаты и огурцы. Их уличные собратья в сезон затяжных и обильных осадков могут остаться без этого элемента, он просто вымоется из корнеобитаемого слоя.

В тоже время в жарких регионах с сухим климатом, при большой интенсивности испарения влаги из почвы создает повышенную концентрацию этого элемента в поверхностном слое почвы. Таким образом обеспеченность бора сильно зависит как от самой почвы, так и региона, в котором она находится. Вот выдержка из учебников для агрономов.

Внекорневые подкормки хороши тем, что можно в любое время вегетации подкорректировать недостаток бора, поэтому они нашли такое массовое применение у садоводов. Но у внекорневых подкормок есть одна существенная особенность – бор накапливается только в тех листьях, которые опрысканы в процессе обработки, он не распространяется по растению. При его дефиците в почве, новые листочки, которые появляются у растения будут также испытывать борное голодание. Это подразумевает периодичность обработки. Но при всех последующих обработках опрыскиваются только новые листочки и завязи.

Может так получиться, что если в начале вегетации растение получало обильное борное питание, а потом оно прекратилось, то у нижних листьев можно увидеть признаки «передоза», а у новых молодых будет наблюдаться его дефицит. Следовательно, если вы раньше, в предыдущие годы, не вносили бор в почву и наблюдали его дефицит на растениях, то начав делать внекорневые обработки делайте это в течение всего срока вегетации. Либо все-таки внесите в почву, чтобы растение получало его само.

Подкормка борной кислотой помидоров и огурцов

Наиболее часто необходимость борной подкормки у садоводов возникает при выращивании томатов и огурцов. Отчасти это объясняется рекламой на многих садоводческих сайтах и блогах, и все ищут чудо- таблетку или чудо- рецепт, благодаря которому урожайность будет огромная. Мы в своих теплицах также используем борную кислоту, просто стараемся это делать осмысленно, с пониманием того, что от чего зависит.

При выращивании томатов и огурцов в закрытом грунте часто возникает необходимость в борных подкормок по одной простой причине – грунт в теплицах не меняется и со временем возникает его дефицит этого элемента. Если вы наблюдали на томатах вершинную гниль или пустоцвет, осыпание завязей или их ограниченное количество, чрезмерное ветвление кустов, укорачивание междоузлий – это говорит о дефиците бора и вашим растениям нужны подкормки.

Очень быстро скорректировать его недостаток нам поможет внекорневая подкормка. Существует несколько вариантов ее приготовления и применения. Самый простой вариант, следующий:

2гр борной кислоты растворяем в 10 литрах горячей воды, остужаем и опрыскиваем по листьям до их легкого увлажнения

Обратите внимание, что количество борной кислоты указано 2 грамма, но это усредненное количество. На богатой органикой почве количество борной кислоты можно уменьшить до 1гр на 10 литров, на бедных почвах можно увеличить до 3-5 грамм. Таких обработок у томатов за сезон проводят три – первую в фазе бутонизации, вторую во время цветения и третью при созревании плодов.

И если с томатами все более-менее понятно, то огурцы цветут и растут постоянно, опрыскиванием тут не обойтись, подкормку лучше делать корневую. Для этого раствором, подготовленным для опрыскивания, проливают из расчета 1 литр на 1кв.м. грядки с огурцами.

Существуют и другие варианты использования борной кислоты. Интересен такой вариант:

борная кислота – 1,5гр
йод – 60 капель (1,5мл)
мочевина – 1ст. ложка
марганец – несколько крупинок до темно-розового состояния
вода – 1 стакан
молоко – 1 стакан

В банке с горячей водой разводим борную кислоту. Затем добавляем марганец до темно-розового состояния раствора. Вливаем стакан молока, добавляем йод и столовую ложку мочевины. Все тщательно перемешиваем и переливаем в опрыскиватель. Добавляем воду до 10 литров и опрыскиваем по листьям до легкого увлажнения. Обработку также как и в первом варианте проводим три раза за сезон – в фазе бутонизации, во время цветения и при созревании плодов.

Если у вас почва богата органикой, из данного состава лучше исключить мочевину, чтобы не сдвинуть питание томатов в азотную сторону. При избытке азота они могут жировать и тогда вместо плодов получим красивую и жирную ботву.

Существует и третий вариант борной подкормки, он более сложный, но при использовании такого варианта борная кислота лучше усваивается растениями. Для его приготовления нам понадобятся:

борная кислота – 2-5гр (в зависимости от текущей потребности растений)
глицерин – 100мл
уксус 9% – 1 столовая ложка
аммиак 10% – 3ст.ложки

Глицерин и аммиак приобретаем в аптеке, проблем с этим не возникает. Как правильно использовать раствор, полученный по такому способу, вы можете посмотреть на следующем видео. Кстати, это видео я просто рекомендую к просмотру, вы узнаете много интересного.

Про огурцы можно сказать следующее, лучше всего борную подкормку делать путем полива почвы. Но применять ее только если есть симптомы, например много пустоцветов или мало завязей, завязи опадают, короткие междоузлия, огурчики кривые, светлая каемка по краю листа как при недостатке калия. Если куст нормально развивается и хорошо плодоносит, внеся борную кислоту вы можете сделать только хуже.

Если же вы проводите опрыскивание, то делайте это также как и у томатов, раза три-четыре за сезон. При каждом последующем опрыскивании обрабатывайте только новые листья.

Борная подкормка клубники

Садоводы часто применяют борную подкормку для клубники. При этом нужно учитывать, что клубника менее всех требовательна к бору, она больше любит фосфор, я об этом уже писал как ее подкармливать весной. Поэтому, прежде чем кормить ее этим элементом, нужно для начала выяснить, нужен он ей или нет.

Это сделать просто, нужно присмотреться к листочкам. Борное голодание вы увидите сразу, вот признаки, по которым его можно узнать:

листовая пластина не ровная, а сморщенная, центральные прожилки могут желтеть

скудное цветение
плоды мелкие и деформированные

Если вы обнаружили на своем участке дефицит бора, то клубнику можно подкормить. Рецепты для приготовления используйте те же, что и для томатов. Так как клубника нуждается в боре гораздо меньше, чем томаты, норму борной кислоты уменьшите в два раза.

Внекорневую обработку по листу проводят также три раза за сезон – в начале бутонизации, при массовом цветении, после сбора урожая. Если применяете корневую обработку методом полива, достаточно внести борную подкормку один раз весной. Главное помните, что переборщить очень просто, недостаток бора корректируется легко, а избыток не корректируется вообще. И если при недостатке у вас просто уменьшится урожай, при избытке вы можете потерять вообще все.

Вместо довольно дорогой борной кислоты можно применять более дешевые удобрения, например борофоску или боросуперфосфат. При этом вы еще подкормите кусты другими элементами.

Немного хочется сказать про довольно дорогое удобрение – хелат бора. Вообще хелаты — это соединения ионов металлов с органическими кислотами. Как бор стал хелатом, если он не относится к металлам – непонятно. В тоже время бор может образовывать сложные комплексные соединения, но тогда нужно знать, что в этом «хелате бора» присутствует еще, чтобы понимать, чем он полезнее обычной борной кислоты.

Посмотрите еще одно видео как ухаживать за клубникой. Такой грядке могут позавидовать многие.

На этом у меня все. Я с вами прощаюсь, желаю вам огромного урожая. До новых встреч.

С уважением, Александр.

Рейтинг статьи (вы можете поставить свою оценку):

Источник