Прокладка под головку двигателя своими руками

Плохая карма вновь меня настигла. Второй байк и опять просекло прокладку под головкой блока цилиндра (ГБЦ). На Вулкане два цилиндра в раздельном исполнении, т.к. это V-Twin, но в каком именно пробой, вычислить не удалось. Поменял обе. Собсственно статья о том, как сделать свою прокладку. Для автомобилистов возможно это не проблема, но найти готовую на японбайк по нормальной цене — та еще задача.

Материал изложен в полноте, приемлемой лично для меня, потому как пишу в первую очередь себе, чтобы больше не наступать на те же грабли.

Часть 1: диагностика пробоя

Кому неинтересно, переходите сразу во вторую часть, «Материалы и инструмент»

Хотя современный байк конструктивно похож на автомобиль, диагностировать пробой прокладки ГБЦ сложнее. Объемы жидкостей и двигателя меньше, сезонный пробег меньше, зимой не ездим. Так же некоторые признаки пробоя могут вообще не появиться или компенсироваться другими проблемами. Например, падение уровня ОЖ не приведет к подъему масла, если масло тоже где-то подтекает или оно старое и уже выгорает.

Прокладка прогарает между цилиндром и каналом охлаждения или между соседними цилиндрами. Это нормально, эксплуатационный износ, нужна замена прокладки. Если перегреть двигатель, вероятно поведет ГБЦ и/или блок цилиндров, получим ту же проблему. В таком случае дополнительно потребуется шлифовка привалочных плоскостей. Совсем тяжелый случай — трещина в ГБЦ. Не лечится, насколько мне известно.

В совокупности признаки пробоя прокладки ГБЦ на мотоцикле могут быть следующие:

Датчик температуры указывает на перегрев. Вентилятор включается чаще, работает дольше или вообще непрерывно. При этом полагаем, что датчики и соединения проводов в норме. Но для надежности ищем другие признаки.
Постоянные пузырьки в расширительном бачке. Если была замена антифриза — пузырьки могут быть, т.к. выходят воздушные пробки. При нагреве жидкости могут появиться пузырьки, если был завоздушен компенсационный шланг, который идет от верхней точки системы охлаждения в бачок. Я проверял так: в мерный стакан переливал охлаждающую жидкость, туда шланг компенсации объема, потом грел байк. После включения вентилятора немного пузырило и уровень поднялся, в мерном стакане это легко контролировать. Потом все, никаких признаков в эту сторону.
Кроме пузырьков, визуально и на запах — дым выхлопа в бачке. На холоде может парить и сам антифриз с разогретого байка.
С холодного запуска греются патрубки радиатора. Либо термостат заклинило и он открыт постоянно, либо система охлаждения загазовывается и быстрее нагревается. Кстати, хуже бывает, когда термостат всегда закрыт. Так же будет идти перегрев байка, но признаков пробоя не найти, потому что его нет. В таком случае опять же проверяем патрубки радиатора на температуру. Когда-то они все же должны нагреться.
Mаслянные разводы в охлаждающей жидкости. Сложно принимать за признак, т.к. после замены прокладки они тоже могут быть, пока система не промоется и ОЖ не поменяем еще раз.
Падение уровня ОЖ в бачке, при этом уровень масла растет. Проверять нужно на холодном движке, потому что после покатушки уровень охлаждающей жидкости может быть выше (тепловое расширение вытолкнет лишнее в бачок). Тоже не 100% признак. С нормальной прокладкой покатался в пробках, температура была на границе красной зоны. Приехал, антифриз горячий, парит, слышу булькание в верхней части магистрали. Байк остыл, ОЖ всосалась в систему — полбачка как не было. Т.е. уровень упал, а прокладка нормальная, я полагаю.
Эмульсия в масле (белые разводы), белая пена на щупе, масло цвета кофе с молоком. Очень спорно. Два раза попадал на пробой прокладки, ни разу не видел таких признаков. Объяснений есть несколько: ОЖ не идет в масло, хотя пробой есть; не всякий антифриз не с любым маслом даст такой эффект; объем охлаждающей жидкости в масле должен быть значительным.
Белый дым на прогретом байке. Вероятно антифриз всасывается и испаряется в цилиндрах. Признак спорный, зависит от количества утекающего антифриза. Белый дым может быть при прогреве, если холодно на улице. Это выпадение конденсата, а не пробой прокладки. Даже вода в глушителе капельками собирается. А еще парить может, если бензин залили с водой 🙁
При попадании в цилиндр, охлаждающая жидкость вымывает из него весь нагар, поршень и клапана будут сиять чистотой. Однако без вскрытия это сложно увидеть, и скорее всего объем жидкости должен быть серьезным. Или утечка длительной.
Падение компрессии, серьезная разница в одном из цилиндров по отношению к другим. Тому есть несколько причин, кроме пробоя прокладки. Например, износились компрессионные кольца. Но если при этом маслосъемные кольца тоже износились, лишнее масло может выровнять компрессию и отклонения не увидим. Если переливает бензин в цилиндр — масло со стенок быстрее смывается — падение компрессии, хотя не признак пробоя прокладки ГБЦ. Напонимаю, компрессию нужно мерять на прогретом двигателе, выкрутив все свечи всех цилиндров и отключив высоковольтные катушки.

На примерах, как у меня выглядел пробой прокладки ГБЦ. Два байка, Фура (Honda CB400-SF) и Вулкан (Kawasaki VN750A).

11000 км. Есть только светодиодный индикатор перегрева, без термометра. Жара за 30, приехал на работу, через полчаса выхожу, под байком след лужи. В расширительном бачке — пусто, а перед выездом была норма, проверял. Тут мне провели полевой ликбез, как работает система охлаждения, про малый и большой круги и т.д. Заехал на СТО, залил жидкость до нормы. Через 20 км в гараже — опять пусто. Тесты, замена прокладки, проблема решена.

6000 км. Аналоговый термометр ОЖ. Большой город, часто в пробках, к тому же жара. Раньше с термометрами не ездил, байк тоже незнакомый. Какая должна быть норма, не знаю, в красную зону стрелка не лезет, ну и ладно. Поехал тестировать самодельный реле-регулятор на трассе, обороты держал высокие но и скорость больше 90 и вуа-ля! Стрелка почти в красной зоне. Добрался до гаража (через город и пробки) — через шланг перелива выкипает антифриз О_О. Бачок открыл — реально кипит! Дальше были тесты, пузырьки в бачке, ~~огонь~~ с дымом..

Часть 2: материалы и инструмент

Какой нужен металл? В идеале — чистый алюминий или его сплав схожей мягкости. Чистый листовой алюминий имеет марку А-5 (99,5%) и А-0 (99,0%), чище бывает только в проводах и фольге. Но такой чистый имеет очень узкое применение, он просто не нужен. И по скольку реальность далека от идела, мои кандидаты были такими: АМц, АД1М — это марки алюминия; ВД1АМ, 1105АМ — дюралюминиевые сплавы. Не факт, что дюраль подойдет, такой сплав обычно жесче аллюминиевого. Как вариант, рассматривал идею купить жесткий сплав и отжечь его. Не знаю, чтобы из этого вышло..

Лирическое отступление: первые прокладки я делал из металла, который мне батя подсунул. Он же собственно саму идею и подсказал. Алюминий был добыт на производстве в те дни, когда я еще под стол ходил. Ни я ни батя не в курсе, какая это марка сплава. Я только визуально и на память знаю, насколько он гибкий и как поддается обработке.

Где купить? Моя первая идея была спросить алюминий у рекламщиков, которые световые блоки делают. Так себе вариант, если честно. Долго шарился в инете в поисках поставщиков — только оптовые продажи, например, от тонны. Засада, блин.. В итоге в Томске нашел «фирму в гараже», купил дюраль ВД1АМ 0.45x1200x3000, 4.5кг, стоит

1500р (2015 год, бакс = 65р). Меньше листа не продавали, и это мне еще повезло. Теперь у меня материала чуть более, чем дофига. Потом нашел другую контору, где по одному измерению лист режут, но было поздно. Есть еще компания в инете, nfmetall.ru. Заявлена продажа от килограмма + стоимость доставки. Как на самом деле — не выяснял.

Оригинальная прокладка толщиной 0.23мм, моя — 0.45мм. Ожидаю незначительное падение компрессии.

Инструменты: маркер, высечки, резиновый молоток, обычный нож, нож-косячок, простые хорошие ножницы (не по металлу), гровер с прямой шарошкой по металлу. И самое главное — терпение. Не торопитесь. Первую прокладку в этой паре я делал 5 часов, вторую — 3.5 часа, т.к. уже «набил руку».

Часть 3: изготовление

Пропустим часть о том, как вы снимаете ГБЦ. У меня эта процедура занимает почти целый день 🙁 Имеем такой вид:

Нужно удалить старую краску(?).. герметик(?).. короче то, что было на оригинальной прокладке в качестве покрытия. Для очиски нельзя использовать наждачку или стальной нож. Любые царапины на привалочной плоскости выйдут боком. Я сделал из куска алюминия скребок, закруглил все его грани. Отлично чистит. Периодически поправлял грани от заусенцев. Результат:

Фаза 1. Маркером отмечаем центры отверстий. Сами отверстия обрисовывать необязательно, это «черновик» будущей прокладки.

Высечками на жесткой доске, например ДСП, вырубаем отверстия. Высечки берем меньшего диаметра, чем нужно. Доводить до точного будем ножом, т.к. пробить 100500 отверстий в точном соответствии — нереально.

Промятый высечками металл выравниваем на резиновой подложке резиновым молотком. Аккуратно, легкими ударами, чтобы не создать лишнюю деформацию заготовки.

Фаза 2. Обрисовываем ножом одно отверстие. Вырезаем.

На фото обрисовано вообще все, включая форму прокладки. Это я зря сделал. После точной доводки возможно получится смещение и линии не совпадут с первоначальным вариантом. Поэтому, обрисовывать нужно по одному отверстию за раз, чтоб старые черточки не мешали.

Фаза 3. Прорезаем окна. Ножом по прямой резать неудобно, ножницы не влезут. Ставим нож «косячок», как на фото ниже. Сдвигаем заготовку на 1-1.5мм, режем до упора в доску. Сдвигаем опять, режем.. Упор нужен, чтобы случайно сорвавшийся косячок не испортил всю работу.

Окно прорезаем в черновую, доводим гровером с подходящей шарошкой.

постановка ножа

черновое окно

гровер с насадкой

Необязательно во время работы сохранять ровную плоскость прокладки. Ее можно гнуть, как удобно, а вот царапать — крайне нежелательно.

После того, как вырезали все окна, обрезаем прокладку снаружи. Металл мягкий, хорошо режется обычными ножницами. Там, где не ползеть, опять режем косячком с упором в доску.

постановка ножа снаружи

предосмотр

Вырезка больших окон. Если есть обрезные диски для гровера, можно использовать их. Правда диски таят прямо на глазах, но это быстрее, чем ковырять ножом или ножницами. Следует учесть, что металл мягкий и может подкусить диск. Алюминий и на взрослой болгарке может диск прихватить, тут такая же ситуация. Так что осторожно.

вырезы «микроболгаркой»

Результат. Готовая прокладка лежит под оригинальной

Установка на двигателе

После окончания работ не нужно выравнивать прокладку в идеальное состояние. Протягивая болты и гайки ГБЦ вы создадите такое давление, что она деформируется, что там какие-то неровности. Все еще не верите? Тогда еще агрумент: оригинальная прокладка — из стали. На ней продавлена узенькая дорожка. И это работает. Самодельная прокладка значительно шире этой дорожки и мягче оригинальной прокладки. А давление на нее будет тоже самое. Проверено на трех байках мной лично (два моих + один скутер) — работает. Отец так же на Яву делал — работает. Сомневаетесь? Ну тогда не делайте, ищите в инете за кучку зеленых заводские. Удачи 🙂

Нашел тут фотку (cм. справа) своей первой прокладки. Невооруженным глазом видно, какая она помятая. И ничего, отработала уже около 10 000 км.

Ничего добавлять к такой прокладке не нужно, типа герметика, краски или какой-то хитрой химии. Она прекрасно будет работать в сочетании «металл к металлу». Главное, протяните головку, как в мануале заявлено. И после 500км еще раз протяните (это тоже требование тех.документации).

Оригинальную прокладку не выкидывайте. Вы же не знаете, когда придется рубить следующую, вдруг это будет все еще ваш байк 😉 Чтоб не делать потом копию с копии.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Источник

Замена прокладки ГБЦ своими руками: инструкция с фото и видео

Современный автомобиль — апофеоз технического оборудования. Однако любое автомобильное оснащения состоит из мелких деталей, которые могут сломаться, стереться, расшататься в любой момент, особенно в машинах, которым уже несколько лет.

Одной из таких «мелких» деталей является прокладка ГБЦ. Несмотря на то, что она кажется не столь важной деталью, её поломка может «убить» двигатель. Информация о том, когда нужно её заменить, как это сделать и какие могут быть последствия её поломки, будет полезна для любого автомобилиста, как начинающего, так и с многолетним стажем.

Оглавление:

Для чего нужна прокладка ГБЦ

Начнём мы нашу статью с изучения понятия об общем назначении головки блоков цилиндров.

ГБЦ – это аббревиатура, в расшифровке — головка блока цилиндров. Это один из главных узлов любого автомобиля. Его назначение – выведение газов в атмосферу.

Назначение самой прокладки – это увеличение плотности в месте присоединения блока цилиндров и самой ГБЦ. Заметим сразу, что не стоит смешивать два понятия. Есть прокладка головки блока цилиндров, а есть прокладка, которую ставят между верхней частью головки блока цилиндров. Эти прокладки делаются резиновыми.

Внешний вид ГБЦ и ее прокладки

Несмотря на схожесть этих понятий, в них имеются некоторые различия. Прокладка головки блока цилиндров совершает три процесса единовременно – увеличивает плотность охлаждающей системы двигателя, увеличивает плотность масляной системы двигателя, а также уплотняет систему газораспределения двигателя.

Прокладка ГБЦ применяется и в дизельных и в бензиновых двигателях, и, в основном, состоит из трех слоев. Основной слой – перфорированная листовая сталь.

Слои прокладки ГБЦ

Нужно всегда помнить о грядущем ремонте ГБЦ, А он ранее или поздно неизбежен. Прокладка – это расходный материал, не предназначенный к повторному употреблению. И когда Вы затеваете ремонт двигателя своей«ласточки», то не забудьте обязательно поменять прокладку ГБЦ.

Виды прокладок ГБЦ

Прокладки ГБЦ условно разбиваются на две группы:

1. Неметаллические прокладки, которые делятся на два вида:

Безасбестовые– данный вид прокладок характеризуется пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению. Безасбестовые прокладки отличаются повышенной ценой по сравнению в асбестовыми,, но при этом привлекают большей износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Применяемые материалы при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, каучук.

Безасбестовые прокладки ГБЦ

Асбестовые прокладки — по свойствам похожи на своих собратьев без асбеста. Они упруги, устойчивы к температуре и эластичны. Как правило, находят своё применение в ремкомплекте. Однако по качеству уступают остальным видам.

Асбестовые прокладки ГБЦ

2. Металлические прокладки. Они обладают наивысшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все давление на поверхности в месте присоединения на всю поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров.

Металлическая прокладка ГБЦ

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Необходимость в смене данной детали может наступить в самое неожиданное время. Однако время, которое она будет служить рассчитать невозможно, так как это чисто индивидуальный ресурс, зависящий ио стиля вождения, качества прокладки, марки и модели машыны и т.п. Стандартная гарантия на прокладку ГБЦ в магазинах — 1 год.

Но понимая симптомы, говорящие о необходимости смены этой детали, можно не пропустить этот важный момент. Самые распространенные среди них:

протекание масла

субстанция беловатого оттенка

выхлопы вашего авто имеют белый цвет

масло начало циркулировать в охлаждающей системе

Масло попало в охлаждающий бачок

Пузыри в охлаждающем бачке

Замена прокладки ГБЦ своими руками

Почти во всех моделях автомобилей, смена прокладки ГБЦ ничем не отличается. Есть небольшие нюансы, относящиеся к очерёдности, в которой следует закручивать болты, крепящие ГБЦ и то, как настраивать затяжной момент данных болтов. Все эти данные можно прочитать в технической документации по эксплуатированию автомобиля. Если документация отсутствует в бумажном виде, то всегда возможно найти документацию по нужной модели автомобиля в сети Интернет.

Сперва отсоединяются навесные элементы. Последовательность, в которой производится демонтаж, необходимо отмечать или зарисовывать в виде схемы. Как только все болты будут откручены, следует отсоединить головку блока и соответственно произвести замену прокладки. Для облегчения центрирования прокладки и головки, на корпусе блока имеются специальные втулки.

Наша цель — головка блока цилиндров, которая отмечена на изображении. Для замены прокладки ГБЦ необходимо снять все мешающие работе элементы.

После замены прокладки все детали устанавливают в обратной последовательности. Именно для этого и была нарисована схема. Закручивать крепления головки блока цилиндров следует неукоснительно в соответствии с чертежом конкретного механизма, и строго выдерживая характеристики момента натяжения, о которых написал изготовитель. В этом может помочь динамометрический ключ.

Какие бы ни были особенности у двигателей, какие бы ни были прокладки и винты крепежа, имеются определённые стандарты и нормативы, которые нужно соблюдать. Следующая информация полезна при смене прокладок ГБЦ любой модели автомашины. Чтобы не перенасыщать читателя скучными деталями, как закручивать тот или иной винт – опустим подобные детали. Все эти данные можно вычитать в инструкции пользователя к мотору, который установлен на вашем авто. Не поленитесь перечитать эту инструкцию, ведь от того, насколько точно вы соблюдаете требования и рекомендации производителя, зависит качество вашего ремонта.

Сделайте своим непременным атрибутом – маркер. Отсоединяя навесное оборудование, а именно различные трубопроводы, не ленитесь и не уповайте на свою память. Она может и подвести. Просто пометьте каждый шаг. Поверьте – обратную сборку производить будет намного легче.
Находясь в автомагазине, чтобы купить прокладку – удостоверьтесь, что эта деталь соответствует силе крутящего момента, которую обозначили изготовители двигателя для закручивания крепящих винтов ГБЦ.
Начиная работы по снятию крепежей, тщательно избавьте их от налёта. Подобный налет может спровоцировать срыв ключа, и вы не только получите травму, но и нанесете повреждение шлицу винта. И тогда единственным вариантом извлечь его – будет высверливание.
Раскручивать винты, крепящие ГБЦ следует с центра, совершая за раз по пол оборота на каждый винт. Этим вы снимаете напряжение.
Раз вы уже разобрали блок цилиндров, не поленитесь провести общий его технический осмотр, а также промойте его бензином от нагара. Лишним это точно не будет, но поможет выявить и другие дефекты, если таковые имеют место быть.
Как только вы заменили прокладку, можно не торопясь начать обратную процедуру по сборке.
При закручивании винтов необходимо использовать динамометрический ключ, не забывая придерживаться всех нормативов и выдерживать все требования.
После смены старой прокладки новой, ставим ГБЦ на прежнее место, в соответствии с направляющими.
Снимать и закреплять винты, следует с повышенной аккуратностью, во избежание срыва резьбы, а напряжение на винты распределять равномерно.
И не забудьте точно закреплять каждый элемент.

Самостоятельно сменить прокладку не требует особых навыков. Важно приступать к этому делу с должной аккуратностью, чтобы вместо ремонта не навредить еще больше. Если вы сорвете крепления ГБЦ, то такие винты уже не смогут надёжно держать головку блока цилиндров. Подобная неприятность никого не обрадует. Начинать работы следует с освежения в памяти технической документации автомобиля. Внимательно прочитайте все важные и нужные моменты.

Снимать ГБЦ запрещается, если подключено навесное оборудование. Необходимо отсоединить каждый из ремней, фильтров и приборов. Не забудьте при этом схематично всё фиксировать или сделайте фотографию.

Перед работой с ГБЦ необходимо снять всё навесное оборудование

Когда вы благополучно сместили со своего крепления головку блока цилиндров, можете заменять прокладку. Если ориентироваться на втулки, то обратно прокладку установить не составит труда. Теперь осталось установить головку блока цилиндров на своё место, присоединить все подвесное системы и динамометрическим ключом закрутить все крепления.

Когда сборка головки блока цилиндров завершена, следует все навесные системы вернуть на свои места. В этом вам поможет собственноручно нарисованная схема. Как только ремонт будет закончен, вновь присмотритесь к тем признакам, о которых мы говорили выше. Если их не наблюдается – значит, смена прокладки прошла успешно.

Инструкция по замене прокладки ГБЦ

В данной инструкции максимально расписаны детали, которые можно демонтировать для работы с прокладкой ГБЦ, однако не во всех моделях обязательно снимать те или иные детали, если они не мешают работе. Поэтому некоторые шаги можно пропускать.

Для начала необходимо обесточить автомобиль — снять минусовые клеммы с аккумулятора. При необходимости стоит слить антифриз и снизить давление в питании автомобиля.
Снимается крышка ГБЦ. При необходимости вместе с ней отсоединяются ресивер, дроссельный узел, впускной и выпускной коллекторы.

Вместе с крышкой ГБЦ снимаются сопутствующее оборудование, шланги, датчики

Снятие ремня ГРМ

Болты ГБЦ необходимо откручивать постепенно от краёв к центру

Старая прокладка ГБЦ в плохом состоянии

Поверхность ГБЦ очищается

Установка новой прокладки ГБЦ

После замены прокладки необходимо вернуть все детали на прежнее место

Также вы можете посмотреть несколько видео о замене прокладки головки блока цилиндров:

Замена прокладки на ВАЗ:

Замена прокладки на Volkswagen Passat B3:

Замена прокладки на Honda Civic:

Если уверенности в собственных силах нет, и вы опасаетесь сделать только хуже, то наилучшим решением будет отогнать машину в сервисный центр. Ведь, несмотря на то, что операция по смене прокладки не отличается сложностью, но ее некачественная установка. Неправильная сборка ГБЦ с недостаточным усилием, способно привести к возникновению на поверхностной части прокладки масла или охлаждающей жидкости. Если подобное произойдёт, то непременно будет наблюдаться протечка налитой в двигательный блок жидкости. Что приведёт к необходимости повторно разбирать ГБЦ, вновь заменять прокладку и совершать обратные действия.

В сервисном же центре все работы будут выполнять квалифицированные специалисты, это гарантирует качество и скорость. Обычно в сервисных центрах подобные работы не отличаются завышенными ценами.

Стоимость замены прокладки ГБЦ

В среднем прокладка головки блока цилиндров стоит от 400 до 4 000 рублей в зависимости от модели автомобиля, а также качества и изготовителя прокладки.

Замена прокладки ГБЦ в автомастерской будет стоить примерно от 4 000 рублей для отечественных автомобилей. Для иномарок стоимость будет выше — 6 000 — 9 000 рублей.

Источник