Пульт радиоуправления моделями своими руками
Всем привет. Представляю на общее обозрение самодельный пульт радиоуправления для управления различными объектами на расстоянии. Это может быть машинка, танк, катер и т.д. изготовленное мной для “детского” радио кружка. С применением радио модуля NRF24L01 и микроконтроллера ATMEGA16.
Давно у меня лежала коробка одинаковых поломанных игровых джойстиков от приставок. Досталась от игрового заведения. Особого применения в неисправных игровых джойстиках я не видел, да и выкидывать или разбирать жалко. Вот и стояла коробка мертвым грузом пылилась. Идея применения игровых джойстиков, пришла, как только пообщался со своим приятелем. Приятель вел кружок для юных радиолюбителей в интернате, причем бесплатно по выходным, приобщал любознательных детишек к миру радиоэлектроники. Дети они ведь как губка, впитывают информацию. Так как я сам очень приветствую подобные кружки для детей, а тут еще и в таком месте. То и предложил идею, как задействовать нерабочие джойстики. Идея заключалась в следующем: создать самодельный радио дистанционный пульт управления моделями, собранными своими руками, который хотелось бы предложить детям для изучения проекта. Идея ему очень понравилась, учитывая, что финансирование детских учреждений мягко сказать не очень, да и мне был интересен данный проект. Пускай я тоже внесу свою лепту в развитие радио кружка.
Цель проекта создать законченное устройство не только как радио дистанционный пульт, но и ответную часть на радиоуправляемый объект. Учитывая, что пульт для детей то и подключение приёмной части на модель, также должно быть по возможности простым.
Сборка и комплектующие:
Разобрав игровой джойстик на составляющие, сразу стало ясно, нужно изготовить новую печатную плату, причем, весьма необычной формы. Сначала, хотел развести печатную плату на микроконтроллер ATMEGA48, но как оказалось портов микроконтроллера просто не хватает под все кнопки. Конечно, такое количество кнопок в принципе не нужно и можно было ограничиться только четырьмя портами микроконтроллера АЦП для двух джойстиков и два порта для тактовых кнопок, размещенных на джойстиках. Но мне захотелось по возможности максимально большое количество кнопок задействовать, кто знает, чего там детишки ещё захотят добавить. Так была рождена печатная плата под микроконтроллер ATMEGA16. Сами микроконтроллеры у меня были в наличии, остались от какого-то проекта. 
Резинки на кнопках очень сильно были изношены, и восстановлению не подлежали. Но это не удивительно учитывая, где джойстики использовались. По этой причине применил тактовые кнопки. Пожалуй, к минусам тактовых кнопок можно отнести сильное щелканье, возникавшие в результате нажатия на кнопку. Но для данного проекта это весьма терпимо.
Плату с джойстиками не пришлось переделывать, оставил какая есть, что значительно сэкономило времени. Торцевые кнопки также сохранил в первоначальном виде.
В качестве приемопередатчика выбрал радиомодуль NRF24L01, так как цена весьма мала в Китае по цене 0.60$ за шт. купил. Несмотря на свою малую стоимость, радиомодуль обладает не малыми возможностями и конечно мне подходил. Следующей проблемой, с которой столкнулся, а собственно где радиомодуль разместить. Пространство в корпусе свободного маловато, по этой причине радио модуль разместил в одной из ручек корпуса джойстика. Даже фиксировать не пришлось, модуль плотно прижимался, когда собирался полностью корпус.
Пожалуй, самой большой проблемой стал вопрос с питанием для радио пульта. Покупка каких-то специализированных аккумуляторов, скажем литиевых, влетало в немалую копеечку, так как собирать решено было семь комплектов. Да и оставшееся свободное пространство в корпусе не очень позволяло использовать стандартные аккумуляторы серии AA. Хотя потребление и не значительное можно использовать разные подходящие источники питания. Как всегда, на помощь пришла дружба, коллега на работе подогнал аккумуляторы литиевые плоские от мобильных телефонов и бонусом зарядки к ним. Все же немного пришлось переделать их, но это незначительно и гораздо лучше, чем делать с нуля зарядку для аккумуляторов. Вот на плоских литиевых аккумуляторах я и остановился.
В процессе испытания радио модуль, свою заявленную дальность оправдал и уверенно работал по прямой видимости на расстоянии 50 метров, через стены дальность значительно уменьшилась. Также было в планах установить вибромотор, который реагировал, скажем на какие-то столкновения или другие действия в радиоуправляемой модели. В связи с этим предусмотрел на печатной плате транзисторный ключ для управления. Но дополнительные усложнения я оставил на потом сначала нужно обкатать программу, так как она ещё сыровата. Да и конструкция, учитывая, что это прототип требует мелких доработок. Вот так как говорится “с миру по нитке”, практически с минимальными вложениями был создан пульт радиоуправление.
Источник
Аппаратура радиоуправления на Arduino
Для передатчика понадобятся:
1 x Arduino NANO/UNO/ProMini
1 x Плата защиты BMS для трех Li-ion банок
1 x разъем 5,5 x 2,1 мм
1 x повышающий DC/DC преобразователь XL6009
1 x небольшой понижающий преобразователь LM2596 (о нем скажу отдельно)
3 x 18650 :
2 x джойстики JH-D202X (продаются на али)
2 x тумблер
1 x i2c OLED-экран 0,96 дюйма 128X64
1 x радио модуль NRF24l01 с усилителем и антенной
9 x тактовая кнопка 6 * 6 * 5 мм
Резисторы выводные (смотри схему)
Для приемника понадобятся:
1 х Arduino NANO/UNO/Pro Mini
1 х радио модуль NRF24l01
1 х AMS1117 3,3 В стабилизатор напряжения
30 х PLS гребенки
1 х макетная плата
1 х 10 мкФ конденсатор
Кнопки соединяются между собой резисторами, таким образом по сути выходит небольшая резистивная клавиатура, что позволяет использовать всего один вывод платы ардуино. К потенциометрам джойстиков припаиваются провода, крайние выводы идут на землю и 5 В, средний на соответствующий вывод Arduino. У меня в планах повторить эту схему, уже немного поэкспериментировал и могу сказать, что в коде заложена функция автоматического инвертирования каналов по необходимости, однако я пока не понял, как схема определяет эту самую необходимость. Это я к тому, что так-то инвертирование канала по сути производиться перепаиванием крайних выводов местами. Такие джойстики, на момент написания статьи, продаются на али по цене примерно 7 долларов за штуку, много это или мало решать Вам. Вместо них можно использовать модули джойстиков для ардуино или джойстики от игровых манипуляторов.
По сути джойстик работает как делитель, отклоняя ручку мы меняем напряжение на среднем выводе потенциометра, и в зависимости от этого напряжения ардуино определяет отклонение.
[center] [/center]
Так же подключаются и тумблеры. Тумблеры нужны двухпозиционные, так как канал дискретный и имеет только два значения — 0 или 1, в зависимости от того, к чему притягивается вывод ардуино — к земле или питанию 5 В. При чем обязательно двухпозиционный, если оставить вывод «висеть в воздухе», что было бы при использовании трех позиционного, контроллер не понимает что происходит и значение рандомно скачет то 0, то 1 (по моим опытам). Дополнительные потенциометры можете не ставить, на данный момент они не задействованы. А можете поставить и мониторить страницу источника, возможно автор со временем выложит обновленную прошивку.
Источник
Как сделать радиоуправляемую машинку
Современный рынок радиоуправляемых автомоделей заполнен, можно найти машинку (в основном, китайского производства) на любой вкус. Но, как это часто бывает, находятся умельцы, которые идут более сложным путем и делают эти довольно непростые технические изделия своими руками, применив знания и опыт.
ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ
— модель самого простого автомобиля (китайского производства);
— соленоид открывания дверей ВАЗа, аккумулятор 12В 2400А/ч;
— аккумуляторы и зарядные устройства к ним;
— кусок резины для усиления бампера;
— паяльник, припой, слесарный инструмент;
1. Создание подвески радиоуправляемого автомобиля.
Подвеска автомобиля сделана на базе примитивной модели китайского производства, дополнительного аккумулятора 12В 2400А/ч.
Подвеска для машины
2. Сборка редуктора.
Редуктор создается на базе соленоидов открывания дверей ВАЗа и пластмассовых шестеренок:
Для навешивания соленоидов и шестеренок нарезается резьба на шпильках и в корпусе:
Редуктор собирается в виде такого блока:
Редуктор собран и его необходимо проверить, подключив к питанию:
Собранный и проверенный редуктор устанавливается в машину:
3. Сборка автомобиля.
Для того, чтобы микросхема не перегревалась, необходимо установить радиатор:
В данном случае радиатор крепится с помощью болтов. Установка произведена:
Далее устанавливаются микросхемы радиоуправления и силового драйвера:
Производится полная сборка корпуса автомобиля:
Найдены возможные дубликаты
Не хилый такой аккумчик
Года два назад по этим картинкам собирал подобный двигателе-редукторный узел. Правда для других целей.
думаю что всё это можно найти дома ) ну а если нету то заменит своим деталями, как говорится » ограничения только твоя фантазия «
каков бюджет? можете расписать?
Не большой, мне например вышло около 100 рублей (110,5)
Полароид из бумаги
Интерактивная игрушка для детей, выкройка и инструкция как пользоваться будут ниже
Для начала склеиваете фотоаппарат, при необходимости раскрашиваете, наводите на объект и нажимаете кнопку.
Поворачиваете и достаете фотокарточку. Конечно чтобы волшебство получилось надо заранее подготовится.
Примеры получившихся снимков
На видео возможно будет понятнее процесс (видео почему то не грузится)
Выкройка чтобы склеить
По сути игрушка примитивна, но действительно нравится детям. Всем успехов в творчестве!
ГАЗ-63А – легендарный грузовик времен СССР, восстановленный в оригинальном виде, 2021
На Петербургском международном автосалоне 2021 наряду с различными электрокарами, концептами и серийными новинками можно было встретить немало ретро-транспорта.
В центре внимания этого видео с выставки находится легендарный грузовик ГАЗ-63А времен СССР. Этот автомобиль технической помощи был восстановлен в оригинальном виде Музеем городского электрического транспорта в 2016 году.
Продолжение поста «Котюня»
На днях мучился вопросом, выбросить или выкинуть? Но решил сначала помучиться, а там видно будет. Снёс башню котюне, во все дырочки чопики забил, надстройку типа хасидской шапки приклеил. Было страшно. Во все стороны чопики топорщатся, ещё и струбцинами зажал где смог подлезть. Ночь он переночевал в таких стеснённых обстоятельствах, а утром я взялся за лобзик, рашпили, ножи и наждачку. Вот результат.
Ну и теперь страшное, как оно было ))
Ну и конечно видео,хотя тоже не передают нормально ни цвет, ни тем более запах и тактильные ощущения.
Игрушка котик-вставайка 🙂
Прикольная игрушка «вставайка»! Делается из любого квадратного листа бумаги (здесь 15х15). Нужен будет маленький разрез ножницами. Складывается очень быстро и просто.
Косатка из дерева
Остаток эвкалиптового чурбачка приглянулся мне для давно вынашиваемой идеи сделать кита. Рисовать я не умею, у меня получилась косатка, хотя кто скажет что это не кит? ))
Ну в общем что вышло то вышло.
Пилю в двух проекциях
Окончательные пропилы после заклейки малярным скотчем, иначе всё развалится
Извлечение заготовки из массива
Грубая обдирка лишнего материала.
Вид после шлифовки
Коротенькое видео с этапами изготовления
Отходы кучкой, даже удивительно что с одного чурбачка столько отходов, а ещё сколько в стружку улетело!
И бунус, фотка самой косатки
Обещанного весь месяц ждут. Или пост ленивого рукодела
Привет, случайный читатель и немногочисленные подписчики. Это снова ты, это снова я)
Ты, да да ты, который думаешь, что не ты. Ты, который подписался и обещал меня пнуть в середине месяца. Оказалось, что читатель под стать (не)писателя — оба ленивые и необязательные. И я не сделал пост, и ты не напомнил. Надеюсь что тебе тоже не стыдно)
Если же ты не понимаешь о чем речь — значит я не про тебя. Тогда нужно пояснить: что здесь вообще происходит)
Около месяца назад по глупости в комментах сказал, что делаю проект по теме разговора. Меня попросили показать. А я, как дурак, согласился. Ну раз пообещал — пришлось доделывать и пилить отчет.
Пристегивай ремни, наливай чаëк — мы отправляемся в прошлое.
А началось все с серфинга сети, где я нашел этот ночник(он как раз потом и обсуждался на Пикабу).
Ночник конечно супер, слов нет, но вот без подсветки и в свете дня выглядит он более чем всрато. Кусок белого и бесформенного непонятно чего, а сверху дракон.
И стал я думать, как сделать красивый ночник по мотивам, который не будет лишь ночным жителем. Будучи максимально ленивым человеком, я бы не хотел постоянно его перемещать, ведь днем такое видеть я просто не желаю.
Была масса идей, от механических пряток «дыма», до часов с дракошкой, который бы выходил только ночью. «Но разве это не такая же всратая идея?», спросишь меня ты. И будешь прав! А менять одно говнище на другое, но в другом агрегатном состоянии — идея дурно пахнущая. Но именно этот оборот речи и натолкнул меня на гениальный(нет) план! Но обо всем по порядку.
Пока я лениво крутил в голове варианты исполнения, концепция самой модели тоже успела претерпеть массу изменений. Настолько много, что теперь это не дракон, а космический корабль! Но прекрати кричать, довакин, тебе должно понравиться) Ведь это, мать его, малышка не хорошего пилота. Даже не отличного. А просто, черт возьми, лучшего рулевого во флоте Альянса! Джеффа «Джокера» Моро!
Вашему вниманию представляется пост постройки гордости Альянса: Normandy SR2. (Вселенная Mass Effect)
Так как не первый раз сталкиваюсь с необходимостью создать модель чего то из ничего — успел нахвататься верхушек в области разверткостроения. В этих ваших интернетах до сих пор нет адекватного варианта Нормандии. Через боль, страдания и анальные (не)удовольствия, после встречи с убогими версиями таки нашел то, что подходит мне. Выбор размеров(который был на данном этапе посчитан как 48см), печать и последующая сборка — это всë — ещë одна порция аццких мук.
Резал я все канцелярским ножом, клеил я все на цианокрилатный Космофен. Люблю его, уважаю, сам пользуюсь — всем советую. Но именно в этом проекте он меня бросил разбираться одного. Почему? Оставайся — позже все расскажу и покажу)
Дойдя до этого момента, а именно полностью собрано все, кроме двигателей, я уже почувствовал легкое наитие. Отдельно были собраны два двигателя: большой и малый. И какие же они получились убогие, ты даже не представляешь. Есть большие сомнения в качестве своих рук — но все же я склонен подозревать развертку. Покрутил, повертел и понял, что мне не нравится их вид. Склеил ещё два — понял, что ничего не изменилось. Ни руки, ни развертка. Решил, что стоит эти элементы просто вырезать из, например, дерева — благо навыки позволяют. В общем долго ли, коротко ли, я пришёл к выводу, что все говно — давай сначала. Так как в голове всплыли мысли, что бумага и Космофен здесь лишние, как я в обществе DIYщиков.
Начало постройки. Версия 2.0:
Так как возиться с полной моделью из дерева мне не хотелось, да и деформации от времени, температуры и влажности тут ни к чему, то я выбрал пластик.
Покурив Яндекс поиск, я нашел контору 3Д печати. И казалось бы, плати и жди результат. Но если бы все было так просто. Пришлось самому редактировать под свои нужды модель корабля из сети. Ведь проще сделать самому, чем по WhatsApp попытаться показать другому свои чертоги разума. Для последующей обработки и покраски, да и по стойкости к механическим повреждениям, идеально подошел АБС пластик — им и печатали. Играясь с размерами рабочего поля и того, каким я хотел видеть итоговый размер, мы пришли к общему размеру около 55см в длину по самой модели. К сожалению не всю мелочь смог осилить принтер — поэтому мне предстояло много ручной работы. Листовой пластик дома уже был. Но что за пластик — не скажу. Просто сам понятия не имею никакого)
Доведя до крайности мою мелкую моторику рук вырезанием, подгонкой, подклейкой и, самое главное, шлифовкой, я был близок к сумасшествию. Несколько вечеров я только шлифовал и ровнял в черновую эту модель.
На этом этапе я решил провести замеры. И знаешь, что? Корпус получился очень даже пикабушных размеров — 49,3см, не считая выступающих назад двигателей. Совпадение? Не думаю)
Но от этого со стороны процесс шлифовки выглядел совсем для другого тега, а уж когда я завершил сей процесс — эмоционально и физически я будто всю клубничку пролистал.
Далее нанёс чёрный грунт и увидел, что еще кое что забыл. Подрезка, шлифовка грунта, подклейка, новая грунтовка.
Пишу и понимаю, что где то пролюбил огромную пачку фото с процессом сборки. Значит пойдем кратко.
Божественная пайка. Ммм, просто песня.
Боль прокладки проводов внутри цельного корпуса с «сеткой» — что то подобное будет в экранизации божественной комедии Данте от Нетфликс. Я уверен.
Так же за кадром прошла и покраска. Аэрозоль, аэрограф, кисть, нож, измерительный циркуль — это список того, чем производилась покраска. На пару фото выше можно было оценить мой покрасочный цех. Красил и молился, чтобы пыль, трава, насекомыши не попали на божественное ЛКП. Наносил последний(третий) слой лака и на моих глазах прямо с двух ног в центр прилетает и, есессна, прилипает мошка. Извлёк, но лак лег неровно. Перешлифовка, лакируем. Ровно, ляпота.
Каеф. Покраска завершена! И нет, это не ошметки туалетки налипли — это малярная лента скрыла все, что не надо красить. То есть прозрачный пластик и провода.
Далее делаем подставку — пластик и фанера.
А вот и кадры из прошлого поста.
Но, как ты заметил, планы по ходу пьесы менять я очень люблю, потому переигрываем!
На новом кадре уже сделана полностью вся проводка для освещения. То есть 4 ргб светодиода, по одному в каждый двигатель, по три резистора на светодиод, ибо вольтаж сети больше, провода, контроллер для ленты и блок питания.
Второй раз за сборку словил эстетический оргазм удовлетворения — оно работает! Я электрик минус 1 разряда, все познания остались на уровне «не трогай оголенные провода мокрыми руками — они ржавеют». Но оно работает! Оно, бл**ь, работает!
От переизбытка чувств упал в обморок, очнулся по будильнику с утра. Пора на работу.
В свете дня выглядит примерно так.
Думаю внимательный читатель, который всю эту пасту читал с мыслью «а где огонь дракона, Лебовски?» уже увидел ответ. Но если нет — видео должно помочь.
Как ты видишь, съемку и «монтаж» вели специально обученные обезьяны, поэтому только так) К сожалению, видео не передает то количество пара, которое аппарат выдает в реальности.
Да, это увлажнитель воздуха с подсветкой потоков пара. От того и пришлось отказаться от бумаги и цианокрилатного клея.
Под Нормандией есть бак с водой, в которой стоит ультразвуковой испаритель воздуха и вентилятор, который этот пар гоняет. Можно сделать более густой пар, но для маленькой квартиры это будет слишком, да и расход воды будет дичайший.
Светодиоды имеют огромное количество уровней, цветов и режимов работы. Для увеличения возможностей можно просто заменить контроллер. Благо для этого нужно всего лишь разъединить, а после соединить два разъема.
Итого моя изначальная цель достигнута: в темное время суток отличный ночник с элементами дыма, днём — просто фигурка, которую не стыдно оставить на видном месте. Я надеюсь)
Паста получилась, конечно, длинновата.
Задавай вопросы — с радостью отвечу)
Если вдруг зайдет контент, то по мере создания нового буду вкидывать сюда. Но это не точно)
Кукла ручной работы
Дракон Синдер
Игрушка в смешанной техник. По мотивам игры Спайро. Автарская версия Синдер, с двумя комплектами съёмной брони.
Материалы — проволока двух видов, искуственный мех, искуственная кожа, фетр, полимерная глина, акриловые краски, стеклянные глаза, стрейчевая ткань.
Игрушка трансформер
Делается без клея и ножниц, из квадратной бумаги любого размера (здесь 15х15). Делается за 5 минут. Складывается легко.
АМО-Ф-15 (1/24 Прогресс). Реставрация модели
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Спешу поделиться историей интересной и необычной (по крайней мере для меня) работы на заказ. Ко мне обратился коллекционер советских игрушек. Он давно хотел иметь в коллекции сборную модель от фирмы «Прогресс», но их либо не было нигде, либо за них просили астрономические суммы. В конце концов он нашёл на барахолке в Киеве искомую модель по относительно нормальной цене (ну как. по цене хорошего танка с травлением!), но в некомплектном и частично разломанном состоянии. Автомобиль был некрашеным (и то спасибо), собран крайне неаккуратно, часть деталей утеряна. Коллекционер хотел восстановить пропавшие части, приклеить отвалившиеся и возможно окрасить модель. Я, конечно, предупредил его, что специализируюсь на технике и диорамах в масштабе 1/35 и авиации в 1/72, но в нашем городе не так много моделистов, а у меня прежде был опыт реставрации модели барка «Крузенштерн» от фирмы «Огонёк», потому заказ остался у меня. Посмотрим, как я справился. Прошу учесть, что это мой первый автомобиль и первый опыт работы в подобном масштабе!
(Фото из интернетов)
О наборе: Набор 1983 года от московского завода игрушек «Прогресс», на данный момент является раритетом и объектом охоты коллекционеров. Коробки, инструкции и литников я в руках не держал, потому ничего не буду о них писать. Доставшаяся мне модель была отлита из бледного жёлто-зелёного (детали кузова) и чёрного (детали рамы и интерьера) пластика. Полистирол ли это, я не знаю, но по крайней мере, он клеился современным модельным клеем, в отличии от поделки фирмы «Огонёк». Также в наборе было 7 резиновых покрышек без протектора серо-стального цвета, несколько пластиковых деталей, фабрично окрашенных серебрянкой (рычаги, приборы и отражатели фар) и прозрачные детали (остекление и стёкла фар). Всего в наборе порядка 70 деталей, как читал на одном сайте по сабжу, в своё время модель считалась очень сложной. Качество литья ужасное. Стыкуемость ужасная, детализация крайне поверхностная и условная, расшивка на кузове внутренняя, на кабине и капоте — внешняя. Сам пластик очень толстый, но хрупкий, из-за чего сложен в обработке. На деталях есть следы толкателей, грубые следы совмещения половин пресс-формы, облой. Ситуацию усугубило то, что предыдущий моделист не удосужился эти дефекты убрать при первоначальной сборке, и добавил собственных в виде пожелтевших потёков клея (дихлорэтана, полагаю). Прозрачные детали в наборе очень толстые и не отличаются чистотой. Декалей в наборе нет, но зато есть бумажные полоски с надписями «1ый АМО 1ый», которые можно приклеить на борта. Делать этого, конечно, не стоит по двум причинам. Во-первых, печать и бумага угадайте какого качества? Ужасного! А во-вторых, ранние АМО-Ф-15, к которым относился и тот самый парадный «1ый АМО 1ый», существенно отличались от модели — у них был брезентовый тент вместо деревянной кабины, рычаги КПП и тормоза находились вне кабины и не было запаски. То, что мы можем собрать из набора — это поздний АМО 1928-31 года выпуска. Вариантов сборки и окраски, как я понимаю, не предполагалось изначально. Вывод — очередной модельный треш, представляющий из себя интерес только для узкого круга коллекционеров старых моделей и игрушек. Что особо интересно — приходилось мне собирать модели, пресс формы которых были изготовлены и в 80-х, и в 70-х и даже в 60-х, но если это был Italeri, Tamiya, Rewell, Hasegawa или даже тот же FROG, качество было несравнимо выше отечественных поделок фирм «Огонёк», «Прогресс» и прочее. Вот вам ссылки в качестве пруфа на прочие раритеты моего авторства: F6F-3 Hellcat (Hasegawa, 1980), PBY-5 Catalina IIa (Rewell, 1982), DH-110 Sea Vixen FAW.2 (FROG, 1976), Crusader III (Italeri, 1976). Почему так? Неужели в стране советов не могли делать качественные модели? Ладно, это игрушки и некоторое наплевательское отношение можно понять и простить. Но ранее я увлекался электрогитарами (не только игрой, но и переделками и «тюннингом», через мои руки прошло немало инструментов, считая советские) — и в этой сфере всё ровно то же! Японский или американский инструмент 70-х это шик, блеск и красота, это слюни до пола у ценителей, это выдержанное красное дерево, годные датчики и высочайшее качество. А выточенные из бутерброда сосны, черешни и дуба на какой-то мебельной фабрике и укомплектованные звукоснимателями от местного завода для радиолюбителей советские изделия того же периода — это дрова на растопку (ибо просохли за полвека) либо оружие от гопников (ибо прочны и тяжелы). Простите за оффтоп, но моё возмущение не знает предела.
О реставрации: В каком состоянии я получил модель видно на первом фото. Для начала я разобрал модель чуть сильнее дабы зашкурить дефекты литья, подогнать плохую стыкуемость (удалось не везде), ну и для удобства дальнейшей покраски. Обтачивал детали фрезером, маникюрными пилками, надфилями, скрайбером, скальпелем, надфилями, долотом, ломом, кувалдой.
Далее были изготовлены утерянные детали. Самой сложной оказалась фара, ибо ничего похожего подобрать не удалось. Была взята деталь внешнего топливного бака от КВ-1, подходящая по диаметру, и к ней приклеена ещё какая-то деталь, дабы нарастить длину. Но из цилиндра нужно было изготовить усечённый конус со скруглённой вершиной — задача непростая для ручной обработки. Я надел деталь на головку фрезера и получил импровизированный токарный станок. Обтачивать поначалу решил пилками, но это шло очень медленно, и тогда я использовал скальпель в качестве резца. Не быстро и не очень удобно, но задача была выполнена.
Срезать крепежи топливного бака не стал, пусть слегка увеличат детализацию модели.
Также из оставшихся от старых строек деталей, но уже без таких радикальных переделок, изготовлены клаксон, горловина радиатора, подкос крыши кабины. Стёкла вырезаны скрайбером из прозрачной упаковки чего-то там. Упаковка была слишком толстой, но по крайней мере полистироловой и явно прозрачнее родных стёкол.
Крепёж передних колёс был раздолбан, как. (сами придумайте в меру своей испорченности). Первым порывом было просто их вклеить, но заказчик желал иметь машинку с вращающимися колёсами. Что ж. Ступицы высверлены и заменены толстостенными пластиковыми трубочками от Тамии, сделаны ограничители и новые оси колёс из литника. Из того же литника сделан кусочек передней рессоры.
Приступаем к покраске. Для начала красим покрышки чёрным грунтом от Mr.Hobby, им же делаем прешейдинг. Крышу красим чёрным глянцем.
Рама и прочие детали окрашены чёрным металликом от Gunze.
Базовый цвет — Red Madder с добавлением пары капель чёрного. Высветления чистым Red Madder.
При помощи масок из ленты Тамия задуты золотом капот и ободки фар. Отражатели фар окрашены кистью цветом Chrome Silver. Модель собрана на модельный клей и цианоакрилат-гель.
Сделана смывка. Обычная чёрная, ибо заказчик не желал видеть грязи на машине, а чёрная даёт лишь эффект тени, но не загрязнения.
Приклеена одинокая декаль для имитации номерного знака. Подозреваю, что номера тогда были совсем другие, но мне как-то пофиг.
Ну и после задувания глянцевым эмалевым лаком и вклейки стёкол кабины и фар (которые, к сожалению, помутнели изнутри. ), вот что получилось:
Клеить бумажки на борта у меня не поднялась рука, но хозяин просил их сохранить, потому они брошены в кузов. Я очень надеюсь, что он их там и оставит, а не приклеит.
Источник