Раскрыв 110 трубы своими руками

Как сделать раскрыв 110 трубы в домашних условиях

Приспособление для раскрыва трубы 160 Мм

Краткое описание

Такое приспособление мне понадобилось для сборки сабвуфера объемом 120 Л с 15″ динамиком.

В моем арсенале уже имеется приспособление для раскрыва трубы 110 Мм, но для таких размеров сабвуфера нужен фазоинвертор большей площади.

На трубу диаметром 200 Мм, я зариться пока не стал, в силу больших ее габаритов.

Для сборки я использовал круги из фанеры толщиной 12 Мм. Почему именно 12 Мм? Попросту у меня в обрезках осталось шесть кругов подходящего диаметра от прошлого проекта.

Раскрыв радиусом 50 мм я выбрал так, как был уверен, что трубу при таком радиусе раскрыва не порвет, и конструкция будет хорошо смотреться.

Сборка

Первый круг должен быть диаметром, равным внутреннему диаметру трубы. Это нужно для того, чтоб труба «села» на приспособление.

Далее, диаметр каждого круга увеличивается на внешний радиальный размер раскрыва. Чертеж я делал в программе «Компас», заняло это не более 2 минут.

Вырезаем круги нужного диаметра

Для этой операции потребуется ручной фрезер. Честно говоря можно сделать это и обычным электро лобзиком, но в дальнейшем, при придании формы приспособлению, придется извести не одну «наждачку». Плоскость вырезанных кругов должна быть идеально ровной, без заусенцев и сколов.

Это нужно для того, чтоб площадь склеивания была как можно большей. Так, как при раскрыве приспособление будет испытывать большую нагрузку, не смотря на то, что труба раскрывается в нагретом состоянии.

Склеиваем круги в единое целое

На просторах интернета я видел много разных вариаций таких приспособлений. Но почему то все скручивают круги саморезами. По моему лучше один раз потратиться на хороший клей и быть уверенным, что приспособление не развалится при очередном раскрыве.

В качестве нижней «шайбы» я использовал круг из фанеры 21 Мм, В качестве верхней — приспособление для раскрыва 110 трубы. Круги, промазанные клеем, поочередно сажаются на центральную шпильку. Для склеивания я использовал клей «TiteBond2».

После того, как все круги усажены на свои места, плотно стягиваем шпильку гайками и оставляем на сутки, до полного высыхания.

В силу большого диаметра последнего круга, по краям он может не плотно лечь. В местах, где образовались щели — стягиваем круги струбцинами.

Склеенная заготовка

Шлифовка

Далее — самое интересное. Для придания окончательной формы потребуется жестко закрепленный патрон дрели. Я использовал сверлильный станок, который мне пришлось перевернуть «патроном вверх». Так, как диаметр нижнего круга не позволял вставить заготовку при обычном расположении патрона.

Если у вас нет сверлильного станка, заготовку можно отшлифовать на обычной дрели.

Для шлифовки я использовал наждачную бумагу зернистостью 40. При финальном шлифовании наждачную бумагу зернистостью 100.

Для придания более правильной радиальной формы «наждачку» лучше закрепить на чем нибудь, такого же радиуса. Окинув взглядом мастерскую, на глаза мне попался кусок трубы 50 Мм… Он и послужил для закрепления «наждачки».

При шлифовании, не смотря на то, что я делал это на улице летело очень много пыли. Чтоб не дышать всем этим делом, используйте респиратор.

После шлифовки, готовое приспособление смазываем маслом, я не парился и смазал подсолнечным.

ps. раскрывать трубу следует, поочередно нагревая ее край феонм и стягивая гайками центральную шпильку.

Видео сборки

Колпак на трубу дымохода: отличие от дымника, козырька и флюгарки, чертежи и схемы, как сделать своими руками

Как сделать раскрыв трубы своими руками?

Для ремонта трубопроводов часто необходима замена отвода. Для его изготовления в условиях мастерской необходимо знать его характеристики:

D – диаметр отвода (равен наружному диаметру соединяемых труб).
R – радиус отвода (определяется специалистом-проектантом, исходя из местных условий).
Y – угол отвода (определяется специалистом-проектантом, исходя из местных условий).
N – количество элементов отвода (крайние включительно). Определяет плавность изменения направления.

Если эти данные Вам предоставят, делаем отвод по чертежам. Если каких-либо данных нет – делаем копию отвода.

Как сделать сварной отвод по чертежам?

Cварные отводы , состоящие из звеньев и стаканов изготавливаются из труб или из листового материала, которые предварительно размечаются, с тем чтобы определить линии сопряжений, по которым элементы обрезаются, затем стыкуются и свариваются.

Изготовление шаблона и разметка по нему производятся следующим образом: на листе бумаги, картона, паронита или толи вычерчивают развертку всего элемента фасонной части или его конца с линией сопряжения. Затем развертка обрезается ножницами, образуя шаблон, который накладывается на размечаемую трубу и обводится мелом; по мелу вырезается нужный элемент или его часть.

Предлагаемая нами таблица Excel позволяет получить размеры для построения шаблона (развёртки) для изготовления элементов отвода с любыми . характеристиками.

Введите в жёлтые ячейки таблицы характеристики отвода, количество точек построения (от 10 до 40 шт.) и вы мгновенно получите ординаты и абсциссы точек построения.

Перенесите эти точки на паронит или картон и плавно соедините их между собой. Вы получили лекало для разметки крайнего полузвена отвода.

Зеркально отображаем развёртку крайнего полузвена относительно горизонтальной оси и получаем всем известную “рыбку”. С её помощью размечают средние элементы отвода.

Правильно изготовленное лекало, свёрнутое кольцом и уложенное на плоскость не имеет зазоров.

При разметке звеньев необходимо иметь в виду следующее:

1. Число звеньев n , ширина шейки b , радиус отвода R должны соответствовать техническим условиям и месту, куда устанавливается фасонная часть. Так, например, “Технические условия на производство и приемку работ по устройству газовых сетей городов, населенных пунктов и промышленных предприятий” СН 117-60, пункт 159, предусматривают, что радиусы сварных отводов должны быть не менее одного диаметра. В “Технических условиях на производство и приемку работ по устройству тепловых сетей” СН 108-60, пункт 125в, указывается, что радиусы сварных отводов должны быть не менее 1,5 диаметров. Теми же ТУ СН 108-60, пункт 126, предусмотрено, что ширина шейки b должна быть не менее 50 мм.

2. При пользовании предложенными методами разметки не должно получаться отходов или неиспользованных труб. При вырезке звеньев из листового материала в целях рационального его использования разметку звеньев следует производить так, чтобы они располагались на листе, как указано на рис. 2. В этом случае после вырезки и сварки звеньев сварные швы будут располагаться как на шейке, так и на затылке звена или стакана. В тех случаях, когда отводы изготовляются из толстого листового материала (толщиной более 2 мм), рекомендуется материал предварительно свальцевать и превратить в трубу, а затем произвести разметку, вырезку и сварку нужных элементов.

. Никогда не верьте ГОСТовскому диаметру трубы. Перед тем, как изготавливать шаблон, определите длину шаблона. Плотно оберните выбранный материал вокруг трубы, сделайте засечку, разверните будущий шаблон и замерьте длину окружности. Меняя при вводе в таблицу значение диаметра трубы добейтесь совпадения измеренной длины с расчётной длиной шаблона. На трубе, предназначенной для изготовления отвода мелом нанести диаметрально противоположные образующие. Разметку, сварку производить с точной к ним привязкой.

Совет 2.
Очень важно.
Резка труб должна производиться так, чтобы пламя резака (струя кислорода) двигалось в плоскости предполагаемого сечения. Представьте, что вы режете колбасу ножом. Такова должна быть плоскость реза. А на практике резак всегда держат перпендикулярно трубе и на шейках вырезанных звеньев получаются огрехи: на малой шейке – подрез металла, а на большой – “шишка”. При стыковке секторов с этими “шишками” в середине появляется пустота, зависящая от толщины стенки трубы. Если сварщик примет решение оставить “шишки” и заварить пустоты, то накладывая “шишку” на “шишку” Вы неизбежно измените длину большой шейки и, как следствие, угол отвода. Изделие будет испорчено. “Сдуйте” шишки или сточите, сделайте доводку, сверяясь по шаблону и после этого разделывайте кромки под сварку. Поставьте элемент на плоскость – зазоры должны быть минимальными.

Стыковку звеньев производить согласно рис. 3, так, чтобы звенья, обозначенные цифрами, стыковались в одну группу, а буквами – в другую группу; затем одним разворотом и сваркой соединяются обе группы. Этим достигается лучшее сопряжение звеньев, особенно в тех случаях, когда трубы имеют в поперечном сечения некоторые, хотя и допустимые отклонения от правильной окружности.

Программа умеет сама строить шаблон изделия с заданными Вами характеристиками. Распечатайте его и пользуйтесь.

Посмотрите демонстрационный ролик

(Рисунки, описания, формулы были взяты из книги И.Х. Бродянского “Разметка сварных фасонных частей трубопроводов”, 1963 г.)

Как сделать дымоход из стальной трубы

Дымоходы из железной трубы популярны как при строительстве промышленных объектов, так при обустройстве частного дома.

Смонтировать такое сооружение легко, проводится монтаж по принципу сборки металлоконструкции, а это проще, чем создание кирпичной кладки. Процесс соединения состоит из ряда последовательных действий.

Подготовка материала

Для изготовления понадобится, запастись материалом, количество которого необходимо заранее определить путем расчёта, и инструментом.

фитинг — переходник от печи к трубе;
труба из нержавеющей стали, 1 штука на метр контура;
шибер;
огнеупорная прокладка для обустройства прохода через потолочное перекрытие и крышу;
оцинкованные пластины;
изоляционный материал;
оголовок дымоходный;
хомуты, которые будут фиксировать места стыков;
крепежи, для закрепления канала к стене;
конденсационный сборник;
материал для герметизации стыков, выдерживающий высокие температуры;
проволока, винты и гвозди.

Можно купить готовый комплект дымохода, в котором есть всё необходимое для его сборки.

Важно! Стоит знать, что трубы для размещения внутри и снаружи помещения, должны быть изготовлены из разного вида стали. У внутренней, коэффициент механической прочности допускается меньше, чем у внешней, а вот жаропрочность должна быть более высокой.

Может понадобиться и другой инструмент, всё зависит от модели дымохода.

Монтаж одинарной конструкции

Дымоходы бывают наружными и внутренними, и любой из них можно изготовить своими руками имея предварительно сделанный чертёж.

Пошаговый процесс установки дымохода, после монтажа печи, выглядит следующим образом:

Присоединяется дымоход к патрубку отопительного прибора при помощи адаптера. В данном действии очень важна герметичность шва. Поэтому, на осадочную часть переходника наносится герметик, надевается на консоль и фиксируется хомутом.
Монтируется отвод под нужным углом (90, 60, 45, 30 градусов), это зависит от выбранной модели. Для этого, к установленному элементу прикрепляется тройник, имеющий специальный отсек для конденсата и ревизии. Он фиксируется термостойким герметикам и крепится хомутом. Также собираются все остальные сегменты.
Проделывается проём для трубы в стене или потолке — это зависит от выбранного типа конструкции. Если внутренняя модель, то в потолке, при наружной — в стене. При наличии монолитной стены, после того как труба установлена, достаточно будет заделать цементным раствором щели. В случае с деревянными перегородками, или с любым горючим материалом, дырка делается в 2 раза больше диаметра самой трубы. Место прохождения её через стену следует изолировать посредствам асбестового листа или шнура, которым оборачивается данное место дымохода. Кроме того, сам канал обрабатывается оцинкованными листами или асбестовыми плитами, сооружается что-то похожее на короб.
Монтируется второй отвод — тройник, нижнее его отверстие предназначено для установки сборника конденсата.
Собирается прямая часть железного дымохода, путём соединения всех сегментов.

Фиксируется с помощью кронштейнов, которые прикрепляются к стене.
Устанавливается защитный зонтик на верхний конец трубы, для того, чтобы внутрь не попадало ничего из вне.
Устанавливаются растяжки — при необходимости.
Производится первичное затапливание печи. Проверяется герметичность всех стыков, и есть ли участки на стенах, которые сильно нагреваются.

К сведению! При самостоятельной установке внутреннего дымохода, нужно на переходнике от котла или печи сделать задвижку, это позволит сохранять тепло. А также, балки и стропила, которые расположены на чердаке, должны находится дальше от дымохода.

Установка сэндвич – канала

Сэндвич система — это две трубы, которые имеют разный диаметр, они расположены одна в другой, а промежуток между ними заполнен утеплителем.
Обойдётся такое сооружение дороже, но его цена оправдана высокими эксплуатационными характеристиками. Установка данной модели проще, так как их поверхность имеет меньшую температуру, чем одинарные.

Отличительная черта монтажа сэндвич конструкции — процесс сборки производится строго снизу вверх, путём помещения узкого конца внутренней верхней труба в собранный нижний участок. Это позволит конденсату проходить по каналу, и не просачиваться наружу.

В остальном процесс монтажных работ схож: обработка швов герметиком и крепление дымохода хомутами и кронштейнами к стене (расстояние от стены не меньше 15 см), к концу крепится дефлектор ЦАГИ (он фиксируется на саморезы).

Сам монтаж дымохода выглядит следующим образом:

Возведение начинают от печки и переходят к верхней части, где расположенный оголовок. Каждый отрезок, который «садят» сверху, обязан заходить в часть, расположенную снизу.

У основания печки следует сделать отверстие. Оно понадобится для чистки дымохода. Это может быть дверка или стакан, который можно снимать.

Стыки, отводы и т.д. соединяют хомутами и смазываются термоустойчивым герметиком.

Крепеж на вертикальных зонах производят с дистанцией в полтора или 2 метра. Горизонтальные дистанции не должны быть более одного метра.

В зонах, где дымоходная стальная труба проходит сквозь стенку и потолок, проем для нее делают большего объема.

Нельзя, чтобы дымоотвод проходил вплотную к материалу кровли или перекрытию. Промежуток закрывают пластинами из металла, а проходной стакан закрывают утеплителельным материалом и нержавеющей сталью.

На финальном этапе выполняют установка зонта от дождя. Он отлично защищает постройку от попадания дождевой воды, снега и грязи.

Раскрыв трубы для фазоинвертора

“Фазоинвертор” (он же “раскрыв, фланец”) — элемент порта, используемый для улучшения его аэродинамических свойств.

Что даёт труба с раскрывом? Фланцы позволяют обходиться меньшей площадью и длиной порта, таким образом экономя полезное пространство. Устраняют образование призвуков при работе порта, таких как гул и свист.

Как работает фазоинвертор? При высоких скоростях воздушного потока на концах порта образуются турбулентные завихрения, которые препятствуют нормальному функционированию порта. Раскрывы служат для того, чтобы уменьшить влияние таких завихрений или исключить их образование вовсе. Чем меньше площадь порта, тем выше скорость потока в нем, тем больше фланцы влияют на эффективность работы порта.

Что важно? Как правильная форма фланцев положительно влияет на эффективность порта, так же неправильная форма окажет негативное влияние и только все ухудшит. Вот почему в изготовлении фланцев так важен профиль раскрыва. Так же, отсутствие препятствий или преград, изменяющих форму потока.

Как правильно посчитать профиль? Размеры фланцев зависимы от диаметра порта. D раскрыва = Dтрубы х 1.73(3) H раскрыва = Dтрубы х 0.5 Форма раскрыва — эллиптическая.

Я применяю этот метод расчета для портов любого диаметра, например для 110, 160, 200 mm.

Как изготовить? Большинство пользователей покупает готовые изделия у меня, что правильно и делает экономя время и нервы. Это, самый простой способ получить желаемое и качественное. Второй вариант по трудозатратам — рассчитать и сделать матрицу. Закупить нормальный материал, найти токаря а после чего используя промышленный фен, придать форму трубе с помощью болванки, шпильки и некоторых других элементов. У тебя все получится — если же конечно ты не рукожоп. Третий и самый трудозатратный способ, но подходящий для штучного изготовления — набрать нужную толщину фанерой и вывести форму шпатлевкой. Для изготовления болванки подходит три самых доступных вариантов: мдф, фанера, дерево. Изготовление происходит таким образом: Склейка дерева и выточка по расчету. Нарезка кругов мдф или фанеры в количестве 10 штук, толщиной материала не меньше 15 mm, затем склейка и выточка по правильному чертежу.

Метки: раскрыв, 250, труба, болванка, чертеж, фазоинвертор, делаем

Комментарии 87

а саму трубу где можно купить и где она в основном применяется ну кроме саба конечно

Зачем тебе передняя плоскость такая большая? Там максимум 1см надо сделать чтобы на коробе закрепить

А ещё другая была труба такой тяжёлый на вес оранжевый…чем этот с середино белой…он на 17 см раскрывается…но я незнаю какой фирмы этот труба…просто я кусочек нашел…там ничего не написано

Мужики здорова всем! Какую ПВХ трубу использовать для раскрыва…у меня рвутся при раскрыве на 16см… использовал оранжевый химкор…где середина белая по краям опанж

Это самая хорошая. Плохо греешь. Сильно греть нельзя.

Чем лучше соединить две трубы вместе, часто видел скотчем

Поэтому лучше им. А именно алюминиевым он не тянется.

А если, допустим, прога посчитала трубу длиной 500 мм без раскрывов. Я хочу с раскрывом. Мне раскатывать именно 500 мм? Или прибавлять с обеих сторон расстояние для раскрывов?

ХЗ что за прога… Раскрыв обычно прибавляется к длине порта.

Радиус раскрыва у тебя какой? Как бы должен быть 50мм. Просто судя по чертежу у тебя 50 это диаметр а радиус выходит уже 25. Поясни это косяк на чертеже или правда радиус у тебя 25))

Так 25мм читай хоть немного там все расписано. Но какой радиус? Радиус я выбирал, из расчета получения раскрыва на 330мм. Поэтому радиус получился 25мм. Даже картинка подписана: Чертеж болванки с радиусом раскрытия 25мм. Такой маленький раскрыв нужен был чтобы сабы 15″ и труба в одной плоскости были…

Для какой музыки подходит фазоинвертор

Фазоинвертор отличается мощным и объемным басом, а АЧХ в районе частоты настройки имеет горб (значительное повышение громкости звучания).

По этому ФИ подходит для музыки, в которой много не быстрого баса, где низкие частоты это основа композиций. Выбирайте фазоинвертор если вам нравятся дабстэп, трипхоп, прочая медленная электронщина, рэп, R&B и т.п.

Примечание: настройка фазоинвертора это частота, на которую приходится пик АЧХ, регулируется изменением длины и площади порта, а так же отношением объема порта к объему корпуса.

Какой динамик подходит для фазоинвертора

Чтобы выбрать сабвуфер для фазоинвертора нужно отталкиваться от параметров Тиля — Смолла (Fs, Qts, Vas). Обычно эти данные есть в документах, но если у вас их нет, то параметры найдутся в интернете.

Для того, что бы понять подходит ли динамик для ФИ проведите не хитрые расчеты. Поделите значение Fs на значение Qts и если ответ получится от 60 и до 100, то такой саб будет оптимальным для фазоинвертора.

К примеру — у динамика SUNDOWN AUDIO E-12 V3 Fs = 32.4 Гц, а Qts = 0.37.

Fs / Qts = 32.4 / 0.37 = 87,6 — такой сабвуфер вполне подходит для ФИ.

Если значение для вашего динамика выходит за пределы диапазона 60-100 возможно стоит подыскать ему другое оформление с помощью этой очень полезной таблички. Обратите внимание на то, что приведенная таблица не запрещает использовать для динамиков корпусы, не соответствующие значению Fs / Qts. Она показывает варианты, которые точно будут хорошо работать.

Делаем работу

Вот и настал черед самой важной части. Если вы не понимаете, к примеру, на какую глубину закапывать канализационную трубу, то представленная ниже информация специально для вас. Мы детально разберем все нюансы.

Земляные работы

В первую очередь вам потребуется мало поработать лопатой.

Глубина заложения канализационных труб по СНиПу должна быть больше, чем уровень промерзания почвы (данный показатель зависит от региона). Траншею нужно будет рыть пара глубже данного значения, поскольку закладку необходимо делать на подушку из песка (5-10 см). К тому же не забываем про нужный уклон, исходя из этого добавляем еще пара десятков сантиметров (в зависимости от длины наружной части).
Вырыв траншею, на её дно укладываем трубы.

Соединение элементов необходимо затевать от фундамента, через заблаговременно сделанное в нем отверстие. Гладкий конец смазываем силиконом и вставляем в раструб.
После этого наружная труба соединяется с той, которая выходит из дома (внутренняя). Дабы изменять по необходимости движения стоков пользуемся отводами 30 или 45 градусов. Соединять элементы из пластика необходимо до упора, вручную.

Обратите внимание! В случае если протяженность системы превышает 15 метров, то в обязательном порядке делаем на каждом повороте доступ к нему, дабы при необходимости осуществлять досмотр.

Собрав магистраль, её нужно утеплить каким-либо изоляционным материалом. При необходимости возможно обмотать нагревающим кабелем.
По окончании чего её необходимо засыпать песком, не забывая про трамбовку с боков. Сверху трамбовать запрещено!

Не забывайте, что в случае если у вас имеется выгребная яма, то иногда вы станете приводить к машине для откачки нечистот из нее. Исходя из этого располагайте её так, дабы к ней имелся доступ.

Советы по сборке

Сборка полимерных изделий в большинстве случаев не вызывает затруднений кроме того у неопытных в этом деле мастеров.

Исходя из этого не будем разбирать способы сварки либо соединения посредством фитингов, а рассмотрим ключевые правила, каковые свойственны как раз для обрисовываемых нами систем.

Старайтесь делать как возможно меньше стыков и поворотов. Такая мера обеспечит долговечность системы, потому что любой таковой элемент есть потенциальным местом протечки либо засорения.
Помните про установку фановой вентиляции. Она сглаживает давление воздуха и мешает попаданию неприятных запахов.
Соединение должно быть подвижным. Дело в том, что при трансформации температур происходит расширение элементов. Если они будут установлены «намертво», то деформации не избежать.
В случае если глубина залегания канализационных труб по каким-либо обстоятельствам у вас недостаточная (к примеру, если не разрешает грунт), то в обязательном порядке нужно применять нагревающий кабель.
В некоторых случаях целесообразно применять гибкую проводку. Особенно довольно часто такое решение применяют для подключения стиральных и посудомоечных автомобилей.

Виды фазоинверторов

Порт фазоинвертора — основной элемент корпуса, он может быть круглым (труба) или прямоугольным (щель).

Нельзя однозначно сказать какой из этих портов лучше. Делают то, что удобнее или то, что больше нравится. Единственный момент, что в спорте (соревнования по звуковому давлению) чаще используются трубы, так как с их применением проще меняется настройка фазоинвертора, за счет изменения длины порта.

Отдельно стоит отметить такой тип, как пассивный излучатель. Пассивный излучатель (корректней — пассивный отражатель) есть тот же фазоинвертор и принцип его работы тот же. Применяется в тех случаях, когда желаемый порт для ФИ не устраивает по габаритам. В пассивном излучателе вместо порта используется динамик без магнитной системы.

Принцип работы пассивного излучателя

Что такое Фазоинвертор?

Фазоинвертор это пневмо-акустический резонатор Гельмгольца.

И как у всякого резонатора у него есть резонанс, весьма выраженный, с высокой добротностью и крутыми склонами. Так, что в корпусе саба у нас два резонатора: активный (динамик) и пассивный (фазоинвертор). Оба они влияют друг на друга через упругую среду (воздух).

Назначение ФИ — уменьшение нижней рабочей частоты сабвуфера, добавить низких частот.

Особенности

Материалы

Требования к материалам и сборке стандартны. Фазоинверторный короб должен быть крепким, герметичным и не давать вибраций. Материал — фанера или МДФ от 18 мм. и толще.

Обратите внимание на то, что все каналы ввода проводов, клеммники и т.п. должны быть надежно загерметизированы, внутренние перегородки (стенки порта) не должны иметь щелей.

Скругления порта фазоинвертора

Если щелевой порт длинный и имеет повороты, то в углах могут возникать застойные зоны, для избежания этого изгибы сглаживаются — в результате повышается КПД, так как снижается сопротивление движению воздуха. На слух определить улучшение качества довольно сложно, но для борьбы за высокий результат в звуковом давлении это решение работает.

Варианты сглаживая портов

Концы портов могут раскрываться, на выходе это может устранить паразитные шумы от трения воздуха, но такая проблема встречается не часто. Также за счет раскрывов на обоих концах понижается настройка порта (фазоинвертора), либо уменьшается его длина. То есть для одной и той же настройки порт с с расширениями на концах будет короче прямого и займет меньше объема.

Расширение щелевого порта

Практическое видео по раскатке трубы для порта:

Стоит понимать, что подбор правильной геометрии расширения (раскрыва) — отдельная задача при расчете корпуса фазоинвертора.

Для чего нужен дефлектор

Предназначение устройства очевидно — изделие увеличивает тягу печи и одновременно защищает отопительную установку от попадания снега, дождя и грязи. Без дефлектора ветер задувает струю выходящего дыма, из-за чего возникает препятствие или даже противодействие. Тяга теплогенератора падает.

Опытные данные подсказывают, что наличие описываемого устройства на трубе частного дома обеспечивает повышение коэффициента полезного действия отопительной установки. Величина такого выигрыша составляет до 20%.

Как работает дефлектор

Принцип функционирования описываемой конструкции рассмотрим на простейшем примере. У данного дефлектора имеются внешний (верхний) цилиндр и зонт.

Самый простой дефлектор состоит из корпуса (дефлектора) и зонта

При его эксплуатации происходят следующие процессы:

Ветер несёт воздушные массы. Они ударяются о внешний цилиндр.
Далее потоки закручиваются по его поверхности.
Часть из них, поднимаясь после завихрения над внешним цилиндром, подхватывает дым из печки. Тяга увеличивается.
Зонт, в свою очередь, препятствует проникновению в теплогенератор осадков и грязи.

Типы дефлекторов

Основных вариантов не так уж и много.

Флюгер

Это изделие представляет собой несколько соединённых между собой козырьков, которые вращаются по ветру. Для такого их движения на самой верхушке конструкции расположен флюгер. Благодаря плоской поверхности, использующей эффект паруса, он реагирует на потоки воздушных масс и поворачивает за собой всю конструкцию.

Современный дефлектор с флюгером включает несколько козырьков и вращается под действием ветра

Во многих изделиях направление ветра указывает специальный штырёк в виде стрелки.

Козырьки увеличивают тягу дыма из тепловой установки. Это связано с их расположением — они препятствуют ветру, как бы рассекают его. Одновременно они защищают отопительный агрегат от проникновения осадков и грязи. Преимущество этой конструкции заключается в том, что она всегда устанавливается в нужное положение — именно там, где дует ветер. Но у данного вида дефлектора есть недостаток. Вращение козырьков обеспечивается подшипником, а он недолговечен и требует периодической смазки. Да и в морозы механизм может заклинить.

Н-образный дефлектор

Следующая конструкция основана на применении дополнительных отрезков труб.

Применение H-образных дефлекторов оправдано только в регионах с сильной ветровой нагрузкой

Эти элементы расположены в виде буквы «Н». Отсюда и название: «Н-образный». Понятно, что попадание осадков в дымоход в этом случае невозможно из-за горизонтально расположенного патрубка. Два вертикальных элемента по бокам конструкции обеспечивают увеличение тяги дыма из теплогенератора. Газы от продуктов сгорания подхватываются воздушными массами и выдуваются одновременно в нескольких направлениях. Описанная конструкция часто применяется в регионах с постоянными сильными ветрами. Однако при умеренном климате эффективность подобного аппарата невелика.

Искрогаситель

Существуют и такие типы устройств, с помощью которых избавляются от оставшихся в дыме продуктов горения. Обычно для этого классический дефлектор с цилиндром и зонтом оснащают сеткой. Она и гасит искры.

Сетка с мелкими ячейками препятствует вылету горячих искр за пределы дефлектора-искрогасителя

Это происходит так: продукты горения ударяются о грани ячеек. При столкновении с таким препятствием искры сразу затухают. Описанное достоинство привлекает хозяев, у которых дымоход расположен рядом с деревьями или иными легковоспламеняющимися предметами. Сетчатая поверхность этого дефлектора может быть единым целым со стенками цилиндра, а может и являться горизонтальной преградой внутри трубы на пути дыма.

Недостаток у искрогасителя один: при неправильном изготовлении данная конструкция может вопреки своему назначению снижать тягу.

Дефлектор ЦАГИ

Это один из самых распространённых вариантов. Его разработали в Центральном Аэрогидродинамическом институте. Аббревиатура этого заведения — в названии изделия. Данный дефлектор состоит из основного патрубка, присоединяемого к дымоходу, а также из диффузора, широкого кольца и зонта.

Преимуществом дефлектора ЦАГИ является низкое расположение зонта: тёплый воздух беспепятственно выходит из канала дымохода, что сильно увеличивает тягу

Принцип работы здесь прост. Ветер, разбиваясь о поверхность кольца, подхватывает дым и сверху, и снизу. А зонт, расположенный внутри этого внешнего цилиндра, защищает от осадков. Преимущество описанного типа дефлектора как раз в том, что зонт находится ниже верхней точки кольца. Следовательно, дым, выходящий из-под указанного элемента, вообще не испытывает никаких препятствий в виде ветра. К недостаткам конструкции можно отнести сложность изготовления.

Дефлектор Григоровича

Это самый простой вариант, который легко воссоздать собственными руками. Узел включает в себя зонт, диффузор и патрубок.

Дефлектор Григоровича можно легко изготовить собственными руками

Ветер ударяется о поверхность диффузора (часть канала, в котором из-за изменения диаметра повышается скорость потока). При этом внешние воздушные массы сверху подхватывают дым. Достоинство конструкции в её простоте. Недостаток изделия — зонт расположен высоко над диффузором, и частично ветер всё-таки задувает дым сбоку. Цилиндрический корпус может быть и прямолинейным при отсутствии диффузора. Из-за простоты конструкции устройство Григоровича не очень эффективно повышает тягу, но хорошо защищает от осадков.

Что лучше: дефлектор или просто зонт

Некоторые хозяева предпочитают не утруждаться. Они просто оснащают конец дымохода зонтом на держателе. Последний выполняют в виде цилиндра такого же диаметра, что и у дымохода. По сути, получается тот же дефлектор Григоровича, но с прямым корпусом, без диффузора. Такое устройство не увеличивает тягу. Но оно оправдывает себя на летней даче, где частный дом не используется как постоянное жильё. Если хозяева топят печь лишь несколько раз весной и осенью, то их вполне устроит и вариант с зонтом на держателе.

При постоянном проживании в загородном доме увеличение тяги за счёт дефлектора категорически необходимо. Иначе примерно пятая часть топлива для обогрева просто будет расходоваться впустую. Поэтому в данном случае лучше добавить в конструкцию хотя бы кольцо, разбивающее ветер, и получить полноценный дефлектор.

Теория

Установка канализационных труб своими руками неосуществима без предварительной проектировки. Такие сооружения регламентируются СНиП 2.04.01-85. Прокладку нужно делать относительно расположения сантехники и бытовых устройств (к примеру, стиральной машины).

Исходя из этого, перед тем как установить канализационные трубы вы должны все шепетильно спланировать.

С привязкой к помещению всю систему возможно поделить на:

Горизонтальная часть

Монтаж канализационных труб горизонтального размещения имеет следующие изюминки:

Вопреки своему названию, горизонтального размещения они именно и не имеют. Дело в том, что существует угол наклона канализационной трубы. Он нужен чтобы жидкости стекали по стояку в следствии действия гравитации.
Скорость движения стоков зависит от того, какой выбран угол канализационной трубы. В случае если речь заходит о значении 0.02-0,03, то будет достигаться наиболее оптимальная скорость, другими словами порядка 1 метра в секунду.

Совет: дабы обеспечить такое значение, на любой метр магистрали нужно делать уклон в 2-3 см. Для получения более конкретной информации по данному предлогу возможно обратиться к СНиП 2.04.01-85.

Наряду с этим в случае если элемент имеет диаметр не более 5 см, то уклон делается 0,03, а для громадных моделей 0,02.
В случае если наклон канализационной трубы значительно уменьшается, то и понижается скорость сточных вод. Очевидно, такая обстановка может привести к образованию отложений. Несложнее говоря, чем угол больше, тем меньше возможность засора.
Любая магистраль, расположенная горизонтально, обязана в обязательном порядке заканчиваться сифоном. Такая мера мешает попаданию неприятных запахов в дом.

На определенных участках должны употребляться фитинги определенных размеров.

Инструкция гласит следующее:

Центральный стояк, и выход унитаза должен иметь диаметр 100 мм.
Сливы для раковины и ванной – 50 мм. В случае если же они подключены раздельно, то достаточно 40 мм.
Мойка и биде – 30 мм.

Вертикальная часть

В большинстве случаев в каждом доме он всего один. К нему уже в будущем подключаются остальные элементы системы.

Перед тем как собрать канализационные трубы вертикального замысла, уясните для себя пара несложных, но крайне важных правил:

В случае если предполагается вывод стояка на крышу либо чердак, его отверстие нужно частично закрыть (к примеру, особой сеточкой). Такая мера нужна, дабы не допустить попадание мусора.
При установке на чердаке в обязательном порядке сохраняйте удаление от ближайшего окна – 4 метра.
Минимальный диаметр для того чтобы элемента – 110 мм. Но, чем больше, тем лучше.

Взяв все нужные знания, вы должны станете создать замысел-проект своей канализационной системы. Для удобства имеете возможность воспользоваться разными компьютерными программами для моделирования.

Выбираем материал

В то время, когда вы спланировали размещение всех элементов, возможно приступить к выбору материала. Мы рекомендуем вам применять изделия из пластика (ПВХ, полипропилен либо полиэтилен).

Данный материал уже давно старательно вытесняет с рынка основных соперников, за счет множества преимуществ:

Относительно низкая цена. В случае если сравнивать с изделиями из нержавейки либо меди, то в данном аспекте пластик имеет колоссальное преимущество.
Долговечность (при обычных условиях срок работы достигает 50 лет).
Износостойкость.
Экологическая чистота.
Простота в применении. Фактически любому человеку доступна укладка канализационных труб своими руками. Для удобства существует множество разных фитингов, облегчающих работу.

Существует другой вариант – чугун. Такая система обойдется вам мало дороже, а работы потребуют от вас определенных навыков. Но такая система прослужит вам существенно продолжительнее (по заверениям производителей – не меньше 100 лет).

Кроме этого необходимо подчеркнуть, что чугун превосходно поглощает звуки, что избавляет от необходимости создания шумопоглощающего короба.

Изготовление и установка дефлектора своими руками

Примем в качестве образца классическую конструкцию Григоровича. Технология её создания проста.

Прорисовка деталей дефлектора

Для начала сделаем чертёж.

Эскиз дефлектора можно нарисовать карандашом, но важно перенести на него все размеры устройства

Размеры назначаем пропорционально диаметру дымохода D:

высоту всего изделия принимаем равной примерно 1,7 х D;
диаметр колпака в основании считаем равным 2 х D;
высоту колпака делаем около 5 — 7 см;
больший диаметр диффузора тоже принимаем равным 2 х D;
меньший диаметр считаем равным диаметру дымохода;
высоту диффузора берём равной 1,3 х D.

Остальные размеры назначаем по собственному усмотрению — как удобнее.

Необходимые инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

ножницы по металлу;
молоток;
плоскогубцы;
заклёпочный пистолет;
рулетка;
карандаш;
картон;
циркуль.

В качестве материала используем оцинкованный лист толщиной 0,8 мм.

Пошаговое руководство по сборке дефлектора

Инструкция по изготовлению дефлектора Григоровича выглядит следующим образом:

На картоне прорисовываем в натуральную величину все развёртки трёх элементов изделия. Для этого берём чертёж и мысленно разворачиваем диффузор, патрубок и колпак на плоскости. Как это сделать? С патрубком всё и так понятно — получается прямоугольник, в котором одна из сторон равна длине окружности. А вот с конусами сложнее. Для них берут значение радиуса основания R и величину длины наклонной стороны L. Тогда угол развёртки равен 180 х (R/L).

Угол развёртки вычисляется по довольно простой формуле

Для того чтобы проверить правильность раскроя, сначала модель можно собрать из картона

Ножницами по металлу можно аккуратно разрезать оцинкованный лист по проведённой разметке

Сворачивая заготовки, придаём им задуманную форму. Скрепляем сомкнутые грани с помощью лент и заклёпок или болтов с гайками. Сомкнувшиеся грани патрубка просто совмещаем внахлёст. Далее фиксируем полученный узел выбранным крепежом.

Готовые детали скрепляются заклёпками или болтами

Источник