Райдер садовый своими руками

Газонокосилка своими руками: как сделать из стиральной машины, старого пылесоса или дрели?

Обладатели дачных участков часто сталкиваются с необходимостью стрижки своих газонов, а производить эту манипуляцию вручную довольно сложно.

Высокая цена газонокосилок, доступных в магазинах, а также сложности с поиском модели, отвечающей определенным требованиям, нередко вынуждают изготавливать такое устройство самостоятельно.

Заодно это является хорошим способом избавиться от таких старых приборов, как пылесос или бензопила выпуска времен СССР.

Преимуществ у самодельного устройства немало:

оно обходится дешевле покупного аналога;
лучше соответствует тем целям и задачам, которые ставит перед ним владелец;
гораздо проще в обслуживании и ремонте.

Порядок действий

Чтобы сделать такой аппарат, который будет вам подходить и будет максимально соответствовать стоящим перед ним задачам, придерживайтесь следующего алгоритма:

составьте техническое задание;
подберите материалы;
нарисуйте чертеж;
изготовьте или купите недостающие детали;
соберите аппарат по чертежу.

Составление технического задания

На этом этапе определите, для чего вам нужна газонокосилка, а также какими характеристиками она должна обладать. К примеру, аппарат для небольшого придомового участка площадью пару соток (одна сотка – 100 м2) можно сделать с небольшой шириной скашивания (захвата), что снизит его вес и облегчит передвижение даже без привода на колеса.

Кроме того, важно учесть и параметры травы — чем она выше и жестче, тем более мощный двигатель придется ставить на косилку.

Также необходимо определиться с другими характеристиками, то есть:

размером колес (чем они крупней, тем выше проходимость и легче катить аппарат по участку);
возможностью установки и конструкцией травосборника;
функцией мульчирования и ее эффективностью;
типом двигателя;
приводом на колеса (нужен или нет);
регулировкой высоты скашивания (нужна или нет).

Подбор материала

Каких-то жестких критериев к применяемому материалу, за исключением того, что идет на изготовление ножа, не существует.

Корпус косилки можно сделать из:

стального или алюминиевого уголка;
листового металла;
толстого текстолита или гетинакса;
досок;
толстой фанеры или ОСП;
старой дверцы от шкафа или тумбочки;
обрезанной кастрюли (если корпус будет одновременно еще и декой).

Деку можно сделать из:

обрезанной кастрюли или ведра;
кровельного железа;
листового алюминия или оцинкованной стали;
стекловолокна и эпоксидной смолы.

Колеса можно подобрать от:

детской коляски;
самоката;
детского трехколесного велосипеда;
тяжелой игрушки;
тележки из магазина или со склада.

Нож можно сделать из стальной полоски толщиной 3–5 мм, а для редуктора и привода на колеса подойдут шкивы от старой техники и ремень генератора легкового автомобиля.

Мотор можно снять со старой бензиновой или электрической техники, к примеру, бензопилы или какого-нибудь станка.

Достать аккумуляторный мотор подходящей мощности (0,5 и выше кВт) довольно сложно, разве что подвернется сломанная техника с таким двигателем. Или можно купить его и подходящий источник питания отдельно, но тогда затраты будут сопоставимы с ценой новой аккумуляторной косилки.

Составление проекта

Определившись с параметрами газонокосилки и доступными материалами, приступайте к созданию проекта, то есть чертежа и эскиза.

На этом этапе постарайтесь продумать не только общую конструкцию косилки, но и исполнение каждого ее элемента, также крепление отдельных деталей друг ко другу.

Чем тщательней вы продумаете все мелочи, тем легче будет собирать аппарат по чертежу. Рисуйте чертеж и эскиз в крупном масштабе, чтобы можно было реально прорисовывать все детали и их положение друг относительно друга. Обязательно учитывайте свойства тех материалов, которые вы используете.

Например, если корпус сделан из алюминиевого уголка, а дека из обрезка ведра, то необходима верхняя часть деки из фанеры или металла, которая предотвратит вылет скошенной травы через пространство между уголками.

Используйте элементы чертежей и фото, которые можно найти на различных форумах или сайтах, ведь если кто-то нашел удачное техническое решение того или иного вопроса, то зачем еще раз это изобретать?

Изготовление или покупка деталей

Когда чертеж готов, определите, что вы сможете сделать самостоятельно, а что придется заказывать или покупать.

К примеру, для изготовления насадки на вал двигателя, к которой крепят нож, необходим токарный станок, если он у вас есть, то вы сможете сделать деталь самостоятельно, если же нет, то ее придется заказывать токарю.

Где брать чертежи, схемы и фото?

Несмотря на то, что все газонокосилки сделаны по одному принципу, существует множество идей и технических решений, облегчающих самостоятельное изготовление такой техники или повышающих ее эффективность.

Мы подготовили ссылки на форумы, пользователи которых обсуждают самостоятельное изготовление таких устройств, а также делятся своими идеями или удачными техническими решениями.

Вот эти ссылки:

Как сделать косилку из старого пылесоса?

В этом разделе мы расскажем о том, как сделать самодельную газонокосилку из того, что есть под рукой, а также можно найти на ближайшей свалке или пункте приема черного/цветного металла. Основу косилки составляет любая детская коляска, которая будет выполнять роль шасси. Для упрощения конструкции мы отказались от регулировки высоты скашивания, а также заменили металлический нож на леску.

Кроме того, потребуются:

уголки для изготовления каркаса, на котором будут закреплены двигатель и редуктор;
ненужная кастрюля объемом 5–10 л;
подшипники;
вал с креплением для установки ножа или лески;
шкивы с соотношением диаметров 1:3;
подходящий ремень;
ролик или шкив для натяжения ремня;
длинный винт/болт и гайки для изготовления механизма натяжения ремня;
нож или леска.

Затем поступайте так:

Снимите с мотора передний кожух и крыльчатку, затем наденьте на вал маленький шкив и какую-нибудь небольшую крыльчатку, которая будет охлаждать электродвигатель.
Сделайте вал редуктора с двумя разнесенными подшипниками и установленным между ними большим шкивом. К нижнему концу вала редуктора прикрепите переходник для установки ножа или лески.
Сварите раму с местами для установки двигателя и вала редуктора, а также соответствующим крепежом. Двигатель должен возвышаться над редуктором, а шкивы мотора и редуктора находится в одной плоскости.
Установите мотор и вал редуктора, закрепите, затем убедитесь, что все надежно зафиксировано, а шкивы находятся в одной плоскости и высота их расположения одинакова.
Смонтируйте механизм натяжения ремня, затем наденьте ремень, натяните и подключите двигатель к сети. Оставьте его работать на одну минуту, затем 5, 10 и 30 минут, каждый раз после выключения проверяя нагрев мотора. Если он холодный или едва теплый, все нормально, если же сильно теплый или горячий, вы что-то сделали неправильно.
Убедившись, что все работает нормально, просверлите в обрезанном днище кастрюли отверстие для вала редуктора и вырежьте кусок юбки на 1/3 или ¼ длины окружности. Приварите или приклепайте к деке удлинитель, делающий ее похожей на улитку и обеспечивающий лучший выброс травы. Помните, удлинитель надо ставить так, чтобы идущий от ножа поток воздуха выходил вдоль него. Если вы хотите сделать мульчирующую косилку, то такая прорезь не нужна.
Закрепите деку на раме, направив отверстие для выброса в бок.
Установите нож или леску.
Установите на ручке коляски кнопку для включения двигателя.
Подключите косилку через удлинитель к сети, затем опробуйте на газоне или лужайке.

Газонокосилка из двигателя от стиральной машины

Общий порядок действий и необходимые материалы такие же, как в предыдущем разделе, разница лишь в том, что необходим не понижающий, а повышающий редуктор.

Ведь вал мотора от пылесоса крутится со скоростью 10–13 тысяч оборотов в минуту, но обладает крайне малым крутящим моментом, а скорость вращения вала мотора от стиралки 800–3000 об/мин с гораздо большим крутящим моментом.

Кроме того, для изготовления самодельной косилки у электрического двигателя из стиральной машины не придется снимать передний кожух. Коэффициент передачи редуктора подбирайте так, чтобы скорость вращения вала была в диапазоне 2,8–3,3 тысячи об/мин.

Изготовление из электрической дрели

Основа косилки такая же, как в предыдущих разделах, отличие в том, что у дрели нет стандартных креплений, поэтому придется придумывать какой-то способ фиксации.

Кроме того, если скорость вращения патрона составляет хотя бы 2,8 тысячи об/мин, то можно обойтись без редуктора, а вал ножа фиксировать патроном, что сильно упрощает всю конструкцию.

Прикрепив дрель к раме выставьте на регуляторе необходимую скорость вращения и зафиксируйте кнопку во включенном состоянии, а провод питания выведите на рукоятку коляски, затем установите там включатель.

Как сделать самодельный бензиновый аппарат?

Проще всего сделать такой аппарат из ненужной бензопилы.

Вот порядок действий:

Снимите шину с цепью и механизм сцепления, а к валу прикрепите переходник на нож или леску.
Установите получившееся устройство на деревянную или стальную панель, затем прикрепите к коляске на нужной высоте.
Продублируйте управление заслонкой карбюратора (клавиша газа) и выведите ее на рукоятку коляски.
Закрепите нож или леску на переходнике.
Если необходимо, установите деку.

Райдер своими руками

Для изготовления такого устройства потребуется мотоблок, являющийся движителем и источником мощности. Далее можно прикрепить к нему прицеп и вынести режущий механизм вперед (наиболее простой способ) или на базе мотоблока сделать полноценный садовый трактор, а под ним расположить тележку с режущим механизмом и подключить ее через систему приводных ремней.

Самодельная ручная механическая косилка для травы

Изготовление ручной механической косилки для травы в домашних условиях бессмысленно из-за высоких требований к точности и весу деталей режущего механизма, о котором мы подробно рассказывали тут.

Если сделать тяжелый барабан, то колесо не сможет раскрутить его, а значит аппарат вообще не будет косить траву.

Допустимое отклонение в размерах любой из деталей, а также максимальное отклонение друг от друга составляют 0,005 мм, что в домашних условиях недостижимо.

Если же отклонения будут больше, то резко снизится ее эффективность, поэтому все самодельные косилки являются не механическими, а моторизированными, то есть оснащенными различными типами двигателей, в том числе электрическими.

Видео по теме

Посмотрите видео о том, как выглядит газонокосилка из старого пылесоса, сделанная своими руками:

А на этом видео показано, как устроена газонокосилка из дрели, сделанная своими руками:

Заключение

Правильно изготовленная самодельная газонокосилка уступает моделям, которые можно купить в магазине по удобству или функционалу, но эффективно справляется со своей основной задачей – косит траву.

Теперь вы знаете:

из чего можно сделать такое устройство;
как сделать газонокосилку и рейдер своими руками из пылесоса и других приборов;
какие материалы для этого потребуются;
где искать полезную информацию.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Выбираем газонокосилку и другую технику для кошения газона.

Все знают, как выглядят газонокосилки. Хотя нет, все знают, как выглядят обычные газонокосилки: тележка на четырёх колёсах, посередине двигатель, внизу вращающийся нож, сзади рукоятка.

Однако они имеют множество разновидностей и особенностей исполнения.

Как и любая техника, косилки могут быть предназначены для бытового применения на садовом участке или профессионального использования на больших площадях. И требования к обработке могут быть разными: одним достаточно пару раз в год «снести» всё, что выросло, другим нужен идеальный, травинка к травинке, газон. Поэтому газонокосилки — это тот вид садовой техники, который имеет больше всего разновидностей, вариаций «на тему» и экзотических решений.

Что может косилка.

Даже на сравнительно небольшом участке трава растёт не только на газоне или лужайке. С ними-то как раз проще всего: земля достаточно ровная, трава при регулярном уходе слишком отрасти не успевает, достаточно время от времени подстригать её. Рекомендуемая высота срезания — не более трети за один раз.

Сложнее с теми участками, которые относятся к «неудобьям*, например с канавами или зарослями кустарника. До них обычно руки доходят реже, но, собственно, они особого ухода и не требуют. Косилка в этом отношении менее универсальна, чем триммер или мотокоса, убрать все травинки рядом с препятствиями с её помощью не удастся. Зато с помощью мотокосы сделать ровный газон нереально, а для косилки это не проблема.

Существует четыре основных режима работы, которые может выполнять ротационная косилка.

Сбор в травосбориик.

Срезанная трава попадает в закреплённый на косилке легкосъёмный контейнер. После заполнения травосборник отсоединяют, обрезки травы из него удаляют. Способ удобен тем, что после обработки газон уже не нуждается в очистке. Неудобство — циклическая работа: останавливаться приходится довольно часто, и чем больше срезается, тем чаще. Этот режим присутствует у большинства косилок. Модели без травосбор-ника встречаются, но предназначены они для высокой травы.

Практически любую косилку с травосборником можно использовать и отсоединив его. Преимущество — не нужно относить и вытряхивать срезанную траву, следовательно, работа идёт быстрее. Недостаток — обрезки остаются на газоне. Убрать их довольно сложно. Такой режим подходит при не слишком ответственной работе: какой бы высоты ни была срезанная трава, через несколько недель найти даже следы от обрезков вряд ли удастся. Данный режим работы в принципе возможен почти для всех видов газонокосилок (кроме буквально двух-трёх исключений), но не всегда рекомендуется производителем для маломощных моделей.

Удобен при скашивании высокой травы, когда вопрос её уборки вообще не стоит, то есть редкой обработки больших территорий. Применение явно не бытовое — так запустить небольшой газон вряд ли кто захочет, поэтому режим предусмотрен обычно на косилках с большой шириной обработки. Если при заднем выбросе трава из деки должна пройти по каналу, где высокие стебли вполне могут застрять, то при боковом её просто срезают и «отшвыривают», застревать в принципе негде. Определить наличие на косилке бокового выброса просто: с правой стороны (если смотреть с места оператора), на боковине корпуса должна быть подпружиненная шторка.

Наиболее удобный способ при работе на газоне. Все отверстия на деке косилки перекрываются (боковое — шторкой, заднее — специальной заглушкой). Получается некая перевёрнутая ёмкость, внутри которой вращается нож. Обрезкам травы деваться некуда, они поднимаются потоком воздуха и в полёте разрубаются на мелкие фрагменты, просто падающие на газон. Убирать ничего не надо, сгнивают эти обрезки очень быстро, заодно подпитывая почву. Шум при работе тоже невелик: внутри косилки образуется взвесь из остатков, которая неплохо его гасит. Но в этом режиме работают далеко не все модели: нужен достаточно большой запас мощности, ведь энергия тратится не только на срезание, но и на многократное измельчение каждой травинки.

Этот режим, пятый по счёту, некоторые производители считают как отдельный. Сухую опавшую листву способна «поднять» практически любая косилка, провести очистку территории в осенний период таким образом вполне реально. Для уборки косилку обычно переводят либо в режим мульчирования, либо устанавливают травосборник (боковой или задний выброс тут, понятно, не годятся.

Для выбора косилки есть много критериев: область использования, размер участка, удобство при работе, требования к газону. Цена, конечно, тоже имеет значение, по этому параметру лёгкие и профессиональные модели могут отличаться в десять и более раз. Мало того, ряд производителей выпускает внешне почти одинаковые модели, различающиеся вроде бы в мелочах ео\и не считать цены. Однако разобраться, что «умеет» та или иная косилка, не сложно. Если знать, на что обращать внимание.

Вариантов тут по большому счёту всего два, электрический или бензиновый. Или три, если учитывать косилки, которые работают от аккумулятора.

Электрический. Имеется в виду двигатель с питанием от сети. Очень хороший вариант для владельцев небольших участков, где расстояние от розетки не превышает 30—40 метров. Больше нежелательно, начнут сказываться потери в электрическом удлинителе, и мощность электродвигателя уменьшится. А она и так сравнительно невелика: потребляемая находится в пределах 1000—1800 Вт, выходная и того меньше. На постоянную работу двигателей более высокой мощности бытовая проводка попросту не рассчитана. Электродвигателем оснащаются косилки небольшой ширины — от 30 до 40 см, редкие экземпляры «дорастают» до 46-48 см.

Крупный недостаток у электрических косилок только один — сам удлинитель. Если при стрижке ровного газона его ещё можно расположить так, чтобы не запутаться, то при работе вокруг препятствий, кустов и деревьев придётся особо тщательно следить, чтобы провод случайно не попал под нож. Нежелательно косить влажную траву — возрастает вероятность утечки тока.

Из соображений безопасности электрическую газонокосилку, как, впрочем, и любую садовую технику, следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Оно напоминает обычный «пакетный» выключатель, но защищает не от короткого замыкания, а от утечек тока.

Проще говоря, если удлинитель будет разрезан или «пробьёт» на землю, обычный выключатель не сработает, а УЗО прекратит подачу энергии.

По сравнению с электрическими моделями преимущество очевидно: удлинитель не нужен. Недостаток — высокая цена и увеличенный вес: аккумулятор тоже придётся возить с собой, а он может оказаться довольно тяжёлым. Или сравнительно лёгким, но дорогим. К тому же аккумулятор, каким бы дорогим он ни был, служит обычно несколько лет, после этого его лучше заменить: остаточной ёмкости перестанет хватать на сколько-нибудь длительную работу. Некоторые производители поступают просто: выпуекают целую линейку техники, способную работать от одного типа аккумуляторов. Так можно значительно сэкономить. Тем не менее пока аккумуляторные косилки — скорее редкость.

Для экономии энергии может использоваться ручное или автоматическое переключение режимов мощности: если косилка работает по газону — нет смысла в большой мощности двигателя, всё равно нагрузка невелика. Если же мощности недостаточно, включается режим «турбо.

Электрические и аккумуляторные косилки относятся к бытовому классу хотя бы потому, что первые могут использоваться только «на привязи», а срок работы вторых на одной зарядке обычно не превышает часа (его, конечно, можно увеличить, купив второй аккумулятор, но это не бюджетное решение.

Вот тут никаких проблем с энергозависимостью — работать можно где угодно, сколько угодно (было бы топливо). И с мощностью тоже всё в порядке: на рабочей частоте вращения бензиновый двигатель для газонокосилки имеет мощность порядка 2—4 л. с. Ширина обработки составляет от 40 до 55 см, больше делают очень редко. Несколько преимуществ, а «минусов» всё же больше. Бензиновые двигатели тяжелее, дороже, сложнее в запуске, требуют обслуживания, консервации на зиму и, разумеется, топлива. Впрочем, если это не пугает — косилка С бензиновым мотором окажется вполне логичным решением. Бензокосилки выпускаются для всех видов работ, от бытовых до профессиональных.

Особенность любого двигателя газонокосилки — наличие системы быстрого торможения. Нож должен остановиться в течение не более чем трёх секунд после отпускания рукоятки оператором. Бензиновые «газонокоеилочные» двигатели для этого оснащают специальным механизмом: подпружиненной колодкой, которая затормаживает маховик.

У электрических применяется «механика» и другие способы быстрой остановки.

Под декой в общем случае подразумевают «крышку», внутри которой вращается нож, (о чаще всего дека является и корпусом, к нему крепятся все остальные элементы. Изготавливается из пластика, стали или алюминия.

Технологически корпус, выполненный из пластмассы,— самое простое решение. Достаточно один раз изготовить форму, установить её на литьевую машину — и можно получить десятки тысяч корпусов, требующих минимальной обработки и не нуждающихся в покраске. Стоимость большинства таких корпусов невелика, сделать аналогичные из другого материала обойдётся дороже. Недостаток один. Хотя все корпуса, как утверждают, делают из ударопрочного пластика (часто упоминается термин ABS-пластик), стойкость пластмассовых дек к ударам невелика, ремонту они поддаются плохо. Так что большинство «пластиковых» газонокосилок относятся к бытовым, почти все они оснащаются электродвигателями. Есть, впрочем, и исключения. Пластмассы бывают разные, некоторые компании выпускают косилки с пластмассовыми корпусами и для профессиональных работ. Но это совсем другие пластмассы, и такие косилки стоят дороже.

Ещё дороже обойдутся газонокосилки с корпусами, выполненными из армированного пластика или стеклопластика. Это наиболее редкие модификации, выпускаются небольшим числом компаний.

Материал удобный, довольно лёгок в обработке, хотя для изготовления стальных дек требуется множество разных операций — от раскроя заготовок и штамповки до покраски. В основном стальные деки применяются на бензиновых косилках, на электрических — гораздо реже. Недостатки тоже есть: во-первых, вес, а во-вторых, эксплуатационные повреждения лакокрасочного покрытия косилки — явление нередкое, особенно с внутренней стороны деки, а травяной сок довольно быстро вызывает коррозию.

Корпус косилок имеет сложную форму, может потребоваться не только штамповка, но и сварка отдельных частей. Иногда дека изготавливается отдельно, на манер таза, а к ней привариваются корпусные элементы, но порой корпус вместе с декой штампуется целиком, а недостающие элементы, которые невозможно отштамповать, прикрепляются отдельно. В зависимости от особенностей исполнения это могут быть передние и задние части боковины деки или «капот», под которым находится передняя ось косилки.

Корпуса некоторых косилок изготавливают из алюминиевых сплавов. Преимуществ тут множество: такая косилка легка, прочна, не боится коррозии, не нуждается в покраске (оксидная плёнка на поверхности алюминия защищает его лучше любой краски). Вибрации алюминиевой деке тоже не страшны, разбить литой алюминиевый корпус можно разве что кувалдой. Недостаток один — очень высокая цена, поэтому такие корпуса встречаются только в премиум-классе и среди профессиональных моделей. В основном это крупные бензиновые косилки, электрические попадаются нечасто.

Вариант с раздельно изготовленными корпусом и декой встречается довольно редко, В основном среди мощных косилок, которыми можно не только обрабатывать газон, но и скашивать бурьян. Многие модели, особенно среди «крупноразмерных» косилок, оснащают бампером для защиты корпуса при столкновениях или передней поперечной рукояткой для удобства переноски вдвоём: один берётся за рукоятку косилки, второй за бампер — и можно, например, вытащить косилку из транспорта или преодолеть ступеньки.

У косилок с бензиновыми моторами есть ещё один «изъян» — их нельзя переворачивать как угодно: вытечет масло или бензин. Впрочем, для хранения, перевозки или очистки деки косилку можно положить либо на бок, либо поставить вертикально на задние колёса. Как именно — нужно смотреть в документации. Некоторые модели, в основном со стальными деками, оснащают специальным штуцером — достаточно подключить к нему садовый шланг, пустить воду, включить двигатель — и косилка «сама себя вымоет». Однако штуцер встречается далеко не на всех косилках.

Дефлекторы и травосборник.

На заднем части косилок устанавливается подпружиненная пластмассовая шторка. Это дефлектор заднего выброса, при работе в этом режиме его задача — направить скошенную траву к земле. В режиме сбора травы дефлектор поднят, заодно в этом положении он придерживает травосборник.

В режиме мульчирования задний дефлектор приподнимают, в канал для выброса травы устанавливают мульчирующую заглушку, которая тоже удерживается в канале в том числе и за счёт пружины дефлектора.

Перед началом работы в режиме бокового выброса (если он есть) приподнимают шторку на боковине косилки и устанавливают другой дефлектор, направляющий траву вбок и назад.

У травосборников есть всего три варианта исполнения. Самый дешёвый — тканевый мешок, натягиваемый на раму из проволоки. Но этот вариант заодно и самый лёгкий, поэтому встречается и на недорогих косилках, и на высокопроизводительных «топ-моделях». Самый красивый — травосборник, полностью изготовленный из пластмассы. Поставляется такой в разобранном виде, для сборки надо всего лишь соединить две его половинки (они крепятся на защёлках). В нём проще всего организовать воздушный поток так, чтобы добиться плотной укладки травы. Промежуточный вариант — комбинированный травосборник: сверху пластиковый, с боков тканевый, снизу может быть или ткань, или непродаваемая вставка (ткань или пластмасса). Травосборники обычно снабжают отдельной ручкой для переноски (на полностью тканевых пришивают петлю из ленты.

Довольно часто, особенно на травосборниках с пластмассовой верхней частью, устанавливают индикатор заполнения — «флажок», который поднимается потоком воздуха. При заполнении травосборника воздух до «флажка» уже не доходит, индикатор опускается. На небольших косилках порой делают прозрачное «окошко» в заднем дефлекторе, через которое тоже легко оценить степень заполнения.

Деталь вроде бы простая — кусок металла, но разновидности исполнения есть и тут. Нож должен не только срезать траву, но и создавать воздушный поток, который сначала, до срезания, «потянет» её вверх а затем направит «на выброс». И чем мощнее этот поток, тем выше качество стрижки, тем меньше проблем с застреванием в канале выброса, тем плотнее «упаковка» срезанной травы в травосборник. Простой вариант — заточенная стальная полоса, немного изогнутая на концах. От этого зависит и качество стрижки. На косилках, которые используются для мульчирования, встречаются ножи другой, более сложной Z-образной формы. Цель тут одна: увеличение мощности потока воздуха. Б некоторых случаях для перевода косилки в режим мульчирования ставят дополнительный нож под небольшим углом к первому. Конечно, это занимает дополнительное время, но и качество работы возрастает.

Нож следует постоянно проверять, при необходимости подтачивать, при износе или серьёзных механических повреждениях — менять. После заточки обязательно нужно проверить балансировку — установить нож на любую вертикальную ось и убедиться, что ни одна из его лопастей не перевешивает другую (при дисбалансе нужно немного подточить более тяжёлую лопасть.

Рабочая частота вращения ножа косилки — примерно 2700—3000 об/мин. Так что за секунду нож с двумя лопастями может «ударить» до ста раз. Понятно, что руки-ноги подсовывать к вращающемуся ножу не стоит. Поэтому у всех газонокосилок есть общая особенность: включить вращение ножа можно, только находясь «за рулём», вернее, за рукояткой управления.

У бензиновых газонокосилок к пользователю выводится трос стартёра с рукояткой. Перед запуском нужно открыть топливный кран, если есть праймер — подкачать топливо, если на рукоятку вынесен рычаг регулировки оборотов — установить его в нужное положение (холодный двигатель следует запускать «на подсосе», с закрытой воздушной заслонкой). Впрочем, праймер и регудятор оборотов — устройства, которых может и не быть, это зависит от особенностей конструкции двигателя. Затем нужно разблокировать тормоз двигателя — обычно это проволочная или пластмассовая штанга, её прижимают к рукоятке управления. После этого можно дёргать за шнур стартёра. Затем, когда двигатель заведётся, переводят регулятор оборотов в положение «газ» и начинают работу. При отпускании рукоятки двигатель автоматически останавливается.

С электрической косилкой любого типа, конечно, проще. Для запуска электромотора нужно только замкнуть два контакта. Для этого на рукоятке располагается блок управления с выключателем — одной или двумя рукоятками (для запуска достаточно выжать любую из них) либо проволочной штангой. По перед этим другой рукой пользователь должен нажать кнопку разблокировки на блоке управления. Это наиболее популярный вариант исполнения, есть и другие, но общий принцип один — для запуска двигателя требуется задействовать обе руки.

У электрических моделей обязательно имеется некое устройство для фиксации провода удлинителя, у аккумуляторных присутствует съёмный ключ безопасности, без которого двигатель не запустить.

Второй штангой, если она есть, включают привод колёс. Некоторые дорогие косилки имеют более сложную конструкцию привода — возможность регулировки скорости перемещения независимо от частоты вращения двигателя (обычно это рычажок на рукоятке управления, связанный с вариатором). Ещё более дорогие модели имеют возможность отключения ножа при работающем двигателе (актуально это, конечно, только для бензиновой техники). Технически и вариатор, и отключаемый нож очень сильно усложняют конструкцию, поэтому встречаются крайне редко, в профессиональном сегменте.

Что же касается исполнения рукояток управления — варианты могут быть самые разные. При выборе стоит обратить внимание на возможность регулировки угла наклона рукоятки в рабочем положении, а также на возможность складывания рукоятки (пополам или «гармошкой»). Но надо учитывать, что чем больше «удобств», тем дороже обойдётся вся косилка.

Колёса и регулировка высоты.

Размер и особенности исполнения колёс зависят, прежде всего, от веса косилки. На лёгких бытовых моделях пластмассовые колёса ставятся прямо на ось, для более тяжёлых характерны износоустойчивые втулки в колёсах. Бензиновые модели снабжают колёсами с шарикоподшипниками, в некоторые из них ставят и по два подшипника на колесо.

«Шина» колеса — обычно резиновое кольцо с не слишком явно выраженным протектором, но встречаются и «вездеходные» колёса, иногда для особо крупных моделей применяют и «пневматику.

Очень часто для лучшей проходимости задние колёса делают больше передних. Или передние меньше задних — для улучшения манёвренности (с какой стороны смотреть.

Все косилки имеют регулировку высоты кошения, обычно ступенчатую. Объясняется это тем, что и территория, на которой они работают, не обязательно ровная, и газонную траву за один проход не рекомендуется обрезать более чем на треть высоты. Реализована эта регулировка может быть по-разному, но основных вариантов три.

Централизованная регулировка применяется на тяжёлых моделях. Сбоку, обычно у заднего правого колеса, находится рычаг. Достаточно потянуть его наружу, вытянув из фиксатора, и передвинуть в нужное положение — регулировка закончена, можно работать дальше: все колёса изменят своё положение относительно деки. Удобно, но технически довольно сложно.

В частности, нужны пружины, уравновешивающие вес деки, и продольная тяга (она почти всегда находится выше деки, с левой стороны, если смотреть С места оператора). Гораздо проще регулировать каждое колесо по отдельности, например такими же рычагами.

Деталей меньше, вес и цена тоже меньше, но вместо одного рычага придётся сдвинуть четыре (все колёса обязательно должны быть на одинаковой высоте). Промежуточный вариант — регулировка по осям, по крайней мере таким образом из конструкции исключается громоздкая продольная тяга. Существуют и косилки, у которых задняя ось регулируется одним рычагом, а передняя — раздельными. Ступеней регулировки высоты у таких конструкций обычно 5—7, а иногда 10 и более.

Для лёгких моделей косилок могут использоваться те же способы, но в технически упрощённых вариантах. Например, четыре оси колёс вместе с колёсами переставляются в соответствующие отверстия на деке (скорее всего, потребуется инструмент). Или каждая пара колёс — на общей оси: прежде чем переставить ось, придётся снять колесо (это несложно), вытянуть ось, переустановить её в другую пару отверстий, поставить колесо обратно и повторить операцию на другой оси.

Третий вариант проще: каждая ось прижата к специальным пазам деки с помощью пружин — чтобы поменять высот) , надо перевернуть косилку, вытянуть вручную каждую ось из одной пары пазов и переставить в другую. Это простые варианты, которые допустимы только на электрических косилках — кантовать так бензиновый двигатель по меньшей мере нежелательно.

Подобные «безрычажные» системы используются лишь при трёх четырёх ступенях регулировки. Централизованная регулировка высоты может применяться и на небольших моделях, но рычаг там обычно находится не у колеса, а на корпусе.

Существуют и другие типы механизмов регулировки, в том числе бесступенчатой, но есть они только на некоторых дорогих и профессиональных косилках.

Большинство электрических и почти все аккумуляторные косилки — «толкаемые», более тяжёлые бензиновые — в основном «катаемые». Тут тоже всё просто: усложнять небольшую и лёгкую бытовую модель попросту незачем, а толкать тяжёлую и габаритную бензиновую косилку быстро надоест. Впрочем, есть и «толкаемые» бензиновые, их довольно много. Обходятся они дешевле, да и сами по себе удобнее, если приходится часто маневрировать.

Самый простой вариант привода — его отсутствие: косилку просто толкают по участку. Более удобно, конечно, если привод есть, тогда потребуется меньше усилий.

Схема привода такова: при включении пользователем (нажатии штанги на рукоятке управления) крутящий момент от двигателя идёт через ременную передачу к редуктору, а далее на заднюю ось. Но это не ось колёс дело в том, что дека косилок должна иметь возможность изменять высоту, а так изгибать приводной ремень нельзя. Поэтому на этой оси с обеих сторон установлены небольшие шестерёнки, которые входят в зацепление с внутренними шестернями в дисках колёс. Сами же ведущие колёса закреплены каждое на отдельной (или общей для обоих) оси. Понятно, что модели с приводом обходятся значительно дороже. В основном все косилки — «заднеириводные», иногда встречаются модели с передним приводом.

Это отдельный тип косилок, причём едва ли не первый на рынке механической садовой техники. Несколько ножей собраны в цилиндрический ротор — шпиндель.

При его вращении ножи проходят на небольшом расстоянии от неподвижного ножа, получается, что косилка работает как ножницы. Шпиндель может приводиться во вращение от колёс, то есть затрат энергии не требуется, и качество обработки выше, чем у ротационных газонокосилок. Узнать их просто: колёс всего два, шпиндель сверху прикрыт кожухом. Регулировка высоты кошения может быть ступенчатой или бесступенчатой, возможна комплектация травосборником (иногда опционально), некоторые шпиндельные косилки имеют собственный электрический или аккумуляторный двигатель, приводящий ротор в движение.

Экзотика в мире газонокосилок.

Выпускаются и другие модели и разновидности. Другое дело, что их не с\иш-ком много. Перечислим лишь некоторые из них.

Традиционным задним и относительно редким передним приводом дело не ограничивается, ео\и поставить цель — можно найти и полноприводные косилки. И колёс не обязательно должно быть четыре — для работы хватит и трёх. Или вместо двух задних можно поставить прикатывающий вал (модели такого типа используют для создания «полосатых» газонов). Существуют косилки вообще без колёс, «на воздушной подушке», создаваемой вращающимся ножом. Они предназначены для работы на пересечённой местности и склонах, их двигатели могут работать при больших углах наклона.

Для увеличения производительности косилки есть два варианта. Можно увеличить манёвренность — для этого применяют косилки с передними «рояльными» колёсами. А можно увеличить ширину ножа деки. Или вообще поставить деку с двумя ножами, как на садовом тракторе. Такие модели тоже встречаются.

В отдельный класс можно выделить бурьянокосилки, которые используют не столько для газонов, сколько для очистки сильно заросших территорий. Их разновидностей много, но в быту используют, пожалуй, только одну из них.

Тракторы и райдеры с возможностью косить газон.

Садовые тракторы и райдеры рассчитаны в основном для кошения травы с помощью косильной деки — закрепляемого на них устройства с горизонтальными вращающимися ножами (ножей обычно бывает от одного до трёх). Как выглядит трактор, в общем, представляют все, даже горожане, практически не бывающие на природе.

А вот термин «райдер» не настолько известен. Поэтому сначала стоит определиться с терминологией. И тут всё просто: у трактора двигатель располагается перед водителем, у райдера — за ним. Это наиболее удобная классификация, хотя некоторые компании-производители предпочитают немного иную: по расположению косильной деки.

Они относят технику к райдерам, если дека устанавливается перед устройством. Ну а если между колёсами — значит, трактор. Классификация тоже неплохая, но пригодна не для всех случаев: не всегда понятно, как классифицировать аппарат, если дека с него попросту снята (а ещё существуют разновидности, позволяющие установить деку и спереди, и между колёсами). Поэтому проще определяться «по мотору», по крайней мере в категории садовой техники тут ошибиться невозможна.

Преимущества и недостатки тракторов и райдеров.

Согласно теории эволюции выживают виды, наиболее приспособленные к текущим условиям, а в длительной перспективе преимущество за теми, кто способен приспособиться к изменению условий. С техникой всё, в общем, так же. И тяжёлая садовая техника, пригодная для работы на газонах (тракторы и райдеры),— не конкуренты, а взаимодополняющие виды.

Что трактор, что райдер — машины довольно тяжёлые, весить они могут от 100— 200 до 500—700 кг. Самая «увесистая» их деталь, не считая, конечно, рамы,— двигатель и прикреплённое к нему оборудование. Его вес в основном приходится на ту ось, над которой двигатель находится: у тракторов — на переднюю, у райдеров — на заднюю. Конечно, водитель тоже что-то весит, его сиденье обычно располагают ближе к противоположной оси, чтобы нагрузка распределялась равномернее.

Если рассматривать тракторы и райдеры именно с точки зрения кошения газонов, то преимущество, пожалуй, за райдерами, которые делятся на два вида — с декой спереди и декой между колёсами.

Преимуществ тут много: нагрузка по осям распределяется равномерно: на передней части сидит водитель, сзади расположен двигатель. Значит, и проходимость, и управляемость на высоте.

Переднее расположение деки обеспечивает отличное качество кошения, возможность «подлезть» под кусты, скамейки и другие препятствия, к тому же деку легко закрепить на машине и можно поднять для сервисного обслуживания или очистки. Такие модели способны работать и с широким спектром дополнительного оборудования, стоят сравнимо с садовыми тракторами сходной весовой категории и возможностей.

Обычное место для косильной деки у садовых тракторов — посередине, между осями колёс. Тут есть один «минус»: при движении по газону садовый трактор приминает траву передними колёсами, что сказывается на качестве скашивания.

Снять и поставить такую деку обычно сложнее, но и преимуществ достаточно: длина трактора (или райдера) с декой под колёсами невелика, маневрировать в узких пространствах удобнее, повредить деку труднее. Садовые тракторы выпускаются массово, простые их модели стоят не слишком дорого, техника способна работать с разным дополнительным оборудованием. Каким — зависит от веса самого трактора и предлагаемого производителем ассортимента.

Особенности тракторов и райдеров.

Садовая техника такого типа применяется либо для домашней, либо для коммерческой эксплуатации. В любом случае вопросам дизайна уделяется очень серьёзное внимание: если пользователю нужен красивый газон, то и оборудование должно соответствовать. Это, кстати, важное отличие садовой или «газонной» техники от сельскохозяйственной. Трактору «для поля» позволительно выглядеть просто, «для газона» — нет.

Обтекаемые формы, удобство и простота управления, комфорт для садовой техники практически обязательны. «Газонная» работа накладывает и ещё некоторые ограничения, например желателен невысокий вес, иначе на газоне неизбежно останутся следы. Чтобы уменьшить нагрузку на почву, технику оснащают «газонными» колёсами большой ширины, с ровным протектором. Правда, чем меньше вес, тем меньше дополнительного оборудования можно поставить, но тут уже приходится выбирать что-то одно. «Полевые» тракторы — это немного другая техника.

В «садовой» категории практически вся техника оснащается бензиновыми двигателями. Дизельные той же мощности и класса стоят дороже, сложнее в обслуживании, шумнее, да и попросту не нужны. Электрические, точнее аккумуляторные, разновидности существуют, но их количество ограничено: аккумуляторы высокой ёмкости стоят дорого, весят много, работать можно ограниченное время. Их применяют только в тех условиях, где использование ДВС запрещено.

Таких «заповедников» у нас, в общем, нет (за рубежом — встречаются). Большинство двигателей для тракторов и райдеров имеют вертикальное расположение коленвала, как и «газонокосилочные» виды.

Тут тоже всё просто: для привода ножей деки, как правило, используется расположенный горизонтально ремень, и вполне логично размещение шкива привода на валу двигателя. Топливный бак у тракторов располагается либо рядом с мотором, под капотом, либо под сиденьем. Датчик уровня топлива обычно не ставят, контролировать его количество нужно самостоятельно.

Тут вариантов несколько.

Самый простой — обычная «механика», то есть коробка передач, которые надо переключать вручную.

Недорогие .модели оснащают именно ею. Надо учесть, что переключать передачи на ходу, «по-автомобильному» на тракторе нельзя. Выбирают её только в момент полной остановки: для перемещения — более высокую, при работе с нагрузкой — пониже. Скорость можно регулировать, изменяя частоту вращения двигателя, но здесь есть ряд ограничений: ведь меняется и частота вращения ножей деки. Как вариант, на некоторых моделях используется автоматическая коробка передач, точнее, простая её разновидность — вариатор.

По наиболее универсальна для тракторов и райдеров гидростатическая трансмиссия: гидронасос на двигателе и гидромоторы на колёсах. Стоит она дороже «механики», но обеспечивает высокий уровень комфорта и практически не нуждается в обслуживании. К тому же механический привод от мотора к колёсам — это габаритный карданный вал или ремень, а гидростатический — трубки и шланги, которые легко провести по раме, от гидронасоса к гидромоторам.

Привод на тракторах и райдерах обычно задний, очень редко передний, на дорогих и многофункциональных моделях часто применяется полный привод на все колёса.

Почти всегда механическое: от рулевого колеса через червячный механизм и систему тяг — на передние колёса. Иногда встречаются модели с гидроусилителем рулевого управления, изредка попадаются модели, где вместо тяг используют гидропривод, существуют также тракторы и райдеры, у которых поворачиваются не передние, а задние колёса, но это обычно тяжёлая и многофункциональная техника, У моделей с «ломающейся» рамой (такие встречаются и среди раидеров, и среди тракторов) поворачиваются не колёса, а «половинки» друг относительно друга.

Для «тазонной» техники имеет значение такой параметр, как радиус разворота. Чем он меньше — тем выше манёвренность, тем проще, например, обкосить траву вокруг дерева. Да и при работе на большой площади развернуться проще и быстрее. На «классических» садовых тракторах радиус разворота примерно 40—50 см. Есть модели с более сложными конструкциями рулевого управления, с меньшим радиусом разворота.

Существуют разновидности, способные развернуться на месте (с нулевым радиусом разворота). Но, разумеется, все эти усложнения сказываются не только на удобстве работы, но и на цене либо на функциональных возможностях: конструкций у тракторов и райдеров много, особенности у каждой свои, но общее правило «выиграл в одном — проиграл в чём-то другом» действует чётко.

Практически всегда поставляется вместе с трактором или райдером. Принципиально она мало чем отличается от дек обычных газонокосилок, только шире, и количество ножей может быть от одного до трёх. Рабочая ширина деки составляет от 60 см до почти 1,5 м. Лая сравнения, у газонокосилок максимум — 53—55 см. Конечно, от ширины деки напрямую зависит и производительность техники, и понятно, что по этому параметру даже самый .маленький садовый райдер обходит газонокосилки.

Но в целом конструкция деки одинакова у любой техники, возможных режимов работы в теории может быть до четырёх. Два основных, наиболее часто применяемых — сбор в травосборник и боковой выброс. Первый пригодится в тех случаях, когда техника используется для постоянной обработки газонов. Второй предпочтительнее, если приходится часто подстригать заросшие территории. Режим мульчирования и задний выброс задействованы реже. Тут многое зависит от конструкции деки и техники, на которой она установлена. Для бокового выброса достаточно иметь на деке одно отверстие для выброса травы — сбоку, для сбора в тра-восборник отверстие должно быть сзади, а поток воздуха вместе с травой должен проходить по каналу, расположенному под трактором (место для него найти реально). Возможен и вариант: к деке с боковым выбросом прикрепляется некая «труба», ведущая в закреплённый сзади травосборник.

Технически в любом случае проще всего реализовать режим мульчирования: для этого надо только перекрыть на деке отверстия для выброса травы. Четвёртый вариант — задний выброс — применяется обычно тоже на тракторах, оснащённых декой с отверстием сзади и травосборником. Вместо последнего ставится защитный щиток — дефлектор, направляющий траву вниз. В «базовый комплект» такой дефлектор не входит, но доступен в качестве опции.

Надо заметить, что все четыре режима осуществимы далеко не на всех видах техники. Реально их может быть от двух до четырёх. Скажем, на райдерах с передним расположением деки технически довольно сложно реализовать сбор в травосборник — для этого нужен мощный воздушный поток, который «прогонит» срезанную траву по длинному каналу выброса. Такие модели существуют, но относятся к сложным и дорогим.

Зато задний выброс и мульчирование у них реализовать просто: не надо вообще никаких каналов и заглушек, достаточно убрать заслонку в задней части деки (конструктивные «подробности» опустим) и срезанная трава будет высыпаться между передними колёсами. Если же заслонку поставить — техника готова к работе в режиме мульчирования. Боковой выброс при «передней» деке встречается довольно часто. Райдер с передней декой и «ломающейся» рамой сложно оснастить травосборником даже в теории, на практике их и не оснащают.

На тракторах и райдерах с расположением деки между колёсами доступность тех или иных режимов зависит от конструкции. Если канал для выброса травы проходит между задних колёс, в базовой комплектации обычно имеется травосборник, опционально можно приобрести дефлектор для заднего выброса и мульчирующую заглушку, вставляемую в канал выброса. Если же отверстие для выброса травы на деке находится сбоку — «в базе» доступны боковой выброс и (обычно) мульчирование, опционально иногда приобретают травосборник, заднего выброса обычно не предполагается.

В большинстве случаев дека имеет ременный привод от шкива на тракторе. Изредка встречаются деки с гидроприводом, ещё реже — с электромоторами привода ножей. Включение привода производится или механически — перемещением некоего рычага, или кнопкой — электромагнитной муфтой.

Для изменения высоты скашивания применяется «механика». Где-то «под рукой» водителя имеется рычаг, с помощью которого он устанавливает нужную высоту. «В среднем» чаще всего имеется 6-7 положений регулировки высоты, диапазон — от 20—30 до приблизительно 100 мм. На «продвинутых» моделях есть и системы плавного изменения высоты, обычно с электроприводом. Для защиты деки от повреждений при касании неровностей почвы по её краям иногда устанавливают опорные колёса: деки крепятся не жёстко, некую «свободу движений» вверх-вниз они имеют. Иногда подвес деки допускает и её незначительное перемещение вправо-влево. Это удобно при обкашивании препятствий. Кстати, чтобы получить «полосатые» газоны, вместо колёс в задней части деки ставят колёса (точнее, даже «валики») во всю её ширину. Эти колёса после скашивания приминают почву и приглаживают траву.

Управление. Может быть ручным или ножным. В первом случае для выбора скорости и направления движения применяется рычаг, во втором — педаль. Или две педали, отдельно для переднего и заднего хода. Или «качающаяся» педаль с двумя опорными площадками, закреплённая на одной оси. Тормоз обычно педальный. Вариантов исполнения довольно много, но научиться управлять техникой легко. Вполне можно было бы сказать, что «с управлением справится и ребенок». Но так мы говорить не станем: техника серьёзная, пользоваться ею несовершеннолетним не допускается.

Прочих органов управления немного. Обязательно есть стояночный тормоз, обычно это некий рычажок, блокирующий тормозную педаль в нажатом виде. Если освещение предусмотрено, может быть клавиша или кнопка для включения фары или фар, но её может и не быть: во многих моделях фары при работающем двигателе горят всегда. Травосборник обычно опорожняют с помощью закреплённого на нём вытяжного телескопического рычага, изредка используется система опорожнения «с кнопки»: электрическая или гидравлическая. Некоторые модели оснащены звуковой сигнализацией, в том числе сигнализатором наполнения травосборни-ка. Полезный элемент — счётчик моточасов, он помогает вовремя проводить техобслуживание техники. Встречаются и более «продвинутые» панели управления, с большим ЖК-дисплеем.

Для запуска чаще всего используется вполне обычный замок зажигания, с ключом. И очень часто на нём имеется одно специальное положение. Дело в том, что любой трактор или райдер оснащён многоуровневой системой безопасности, например для запуска двигателя обязательно нужно выжать педаль тормоза. Не удастся запуститься и в том случае, если оператор находится вне сиденья (если же он покинет кресло при движении, двигатель сразу будет заглушён) или если на тракторе с задним выбросом сзади нет ни травосборни-ка, ни дефлектора Список того, что «нельзя», включает в себя ещё один пункт: нельзя косить при движении задним ходом: ножи деки в этот момент отключаются. Но это как раз то «нельзя», которое «можно, если.

очень хочется». Просто следует соблюдать осторожность. И кошение при движении задним ходом — режим, возможный, если ключ переведён в отдельное положение. Чаще всего этот режим обозначается «ROS» (система управления реверсом). Тракторы и райдеры могут оснащаться и другими кнопками и рычагами, например круиз-контроля (поддержания заданной скорости движения без удерживания «газа»), для управления дополнительным оборудованием, подключения полного привода, блокировки дифференциала, звуковым сигналом, включением проблескового маячка.

Всё оно делится на прицепное и навесное. Принцип деления прост: если для использования нужен привод от двигателя трактора или райдера — значит, навесное. Некоторые виды оборудования оснащаются электродвигателем, питающимся от бортовой системы трактора или райдера — его всё равно считают навесным.

Прицепное, как следует из названия, достаточно просто «прицепить» было бы куда. Но, по крайней мере, привод ему не нужен. Как вариант, прицепное оборудование типа культиватора может оснащаться собственным двигателем.

Техника весом в районе 200 и более килограммов вполне способна «таскать за собой» тележку, борону, садовый каток для прикатки почвы и некоторые другие устройства вроде сеялки, граблей для вычёсывания мха или разравнивания песка и гравия, аэратора, опрыскивателя.

Причём «приспособить» их довольно просто, даже если нужного оборудования нет среди предлагаемого производителем. Но обычно оно есть. Фактически для большинства видов «заднего» прицепного оборудования нужен только фаркоп (впрочем, для опрыскивателя с электрическим насосом понадобится ещё и питание от бортовой сети.

Типичный мини-райдер, по сути — большая и очень удобная газонокосилка с сиденьем рым видам райдеров реально установить нож-отвал для снега (тут «выдумывать» ничего не стоит, проще заказать «родной.

Для вспашки плугом «садовая» техника не очень пригодна. Собственного веса мало, да и «газонные» колёса для работы в поле не годятся — будут проскальзывать. 11о эти проблемы решаемы. Для этого применяют грузы-утяжелители, которые ставят на колёса или переднюю часть трактора, а также цени противоскольжения (такой комплект полезен и при зимних работах, «по снегу.

Поменять колёса на «тракторные», с хорошо развитым протектором тоже можно, но такие колёса стоят дорого и «переобуваться» каждый раз быстро надоест. но, в общем, плуги к садовой технике предлагаются нечасто, и только к «тяжёлым» разновидностям с высокой мощностью двигателя.

У «садовых» тракторов и райдеров есть одна не слишком приятная особенность: они в большинстве рассчитаны на работу с определённым списком навесного оборудования, предлагаемого производителем. И нельзя сказать, что этот список велик. Для моделей небольшого веса обычно реально приобрести коммунальную щётку, иногда — с ёмкостью для сбора мусора, в последнее время многие компании ещё стали предлагать снегоотбрасыватели.

Прочее оборудование встречается гораздо реже. Проблема в том, что «навеску» надо не только закрепить, но и «запитать». Наиболее очевидный способ — снять деку и воспользоваться освободившимся шкивом её привода. Другие способы усложняют конструкцию и требуют высокой мощности двигателя, поэтому и имеют место только на более тяжёлых тракторах и райдерах.

Для этого может применяться или гидравлическая система, или валы отбора мощности. Какой-то стандартизации по навесному оборудованию у этой категории техники практически нет: каждый производитель предлагает свой список. Он может быть довольно обширным, но к другой технике вряд ли подойдёт.

Впрочем, отдельные, «топовые» экземпляры садовых тракторов оснащаются стандартизованными сцепными устройствами, так называемой сцепкой первой категории со стандартным расположением мест крепления оборудования и, если нужно, приводом от вала отбора мощности. Для такой техники выпускается широкий ассортимент и навесного, и прицепного оборудования.

Другое дело, что «первая категория» — это оборудование, рассчитанное на другую технику: небольшие универсальные, сельскохозяйственные и коммунальные тракторы. Её мы не рассматриваем, хотя несколько слов скажем о ней далее.

Другие виды тракторов и райдеров.

Кроме тракторов и райдеров, описанных в этой статье. существует ещё множество их видов, причём как довольно распространённых, так и весьма экзотических. Перечислять все виды «экзотики» не будем: отдельные разновидности вообще выпускаются буквально одной-двумя компаниями в мире в количестве нескольких десятков в год и поставляются только под заказ. С распространёнными разновидностями проще: их не так много, да и приобрести их при желании довольно просто.

Самый простой класс райдеров. Проще и компактнее любого трактора. Выпускаются многими производителями садовой техники, являются моделями начального уровня. Дека располагается между колёсами, спереди фактически имеется только рулевое управление, иногда фара. Дека обычно одноножевая, травосборник часто не используется или предлагается в качестве опции. Трансмиссия — или «механика», или в крайнем случае вариатор. Для такой техники дополнительное прицепное оборудование предлагается очень редко, а о каком-либо навесном и речи нет. Фактически это всего лишь «газонокосилка с сиденьем». Часто их так и называют. Модели удобны для кошения тогда, когда бегать за обычной газонокосилкой уже становится затруднительно. Но, конечно, производительности «большого» трактора или райдера от них ожидать не стоит.

Райдеры с нулевым радиусом разворота. Это, напротив, сравнительно редкая разновидность райдеров, выпускается немногими компаниями. Опознать такую технику очень просто: она оснащается передними «рояльными» колёсами. Для управления применяется не руль, а два рычага: сдвинул их от себя или на себя — поехал вперед или назад, придержал один из рычагов — повернул в нужную сторону, двинул рычаги в разных направлениях — развернулся.

Преимущество — высокая скорость и качество обработки: на передние колёса приходится незначительная часть веса, трава под ними не проминается. Недостаток — большая часть веса приходится на задние колёса, если попробовать прикрепить к такому райдеру какое-либо другое оборудование, он начнёт «вставать на дыбы». Ну а закрепить спереди тем более ничего нельзя — попросту некуда. Такие райдеры могут работать только как газонокосилки для особо больших площадей — в десятки тысяч квадратных метров.

Мини- и все остальные.

Если садовые тракторы в первую очередь приобретают для кошения травы, то минигракторам находится применение в фермерских и коммунальных хозяйствах, в общем — при коммерческом использовании. Отличают такую технику от садовой в первую очередь по колёсам. Мини-трактор может использоваться для вспашки и комплектуется не ровными «газонными», а «тракторными» колёсами с развитыми грунтозацепами. И применять его для подравнивания газонной травки как минимум нелогично: колёса наверняка оставят колеи на газоне. Впрочем, колёса — не показатель.

Смотреть надо комплексно. Большинство мини-тракторов оснащаются дугами безопасности или кабинами, предотвращающими переворачивание при опрокидывании. Вес техники для уверенной вспашки земли — 400—500 кг. Чёткого разделения между садовыми и мини-тракторами нет, многое зависит от специализации модели. Наример, ряд компаний выпускают тракторы для работы на склонах. У них есть и колёса с грунтозаценами, и дуга безопасности, но внешне они довольно похожи на садовые и относятся скорее к ним.

Более точный .метод определения «специализации» трактора — посмотреть список предлагаемого к нему оборудования. У садовых всегда есть дека в базовой комплектации либо в качестве дополнительного оборудования предлагается несколько дек, на выбор. У прочих видов тракторов и райдеров дека если и предлагается, то только опционально как один из возможных аксессуаров.

В этой категории техники в основном применяются дизельные двигатели, обладающие более высоким крутящим моментом в сравнении с бензиновыми. Кстати, и сами двигатели чаще всего имеют горизонтальное расположение коленвала.

Самый простой из предлагаемых на рынке видов аппаратов (формально его можно отнести к мини-тракторам) больше всего по внешнему виду напоминает тяжёлый мотоблок, к которому сзади крепят поворачивающееся колесо и сиденье. Весят такие устройства порядка 300 кг, весьма популярны в Китае, откуда к нам и поставляются.

Наиболее простые мини-тракторы «классического» типа тоже в основном производятся в Китае не слишком известными у нас компаниями. Это техника именно для сельскохозяйственных работ, то есть по большому счёту — для заработка, так что стоит она сравнительно недорого, проста в обслуживании и ремонте (при наличии у тракториста некоторых навыков ремонта.

Выглядят они тоже чаще всего довольно просто, но для работы в поле внешний вид не настолько важен. Трансмиссия обычно механическая, «гидравлика» появляется разве что у дорогих моделей. Различные модели .могут оснащаться (или дооснащаться) кабинами, полноприводной трансмиссией, устройством блокировки дифференциала.

Конечно, сельскохозяйственные машины выпускаются не только в Китае. Реально подобрать альтернативу и производства других стран, например России и Белоруссии. Эти модели стоят обычно несколько дороже, но, как пишут в рекламных текстах, «адаптированы для наших условий.

Ещё дороже обойдутся мини-тракторы, собираемые в Европе, Корее, Японии и США. Более высокая стоимость таких моделей обуславливается не столько дорогой рабочей силой, сколько их технической сложностью: в большинстве это комфортабельные и весьма надёжные аппараты.

Разновидностей мини-тракторов и просто тракторов немало, общее у них — наличие сцепки первой категории сзади, а у более сложных моделей и спереди (иногда вал отбора мощности есть и между колёсами). Сцепки второй и последующих категорий применяются для ещё более мощной техники. Многие тракторы оснащаются и гидроприводом, который используют для подключения некоторых видов навесного оборудования.

Для движения по дорогам общего пользования садовые тракторы и райдеры обычно не предназначены, мини-тракторы сначала понадобится зарегистрировать (возможно — дооснастить световой сигнализацией), получить специальные «права» и государственные номерные знаки. Без этого перемещать их но дорогам придётся только на прицепе.

А теперь выбираем триммер.

БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ.

Популярность триммера у садоводов сегодня очень велика, её можно сравнить, пожалуй, только с популярностью лопаты и грабель. Главное назначение этого инструмента — кошение травы, но справится он и с кустарниками, и с молодыми деревцами.

Триммер незаменим при освоении нового участка, для борьбы с многолетними зарослями бурьяна, при обкашивании неровных поверхностей — склонов оврагов, обочин дорог, обработке укромных уголков участка, недоступных газонокосилке. Хорошим помощником он будет и при заготовке сена.

Триммер — отличный помощник при обкашивании сильно заросших участков и заготовке сена.

Триммер скосит траву там, куда не достанет газонокосилка.

в местах, где нужна особая аккуратность.

подровняет край газона возле цветника или забора.

Основные конструктивные элементы триммера: двигатель, штанга с идущим внутри неё валом от двигателя, редуктор (не на всех моделях) и режущий элемент. В качестве двигателя в триммерах используются бензиновые и электрические двигатели. На штанге крепятся ручка для удержания инструмента во время работы и защитный кожух. Штанга может быть разъёмной или неразъёмной, прямой или изогнутой. Триммеры с разъемной штангой удобны для транспортировки и хранения, но неразборная штанга более надёжна. Изгиб штанги позволяет обойтись без нижнего редуктора. В качестве режущего элемента в триммерах используется леска или стальной нож (диск). Расположение двигателя чаще всего — верхнее, хотя есть модели и с нижним его расположением.

Разборная штанга облегчит транспортировку триммера и его хранение.

Изогнутая штанга позволяет развернуть режущий элемент параллельно поверхности земли без установки редуктора.

БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ отличаются, как правило, более высокой мощностью, которая позволяет косить не только молодую траву, но и срезать высохшие стебли бурьяна, кустарники и небольшие деревца. Для этого в комплектацию большинства таких триммеров входят ножи и фрезы. Но всё же основной режущий элемент — леска.

Работа с ней более продуктивна: круг скашивания (порядка 45 см) при её использовании почти в два раза больше, чем при использовании ножа. Большая часть бытовых триммеров оснащена двухтактными двигателями, работающими на смеси бензина и масла. К недостаткам бензиновых триммеров можно отнести их шумность (работать с ними приходится, как правило, в наушниках) и повышенную вибрацию.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ в основной своей массе имеют мощность в пределах 600-1 000 Вт. Впрочем есть и модели мощностью до 1 100 Вт — такой уже достаточно для использования металлических ножей и фрез. Что касается диаметра срезаемого круга, то он находится в пределах от 22 до 40 см. Источником питания для электротриммеров может служить сеть или аккумуляторные батареи. Преимущества триммера с батареей очевидны: его можно использовать на любом расстоянии от дома, не беспокоясь о длине шнура. Но такие модели отличаются невысокой мощностью и большей ценой.

Электрические триммеры обычно не очень мощные, зато они легче бензиновых и более комфортны в работе.

Используя ранцевый аккумулятор большой ёмкости, можно значительно увеличить продолжительность непрерывной работы триммера.

В комплект аккумуляторных триммеров обычно входят зарядные устройства.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ (РАЗГРУЗКА.

Чтобы триммером было удобнее пользоваться, он снабжается ручной, расположенной на штанге. У бензиновых инструментов это обычно U-образная (велосипедная) ручка, позволяющая держать и направлять триммер двумя рунами. На правой рукоятке располагаются элементы управления инструментом (выключатель зажигания, фиксатор курка газа, курок газа). Более лёгкие триммеры оснащаются D-образной ручкой — для одной руки. Второй рукой инструмент в этом случае держат за штангу или за дополнительную ручку на корпусе двигателя.

Для облегчения работы триммером используется наплечный ремень (разгрузка), распределяющий вес инструмента с рук на плечи и спину. Любительская разгрузка обладает лёгкой и удобной конструкцией. В ней применён тип креплений, которые обеспечивают возможность её быстрого снятия после окончания работы.

Разгрузка позволяет равномерно распределить вес триммера и облегчает работу.

Профессиональная разгрузка для мощного инструмента.

РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРИММЕРОВ.

В зависимости от типа травы, которую предполагается скашивать, выбирают режущий элемент — триммерную головку с леской или нож. Для их установки нужно открутить гайку крепления и установить элемент. После затягивания гайки триммер готов к работе.

Головка триммера представляет собой катушку, внутри которой размещается леска. Два её кончика находятся снаружи — и именно они срезают траву. По мере износа или при обламывании в момент столкновения с твёрдым предметом леска вытягивается из шпульки на нужную длину.

По способу подачи лески различают триммерные головки ручные, полуавтоматические и автоматические. Используя первые, оператор удлиняет кончики собственноручно. У вторых для подачи лески достаточно лёгкого удара шпулькой о землю. Автоматические устройства удлиняют «усики» сами, как только те становятся слишком короткими.

Ножи и фрезы используются на триммерах большой мощности для выполнения тяжёлой работы. Установка этих приспособлений, как правило, не вызывает затруднений.

Полуавтоматическая триммерная головка.

Фреза поможет при обкашивании сильно заросших участков.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТРИММЕРОМ.

Для безопасной работы с триммером следует выполнять следующие правила.

Приступать к работе можно, надев сапоги или другую прочную закрытую обувь и длинные брюки, а для защиты глаз обязательно нужно воспользоваться очками.

Все электрические провода, протянутые по территории участка, должны быть отключены от сети и смотаны в бухты. Если вы работаете электрическим триммером, следует держать под контролем расположение его кабеля, чтобы он случайно не попал в рабочую зону.

При необходимости поправить защитный кожух или очистить его от травы необходимо отключить триммер и дождаться его полной остановки.

Триммер при работе нужно крепко держать за ручку. Если трава — высокая и густая, не пытайтесь срезать её полностью, лучше косите ступенями не больше 10 см. Это уменьшит нагрузку на инструмент и избежать его поломки.

Максимальная продолжительность постоянной работы бытового триммера должна составлять не более 15-20 минут, после чего инструмент должен отдохнуть в течение 10-15 минут.

Не позволяйте детям играть, когда вы работает с триммером, и запирайте на это время домашних животных.

Работать с триммером нужно в твёрдой обуви и длинных брюках из плотной ткани. Для защиты используют очки и наушники.

Режущий элемент триммера не следует опускать слишком низко: это может привести к опасному разбрасыванию комков земли и камней.

Источник