Реечный заборы своими руками

Как самостоятельно сделать деревянный забор-жалюзи

Ограждение участка в первую очередь возводится, чтобы скрыть обитателей дома от наблюдения со стороны. Однако глухой забор препятствует свободному прохождению воздуха и света. В большинстве регионов строить глухое ограждение запрещено. Забор-жалюзи из дерева – необычное и красивое решение этого противоречия.

Особенности забора-жалюзи

В заборе жалюзи доски расположены под наклоном

Ограда имеет не совсем обычное устройство:

Секции укрепляются обычным способом – на опорные столбы. Стойки могут быть деревянными, железными, кирпичными.
Наполнение ограды представляет собой горизонтально расположенные ламели. Крепятся они под некоторым углом, чтобы обеспечить прохождение воздуха.
Размеры секций определяет заказчик. Однако максимальная длина ламелей ограничена 3 м, так как при большей длине материал прогибается под собственным весом.

Такой вариант полностью скрывает происходящее за ограждением, обеспечивая приватность. В то же время через зазоры между ламелями свободно проходит воздух, так как ламель обращена вверх. Ослабляется напор ветра, тем самым уменьшая парусность.

Виды ламелей

Различают одно- и двусторонние элементы. Первый вариант популярнее, так как меньше стоит. Лицевая сторона – декоративная, обращена наружу. У двухстороннего материала обе стороны выглядят одинаково.

Забор-жалюзи из алюминиевых ламелей

Изготавливают ламели из разных материалов. По этому признаку отличают:

Деревянные – самый дешевый вариант. В качестве ламелей используют доски, строганные и отшлифованные. Последние меньше задерживают воду, что заметно увеличивает срок годности. Забор прогрунтовывают антисептическими пропитками, окрашивают. Срок службы у деревянных ламелей невелик, но для ремонта или замены пары элементов нет надобности разбирать всю секцию.
Стальные – ламели очень прочны, легки, не боится перепадов температуры. Сталь склонна к коррозии, поэтому забор обязательно окрашивают полимерными или порошковыми составами. Служит такой забор намного дольше.
Алюминиевые – легче чем стальные и не столь прочные. Зато алюминий совершенно нечувствителен к действию воды и никогда не ржавеет. Собственный цвет и блеск металла очень привлекателен, поэтому забор можно не окрашивать. В уходе такой вариант не нуждается.
Алюмоцинковые – новинка на строительном рынке. Они прочнее, чем алюминиевые, при такой же стойкости к коррозии. Минус – высокая стоимость.

Дольше служат ламели из оцинкованной стали. Слой металла, нечувствительного к коррозии, защищает железный сплав.

Преимущества и недостатки конструкции

Жалюзи с вертикальными ламелями

Забор-жалюзи обеспечивает немало преимуществ:

Ограда из ламелей обеспечивает полную приватность, но при этом пропускает воздух. Это главное достоинство такого забора.
Стальные и алюмоцинковые ламели очень прочны и долго служат. Деревянные менее устойчивы к погодным факторам, поэтому их срок эксплуатации меньше.
Ламели создают не совсем обычную структуру, что выглядит интереснее, чем стандартный штакетник, профлист или шифер.

Механическая прочность ограды относительно невелика. Он служит серьезным препятствием только для животных.
За стальными и деревянными ламелями нужно ухаживать: грунтовать, обрабатывать пропитками, окрашивать.

Ламели можно использовать для самой ограды и для ворот и калитки.

Какую доску использовать для секций

Древесину необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

При самостоятельном строительстве чаще имеют дело с деревом. Этот материал намного проще в обработке и куда доступнее, чем дорогие алюминиевые или алюмоцинковые ламели.

Необрезную доску – вариант самый неприглядный и прослужит недолго. Неровная незащищенная поверхность лучше впитывает воду.
Строганную доску – с ней работать куда проще, так как она имеет четкие геометрические размеры.
Деревянные рейки – лучше всего выбирать элементы с закругленными краями, так как с них легко стекает вода.
Штакетник – имеет оптимальную толщину и ширину для установки.

Древесина используется любая. Предпочтительнее хвойное дерево, так как оно содержит больше смол и более устойчиво к гниению.

Технология монтажа забора жалюзи

Забор-жалюзи из дерева или металла своими руками сделать нетрудно. Как и всякая ограда, он состоит из 3 элементов:

фундамент – ленточный или точечный;
опорные стойки – деревянные;
ламели.

Тип фундамента зависит не от веса конструкции, а от характера грунта.

Материалы и инструменты

Набор плотника для изготовления ламелей

Понадобятся для забора самые простые материалы:

доска или штакетник для ламелей – рекомендуемая длина – 2 м, ширина – 10–20 см, толщина – до 20 мм;
планки сечением 20*20 мм – на них крепят ламели так, чтобы они размещались под углом;
брус сечением в 40*40 мм, 80*80 мм – не рекомендуется для деревянного забора брать кирпичные или металлические опоры;
болгарка с диском, циркулярная пила;
шуруповерт;
молоток, отвертка;
угольник, отвес, рулетка.

Для фундамента может потребоваться бетон, емкость для замешивания и строительный миксер.

Строительство забора

Установка ламелей на опорные столбы

Прежде чем сооружать забор, необходимо убедиться, что он размещен точно по границам участка и не нарушает требований СНиП или ограничений, принятых местной администрацией.

Размечают ограждение с помощью колышков. Сначала отмечают место установки ворот и калитки. Затем определяют углы забора. Между колышками натягивают шнур и по этой линии отмечают места монтажа промежуточных стоек – с шагом в 2 м.
В плотных грунтах обустраивают точечный фундамент, в пучинистых – ленточный. Нередко обходятся вбитыми в землю сваями. Первый вариант популярнее.
Под столб выкапывают яму. Глубина ее составляет 1/3 от высоты ограждения. На дно траншеи укладывают слой песка и щебня толщиной в 20 см и утрамбовывают его.
Деревянный брус нарезают по размерам. Нижнюю часть каждой стойки обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом – гидроизолируют.
Опоры устанавливают в яму, придавая ей вертикальное положение. Затем заливают яму бетоном. Вертикальность проверяется с помощью отвеса.

Сборку ламелей на опоры начинают спустя 1, а лучше 2 недели после заливки. За это время бетон успевает схватиться.

Способы крепления

Ламели можно фиксировать на опоры разными способами:

Прибивают с торцевой стороны. Минус такого варианта – повреждение досок. Если это временный забор, который сооружают из горбыля, такой крепеж оправдан.
В паз – для каждой ламели на стойке предварительно вырезают паз. Ламель вдвигают в пазы. Такое крепление наиболее надежное и меньше всего повреждает дерево.
На планки – более простой способ монтажа, к которому чаще всего и прибегают.

Пошаговая схема сборки:

Готовят элементы с планками. Для этого на 2 досках толщиной не более 20 мм по углам крепят планки. Угол наклона рассчитывают с учетом ширины самой ламели и величины зазора между ними. Между нижним краем верхней доски и верхней нижней сохраняется не менее 1–3 см.
Планки на доски собирают так, чтобы они были зеркальным отражением друг друга.
Укладывают доски на ровную поверхность, вставляют в пазы ламели. Можно дополнительно зафиксировать ламели саморезами. Сверху набивают ограничивающую рейку. Чертеж для монтажа не нужен.
Готовые секции устанавливают между столбами и крепят саморезами.

Окрашивать или лакировать забор-жалюзи лучше еще на этапе сборки. Готовую ограду окрасить сложнее.

Уход за деревянной оградой сводится к защите материала от дождя и снега. 1 раз в 2 или 3 года конструкцию обрабатывают антисептиками или окрашивают. На верхушках столбов и на верхней рейке устанавливают легкие декоративные козырьки. При обнаружении плесени, грибка, пятен гнили поврежденную ламель тут же удаляют и заменяют новой.

Источник

Какие преимущества забора из реек?

Рейка – тонкая планка из дерева разных пород. Часто используется для создания декоративных элементов интерьера и как материал для садовых ограждений.

Но за последнее время среди дачников становится популярным деревянный забор из реек. Благодаря легкому весу и скорости монтажа эту конструкцию владельцы собирают самостоятельно.

Оцениваем плюсы и минусы

Преимущества, на которые стоит обратить внимание:

экологичность сырья;
выбор фактур, оттенков разных пород дерева;
простота обработки материала;
невысокая цена;
отличное сочетание с кирпичом, камнем, брусом, металлом;
возможность окраски в любые цвета;
позволяет применять оригинальные дизайнерские идеи;
секции из реек собираются самостоятельно или покупают в готовом виде;
скорость монтажа;
замена или ремонт отдельных элементов без вреда для всей ограды;
легкий вес материала;
удобство транспортировки;
надежность конструкции;
строительство своими руками без посторонней помощи;
минимальный набор инструментов.

Но несмотря на такое количество плюсов у реек отмечаются недостатки:

срок службы до 20 лет при условии обработки защитными средствами;
пожароопасность;
подверженность воздействию внешней среды, гниению;
риск поражения насекомыми.

Набор инструментов и материалов для строительства

Чтобы не потратить лишние деньги, лучше заранее составить смету расходов, где будет просчитано количество материала для пролетов, столбов, крепежных элементов.

При самостоятельной сборке секций реек стоит приобрести на 10% больше. При возведении ограды из реек перечень инструментов такой же, как при сборке конструкций из штакетника или обрезной доски.

Подбираем виды опор

Начальный этап работ – разметка. Для этого по периметру ограды в местах будущих опор вбивают деревянные колышки с шагом не более 2,5 м. Натягивают между ними вплотную веревку или шнур. Средняя глубина ям под столбы – 70 см. Надземная часть опор не должна превышать в высоту 2 м.

В зависимости от вида сырья для столбов отличается и технология их установки.

Дерево

Это брус или оцилиндрованное бревно, которые предварительно обрабатываются антисептиками, а часть, которая контактирует с грунтом, промазывается битумной мастикой.

Кирпич или камень

Для установки таких массивных опор потребуется заливать и соответствующий фундамент. Допускается обустройство точечного типа, но надежнее залить ленту.

О том, как правильно рассчитать количество материала, выбрать способ кладки и подходящий тип кирпича, вы прочтете в этой статье: «Как сделать забор с кирпичными столбами».

Способы монтажа

Когда стойки надежно закреплены, можно приступать к фиксации поперечных или продольных лаг. В качестве них удобно использовать обрезную доску, брус. Фиксация лаг, шаг между элементами секционного материала зависит от типа монтажа пролетов. Рассмотрим основные из них подробнее.

Вертикальный

К горизонтальным лагам рейки крепятся в вертикальном положении гвоздями или саморезами. Последние применяются, если каркас забора металлический. Элементы могут образовывать сплошную стену без зазоров или фиксироваться на определенной дистанции друг от друга.

Горизонтальный

В варианте с деревянными опорами рейки крепятся прямо к ним. Для усиления конструкции, чтобы секционный материал не начал провисать с годами, между столбами допускается зафиксировать 2–3 вертикальных балки. Этот способ будет дешевле предыдущего.

Диагональный или решеткой

Для получения аккуратного деревянного решетчатого забора стоит заказать готовые секции у мастеров. А чтобы самодельная конструкция выглядела не хуже, необходимо соблюдать одинаковый шаг между всеми элементами ограды.

Решетчатое полотно получается путем крепления к перекладинам реек, перекрещенных перпендикулярно или же под углом. В качестве опор применяется не только дерево, но и профильные трубы 60*80 мм.

Мастера рекомендуют фиксировать уже обработанные защитными средствами, окрашенные планки. Крепеж выполняется саморезами, гвоздями. Верх оставляется ровным, при желании обрезается полукругом.

Расположение реек может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Нужно помнить, что решетка – декоративный вид ограждения, не служащий для защиты. Он подходит для зонирования участка, очертания границ дачи. Такая ограда красиво смотрится летом в сочетании с высаженными по периметру вьющимися растениями.

Елочкой

Горизонтальное ограждение, где рейки устанавливаются параллельно, одна выше другой под углом. Такой забор одинаково красив с двух сторон. Подойдет для монтажа с уличной, садовой стороны. При обзоре в профиль напоминает елочку, лесенку. Чем-то похож на сайдинг. Содержимое за оградой не просматривается, хорошо защищает от шума, пыли.

Для продления срока службы забора верхнюю часть накрывают металлическим козырьком, снизу обустраивают цоколь.

Покраска ограждения

Рекомендуется для защиты от влаги, декорирования конструкции. Большое разнообразие цветов дает возможность подобрать краску, подходящую под цвет построек, стиль ландшафтного дизайна.

Забор решетка на даче

Забор решетка — популярная конструкция, которую можно встретить на приусадебных участках. Она может выступать в качестве основной ограды, определяющей границы территории, или в качестве дополнительной — внутри двора для зонирования. Таким забором можно огородить грядки, игровую зону, или любую другую площадь определенного функционального назначения.

Основной плюс конструкции — доступная стоимость. Цена аналогичная, как и у заборов из профлиста. Но внешний вид совершенно другой. Если профлист — это давно избитый и не особо эстетичный вариант, то забор решетка является интересным и универсальным решением.

Для изготовления конструкции не требуется никаких особых навыков, поэтому сделать и установить его можно самостоятельно, что способствует экономии. Инструментов и приспособлений понадобится минимум, они есть практически у каждого.

Разновидностей таких оград присутствует множество, так что можно дать волю фантазии. Очень интересно смотрятся комбинированные варианты оформления участка, при которых забор решетка в различных видах используется для определения отдельных зон. Конструкции отличаются по внешнему виду и высоте, но в общей композиции выглядят очень гармонично.

Преимущества деревянного забора решетки

Деревянные заборы пользуются высокой популярностью из-за ряда преимуществ, которые стоит рассмотреть более подробно:

Доступная стоимость. Деревянная конструкция обойдется гораздо дешевле, чем аналогичный забор из металла, кирпича или камня.
Легкий монтаж. Для сооружения не требуется привлекать специалистов, все работы можно выполнить самостоятельно при наличии минимальных навыков и самых простых инструментов.
Элементы забора имеют небольшой вес, что существенно упрощает и удешевляет транспортировку. Для установки хватит усилий одного человека. Также не требуется использовать спецтехнику.
В случае повреждения, деревянный забор легко отремонтировать. Достаточно произвести замену отдельных элементов или определенной секции.
Для обустройства не требуется сооружение капитального фундамента, без него вполне можно обойтись. Монтаж можно осуществить на опорные столбы, вбитые в грунт или забетонированные по отдельности.
Эстетичный внешний вид. Решетчатые заборы вписываются в любой ландшафтный дизайн и гармонируют с различными архитектурными решениями.
Высокая светопропускная способность. Благодаря этому решетчатые ограждения можно использовать для садового зонирования.
Возможность оригинального декора. Деревянная конструкция, при желании, дополняется горшками с растениями или используется в качестве опорной для вьющихся насаждений.

Недостатки решетчатого забора из дерева

Главный недостаток таких конструкций — срок службы не более 10 лет. Дерево слишком подвержено природным влияниям, из-за чего со временем его прочностные характеристики значительно снижаются.

Деревянные заборы требуют регулярного ухода. Это подразумевает обработку специальными средствами от гниения, грунтовку и окраску. Мероприятия нужно проводить как минимум 1 раз в год, но желательно — 2, по окончанию зимнего сезона и перед его началом.

Недостаточные прочностные характеристики. Деревянные заборы в виде решетки нельзя назвать защитными, они относятся более к категории декоративных, что существенно ограничивает сферу использования. Планки, из которых изготавливаются секции, легко ломаются, поэтому такая ограда никак не может защитить от проникновения злоумышленников на участок.

Разновидности забора решетки из дерева

Вариаций решетчатых заборов присутствует множество. Основное различие заключается в дизайне и методе установки. Монтаж конструкций может осуществляться двумя способами:

Крепление планок непосредственно к направляющим. Вначале устанавливаются столбы и на них крепятся направляющие элементы. Далее на них монтируются планки по ранее определенной схеме. Данный способ имеет преимущества при ремонте. Если какая-либо часть конструкции будет повреждена, потребуется заменить только некоторое количество планок, которые легко демонтируются и устанавливаются.
Секционная установка. Это более сложный вид монтажа, требующий определенных навыков. Сначала изготавливаются элементы забора в виде секций, после чего они крепятся к направляющим или непосредственно к столбам. Такой забор выглядит более эстетично, но ремонтировать его дороже, хоть и проще. При повреждении секции потребуется полная ее замена.

Также присутствует разница и в дизайне. Тут ограничения для фантазии отсутствуют. Планки можно располагать как угодно, прямо, наискосок, в шахматном порядке или в виде переплетения. Все зависит от индивидуальных предпочтений.

Как вырезать лобзиком забор решетку

Если хочется эксклюзива, стоит приложить усилия и включить воображение. Внешний вид деревянного забора решетки не обязательно должен соответствовать общепринятым стандартам. Планки могут быть фигурными или иметь оригинальные декоративные элементы в верхней части, это придаст ограде необычный вид.

Не обязательно, чтобы все планки были одинаковыми, можно собрать забор из разных по форме асимметричных элементов, но для этого необходимо вначале составить предварительный план их расположения.

Для претворения идеи в реальность понадобится электролобзик и соответствующий материал. На заготовке нужно разметить будущую форму, а затем аккуратно вырезать изделие нужной конфигурации. Этот процесс довольно простой и с ним может справиться каждый желающий.

Заборы решетки из дерева универсальны. Их можно использовать для оформления участка без ограничения, главное — подобрать соответствующий дизайн и стилистику.

Как сделать своими руками деревянные решетки для беседки

Беседка на дачном участке – очень полезная и необходимая вещь: она украшает ландшафт, в ней можно отдыхать, ужинать с семьей или готовить шашлыки и барбекю. Это приусадебное строение должно быть не только прочным и удобным, но и красивым, для этого можно использовать различные декоративные элементы. Далее будет рассмотрено, как удачно сделать деревянные решетки для беседки своими руками.

Особенности и преимущества

Дачная беседка может быть сооружена из различных материалов: дерева, металла, кирпича или декоративного камня. Независимо от этого на ней всегда будут гармонично смотреться декоративные деревянные решетки.

Обычно их вставляют в неглухие свободные проемы на боковых стенах, закрепляя в прямоугольные рамы, но они могут и не заполнять всю стену, выполненные в форме заборчика или резных вставных элементов под крышей.

Наиболее часто встречающиеся примеры таких решеток для уличных строений в форме наклонных реек расположенных крест на крест друг к другу. Их сделать очень легко, требуется минимум инструментов и дешевые материалы. Но есть и более трудоемкие проекты с резными узорами, настоящие произведения искусства.

Созданные из качественной высушенной древесины и надежно скрепленные, такие элементы декора могут прослужить на дачном участке не один десяток лет даже при неблагоприятных погодных условиях.

Преимущества самодельных деревянных решеток для беседок такие:

простота изготовления, дешевизна материала;
эстетическая ценность – внешний вид перед загородным домом сразу заметно преобразится в лучшую сторону;
внутри беседки всегда будет тень и прохлада;
универсальность для любого типа конструкции беседки;
так как стены не глухие, то внутри всегда будет приток свежего воздуха;
если в беседке готовят еду, установлена печь, мангал или барбекю, то дым будет быстро выветриваться.

Выбор материала

К материалу для создания подобных решеток есть свои определенные требования. Он должен быть красивым, хорошо защищенным от влаги, перепадов температур и солнечных лучей. Так как в большинстве случаев используют тонкие рейки для обрешетки, то прочность является определяющим фактором.

Дуб хорош тем, что при нужной прочности хорошо гнется. Выразительная структура с приятными оттенками этого дерева известны каждому. Дубовая древесина легко обрабатывается, превосходно полируется и красится, а благодаря большой концентрации дубильных веществ в составе мало подвержена гниению. Мореный дуб с благородной черной окраской может смотреться на дачном участке просто шикарно.

Бук также прочен, сравнительно просто обрабатывается и гнется. Текстура древесины имеет желтовато-красный оттенок с хорошо выраженными годовыми кольцами. Детали из этого дерева широко применяются для изготовления наружных конструкций, в том числе и для декоративных элементов беседок.

Рейки из ясеня могут иметь желтовато-бурую или красную расцветку с приятными текстурами. Эта древесина плотная и вязкая, при высыхании хорошо изгибается и не растрескивается, не коробится. Кроме того, ясень практически не гниет.

Детали из березы для изготовления декоративных решеток удачно выбрать, благодаря тому, что эта древесина очень легко режется, шлифуется и сверлится, а показатели прочности у нее отменные. Для того, чтобы материал не гнил, его обязательно стоит обработать антисептиком и покрыть лаком или прозрачной краской.

Наиболее удачно выбрать для декора карельскую березу с приятной и выразительной фактурой. Обрешетка из осины будет иметь приятный красноватый оттенок. Достоинство этой породы древесины в том, что она практически не имеет сучков, это упрощает процесс обработки, да и вид в разрезе будет более красивым. Этот материал быстро усыхает, прекрасно полируется и красится.

Можно выбрать и другие породы древесины, обладающие полезными свойствами и красивой фактурой: ольха, липа, сосна, кедр. При правильной обработке они все будут крепкими и долговечными.

Собственно, даже не столь важно, какая именно порода выбрана, можно взять любую доступную, главное – аккуратно и надежно провести все плотницкие работы.

Виды перегородок

Самый распространенный вид декоративных перегородок такого типа – это сетка из переплетенных тонких реек, закрепленных на деревянной раме. Вариантов изготовления основной рамки может быть несколько. Она должна точно вписываться в боковой проем, своими руками ее можно сделать из брусьев, например, с сечением 20 на 40 мм.

Чтобы прямоугольная конструкция была жесткой и прочной, боковые стороны лучше всего закреплять шиповым соединением «в наклад», «в полдерева», «в торец» или «гнездо-шип», выбирать надо в зависимости от своих возможностей и мастерства. Некоторые изготавливают раму из старой мебели или дверных коробок, преимущество в том, что там уже имеется готовое шиповое соединение.

Обрешетка декоративного проема внутри рамки производится тонкими рейками одинаковой толщины. Можно использовать составные части с сечением 5х10, 10х20 мм или другие.

Они прибиваются гвоздями или прикручиваются саморезами к раме вдоль ее боковых сторон или под наклонным углом на одинаковом расстоянии крест-накрест. Самый легкий способ, когда один ряд реек накладывается на другой, перпендикулярный первому.

Другой способ соединения элементов на обрешетке – «в потай», когда рейки не накладываются, а как бы утапливаются друг в друга. Для этого в местах стыков делаются пазы в полглубины рейки и в ее толщину. Выемки можно сделать вручную с помощью ножовки или стамески.

Такой способ довольно кропотливый и значительно увеличивает время сборки беседки, но в результате можно получить цельную на вид аккуратную решетку, кроме того, увеличивается ее прочность. Перегородка может быть не сборной из отдельных реек, а выполненной из цельного листа фанеры, ДСП, ламинированной плиты или доски.

Для создания решетки в них вырезают ажурные узоры, в результате может получиться шикарная резная решетка. Достоинства такого способа в прочности, отсутствии необходимости сборки, оригинальности узора, но масса конструкции может быть значительно большей, чем у собранной из реек.

Самостоятельное изготовление

Если есть желание сделать декоративные элементы для беседки из дерева своими руками, то сначала необходимо выбрать древесину для рамы и реек, рассчитать площадь проемов и сделать чертежи будущих ажурных решеток. По рисунку сразу можно рассчитать количество и длину реек, а также необходимое число крепежных элементов.

Для сборки конструкции могут понадобиться следующие инструменты и стройматериалы:

ножовка;
молоток;
гвозди;
рулетка и карандаш;
бруски для рамы;
рейки для обрешетки;
лак по дереву и кисть.

Вначале собирается рама для решетки в соответствии с размерами измеренного проема беседки. Скрепить ее можно в стык гвоздями или шиповым соединением, для прочности использовать столярный клей. Затем из реек выпиливаются куски нужной длины, размечаются на раме места соединения, поочередно прибиваются элементы.

Когда решетка готова, нужно тщательно обработать ее лаком, дать высохнуть и смонтировать в проем на гвозди или шурупы.

Можно покрыть лаком рейки до того, как обшить ими раму, так будут обработаны труднодоступные места, да и сам процесс упрощается. Но потом высохшее покрытие может разрушаться в местах крепления к дереву гвоздями, так что после сборки стоит покрасить эти участки еще раз.

Декоративные приемы: идеи

Диагональные решетки, которые часто встречаются на деревянных беседках, дают оригинальный и стильный образ. Чаще всего применяют угол наклона в 45 градусов, рейки пересекаются между собой под прямым углом. Различаться может только шаг отдельных элементов.

Если он частый и не превышает 10 – 15 см, то создается довольно плотная ширма, прекрасно защищающая от солнца, позволяющая скрывать внутреннюю обстановку. Более широкий шаг реек 15 – 25 см может создать атмосферу легкости и открытости, тогда интерьер беседки практически сливается с окружающим ландшафтом.

Прямое расположение пересекающихся реек будет смотреться еще оригинальней, можно сочетать их с наклонными, например, на смежных стенах. Еще такие конструкции очень удачно использовать для опоры вьющихся растений, тогда вместо стен у беседки будет настоящая живая изгородь.

Можно с помощью нескольких реек разной ширины создать и нестандартный сложный узор с различным шагом и проемами, достаточно только как следует проявить свою фантазию.

Скрепленные рейки для обрешетки, их еще называют шпалерами, можно соединять по разным схемам. Технология соединения и закрепления на раме сильно отличаться не будет, а вот выбор рисунка самый разнообразный, он практически ничем не органичен.

Уже упоминавшиеся схемы решетки с наклонными рейками, называются «алмаз», с прямыми – «квадрат», расходящиеся снизу от центра вверх шпалеры – «мельница», наклонные с чередованием направления – «шеврон». Есть и другие схемы, можно создать и собственный дизайн.

Источник