Рефуджиум для морского аквариума своими руками

Что такое аквариумный самп и для чего он нужен

Самп – оборудование, устанавливаемое в домашний водоем для очищения жидкости. Понятие широко известно опытным заводчикам рыб, но будет новым для начинающих. Самп для аквариума своими руками обеспечивает круговорот воды и присоединяется к резервуарам с пресной или морской водой. Для пресноводного аквариума подача жидкости идет автоматически, а в морской нужно добавлять воду вручную.

Что такое самп

Аквариумный самп – это отдельный резервуар, который ставится под домашний водоем. Он соединяется с водоемом шлангами для подачи и слива жидкости. Получается естественный биологический фильтр. Вода очищается не в самом водоеме с рыбками, а в отдельном резервуаре. Создается благоприятная среда для всех водных жителей.

Самп для аквариума сделан из стекла и разделён на несколько отсеков:

в первом отсеке расположен фильтр из синтепона или губки;
во втором отсеке стоит фильтр с керамзитом;
в третьем отсеке расположен нагреватель воды.

Жидкость поступает в устройство и проходит все этапы очистки. На финишном этапе она подогревается до нужной температуры и возвращается в резервуар.

Есть много видов сампов, которые подбираются по потребностям, типу обитателей водоема, целям.

Зачем нужен самп

Поставить оборудование рекомендуется всем владельцам крупных резервуаров от 300 литров, так как самостоятельно добиться совершенного круговорота воды не получится.

В большом резервуаре самп выполняет ряд важных функций:

перемешивает воду;
создает постоянное, несильное течение;
не дает образовываться пленки на водной глади.

Многие аквариумисты покупают самп, чтобы не загромождать водоем с рыбками лишним оборудованием. Оборудование внутри аквариума портит дизайн, мешает некоторым обитателям.

Самп обязательно нужно поставить в морской водоем. Это упростит уход за морской водой и обитателями.

Плюсы использования

Установка сампа в аквариуме обладает своими преимуществами:

дает круговорот воды, поддерживая стабильную кислотность, щелочность, температуру;
снижает вероятность появления бактерий;
быстро и эффективно очищает от мусора;
исключает вероятность перегрева водоема;
делает аквариум внешне привлекательнее, за счет удаления оборудования;
поддерживает постоянный уровень воды;
хорошо перемешивает воду;
обогащает воду кислородом, заменяя аэратор;
создает стабильное, несильное течение.

Как работает самп

Вода через самп чистится поэтапно. Сначала жидкость попадает в первую половину, где удаляются крупные частицы и взвеси. Затем жидкость отправляется во второй отсек, где очищается от органики и биовеществ. В третьем отсеке вода нагревается и отправляется обратно в резервуар с рыбками. В некоторых сампах дополнительно стоит нейтрализатор нитратов, минерализатор или аэратор. Самп носит второе название «технический аквариум».

Морской самп

Сампы чаще всего ставят в морские аквариумы, потому что оборудование дает возможность поддерживать оптимальную морскую биосреру. Морской сам состоит из:

кальквассера;
скиммера;
фильтра угольной очистки;
скрабера;
рефуджиума.

Кальквассер

Кальквассер – это отсек сампа, в котором вода обогащается кальцием. Такое оборудование ставят в аквариумы, в которых выращиваются кораллы.

Скиммер

Это дополнительный отсек сампа, в котором вода очищается от органики. При попадании в скиммер вода пенится под действием компрессора, нагнетающего кислород. Пена поднимается и попадает в небольшой резервуар, где образуется темная жидкость из органики. Загрязнения остаются в фильтре, а очищенная вода идет дальше по сампу.

Фильтр угольной очистки

Фильтр угольной очистки собирает мелкие взвешенные частицы, которые не видны невооруженным глазом. Пористая структура фильтра задерживает даже наночастицы. Фильтр ставят сразу после скиммера.

Скрабер

Система, которая удаляет из воды фосфаты и аммиак. Установка занимает дополнительный отсек технического аквариума. Внешне скрабер похож на небольшую сетку, через которую вытекает вода. Эта сетка подсвечивается лампой, поэтому она полностью покрыта водорослями. Водоросли собирают все химические элементы.

Рефуджиум

Система для обогащения воды кислородом. В этом отсеке вода насыщается кислородом, проверяется уровень кислотности и щелочности. Самп для морского аквариума намного сложнее по устройству, чем пресноводный, так как для поддержания морской биосреды нужно соблюдать много факторов.

Как сделать самп для аквариума своими руками

Вы можете купить готовый самп в магазине или сделать его под заказ. Устройство достаточно дорогое, поэтому некоторые аквариумисты делают технический резервуар своими руками. При изготовлении сампа своими руками Вы решаете, сколько и какие отсеки будут в системе. Можно экспериментировать со способами очистки, менять отсеки, добавлять или убирать фильтры.
Чтобы сделать самп своими руками, понадобится стеклянный резервуар, отдельное оборудование для аквариумов и много терпения.

Создание сампа начинается с прорисовки проекта. При создании проекта нужно обратить внимание на размеры технического аквариума. По размерам самп должен соответствовать основному аквариуму. В техническом резервуаре должен быть открыт доступ ко всем отсекам. При отключении электричества в самп должна поместиться вся вода из аквариума. Готовые проекты с подробным описанием можно найти в интернете.

При изготовлении конструкции необходимо учесть важные детали:

для склеивания стеклянного резервуара используется только специальный силиконовый клей;
толщина стеклянных стенок должна быть не меньше 5 мм;
ширина каждого отсека не должна быть меньше 10 см;
при установке перегородок нужно проверять резервуар на герметичность;
чтобы вода проходила через перегородки, нижнее расстояние должно быть на 2 см выше дна резервуара;
каждая перегородка устанавливается после приклеивания и высыхания предыдущей;
слив может быть расположен на дне или в боковой части;
слив отделяют от остальной части резервуара гребенкой или щеткой.

Сверлить стекло нужно предельно осторожно. При любом неверном или резком движении оно лопнет. Специалисты рекомендуют использовать сверло с алмазной резкой. Сверлить следует на небольших оборотах, нельзя давить или нажимать на инструмент. Сверло держат строго в вертикальном положении. Чтобы не повредить стекло, рекомендуется наливать немного воды в место сверления.

Электрооборудование, которое используется в техническом аквариуме, должно быть упаковано в водонепроницаемые кожухи. Рекомендуется купить специальное оборудование для аквариумов. Все провода прячутся в герметичные фальш-панели.

После установки и подключения сампа должно пройти не меньше месяца, прежде чем вода начнет эффективно очищаться. Самп – это самый эффективный способ очищения аквариумной воды в больших резервуарах. Он сам регулирует показатели воды, нагревает жидкость до нужной температуры, полностью удаляет все примеси, включая наночастицы и органику. Самп возвращает водоему благоприятную биосреду, создает идеальные условия для проживания рыб. Нельзя представить морской аквариум без сампа, потому что он создает все условия для сохранения соленой среды.

Видео о том, что такое самп

Источник

Рефуджиум из фильтра AquaClear. Навесной рефуджиум для морского аквариума.

Рефуджиумы завоевывают все большую популярность среди любителей морских аквариумов, особенно если аквариум – рифовый. Но что же такое рефуджиум и как он может помочь морскому аквариуму? Рефуджиум – часть САМПа либо обычная отдельная емкость (сопряженная посредством трубок с основным аквариумом), которая служит жилищем для различных растений, животных и других организмов, таких как амфиподы и копеподы, которые выращиваются специально для применения в основном аквариуме. Существует много различных способов использования рефуджиумов. Я, например, для своего 250л аквариума сделал рефуджиум, чтобы попробовать с его помощью остановить рост диатомовых водорослей в аквариуме.

На форумах в Интернете есть много сообщений о том, как аквариумисты в качестве рефуджиумов (чаще для небольших аквариумов) используют навесные аквариумные фильтры AquaClear. Они хороши тем, что их помпа находится с одной стороны коробки, а это позволяет освободить место для рефуджиума. Наверное, такой фильтр-рефуджиум не будет также хорош, как большой по размеру аквариум-рефуджиум, но, я думаю, он отлично подойдет тем, кто из-за недостатка места либо финансов не может позволить себе большой рефуджиум.

Как я уже писал, я решил сделать рефуджиум в целях выращивания макро-водорослей для улучшения качества воды и в качестве источника пищи для желтой зебрасомы (желтый Тан), а также для удаления диатомовых водорослей. В последние годы популярной морской макро-водорослью, которая использовалась в руфуджиумах, была каулерпа (Caulerpa). Но сейчас многие от нее отказываются, так как при размножении она может вызывать серьезные проблемы с качеством воды в аквариуме.

Сейчас, по моему мнению, наиболее привилегированным растением для выращивания в рефуджиуме является хетаморфа (chaetomorpha), так как она делает многое из того, что делает каулерпа, но с меньшими побочными эффектами. Существует также множество других видов макро-водорослей, которые можно выращивать в рефуджиуме. Я разместил у себя водоросли хетаморфу и грацилярию (gracilaria), хотя для небольшой емкости подвесного фильтра AquaClear – это не очень удобно. И все же, я рассчитывал на то, что хетаморфа будет фильтром, а грацилярия послужит хорошим кормом для желтой зебрасомы. Грацилярия также может использоваться в качестве продукта питания и для других морских привередливых травоядных рыбок.

Устанавливая свой рефуджиум я задавался несколькими вопросами:

Будет ли нормальный поток воды?
Будут ли макро-водоросли (в данном случае грацилярия) выскальзывать через верхнюю часть фильтра, если мощность потока будет слишком высокой?
Смогу ли я при необходимости снизить скорости потока воды?

В результате, как мне кажется, поток воды в фильтре-рефуджиуме оказался именно тот, что нужно. Хотя при желании его можно было бы слегка увеличить. Для предотвращения выскальзывания грацилярии в аквариум, я сделал зубчатую перегородку, после чего с помощью аквариумного клея прикрепил ее к внутренней части подвесного фильтра. В основном зубчики перегородки работают довольно хорошо, но иногда некоторые грацилярии на радость зебрасомы все же проскальзывают в аквариум. Если бы у меня в рефуджиуме была только хетаморфа, то можно было бы обойтись и без этой зубчатой перегородки.

Для освещения рефуджиума я купил простую настольную лампу с креплением в виде клипсы, с помощью которой ее можно хорошо прикрепить либо к стеклу аквариума, либо к задней части рефуджиума. Мощность моей компактной люминесцентной лампы – 13Вт. В таких условиях грацилярия растет очень хорошо и даже «наезжает» на хетаморфу. Исходя из этого, через некоторое время я пересадил грацилярию в отдельный 50л аквариум, оставив в рефуджиуме только хетаморфу.

Так же я добавил в нижнюю часть AquaClear несколько небольших живых камней, так как надеюсь, что в рефуджиуме на их поверхности смогут вырасти какие-нибудь организмы, которые не могут жить в аквариуме. Песок в рефуджиум я не добавлял, т.к. он может выдуваться из него обратно в аквариум (течение в AquaClear начинается снизу и идет наверх). В другую модель рефуджиума можно было бы добавить песок, и это, думаю, было бы положительным решением, но из-за строения подвесного фильтра я этого не сделал, да и вообще, у меня он предназначен для выращивания макро-водорослей.

Итог создания рефуджиума.
После запуска рефуджиума и до написания данной статьи прошло около 3 месяцев, и кроме роста грацилярии, я пока не заметил роста диатомовых и других вредных морских водорослей внутри аквариума. Также я пока не заметил никаких отличий в тестах воды на нитраты, фосфаты, кальций, щелочность и др. Хетаморфа вроде бы пока не сильно увеличилась. Возможно, ее росту мешала грацилярия, но теперь я ее отсадил.

Источник

Легко ли сделать домашний риф?

Кандидат биологических наук А. Марголина. Фото автора.

Наверное, если бы морской аквариум не был таким впечатляющим дополнением к интерьеру, не многие решились бы потратить солидную сумму только ради того, чтобы иметь в своей комнате кусочек океана. В сущности, для многих людей рифовый аквариум — лишь еще один предмет меблировки, и, принимая решение приобрести его, они думают больше о том, как он будет выглядеть, чем о том, как создать достойные условия жизни его обитателям. Однако красивый аквариум — это аквариум, населенный здоровыми животными, которые образуют сбалансированное сообщество. А его невозможно создать, не потратив предварительно достаточно времени на изучение современных руководств по устройству морских аквариумов, не узнав как можно больше о биологии и привычках потенциальных обитателей, не попытавшись понять экологию рифа и океана.

Основная сложность создания морских аквариумов заключается в том, что большинство океанских животных привыкли существовать в среде с практически постоянными характеристиками, и перемены, которые пресноводные рыбы и не заметят, для них — потрясение. Морские рыбы не выносят перепадов температуры, не могут жить в застойной, бедной кислородом воде и требуют строго определенного химического состава среды обитания. Поэтому система жизнеобеспечения морского аквариума очень сложна, но без нее не обойтись.

Прежде всего, необходимая часть аквариума — «живые» камни, то есть камни, которые когда-то были частью океанского рифа (порой в них даже можно различить структуру былых кораллов). Лучшие «живые» камни — те, что обросли морскими червями, водорослями, губками и населены множеством мелких морских обитателей. «Живые» камни с частично погибшими обитателями требуют «лечения» — длительного выдерживания в морской проточной воде. Если «живые» камни недоступны, вместо них можно использовать «сухопутные» камни, при условии, что они нетоксичны. Однако в этом случае получить жизнеспособный риф гораздо сложнее, так как на морских камнях обитают бактерии и микроскопические животные, которые являются составляющей частью комплекса естественной биологической фильтрации воды.

Еще один важный компонент — песок. Не цветные камешки, не гравий, а именно песок — обязательно морской и притом «живой». Чаще аквариумисты покупают сухой коралловый песок, и «живым» он становится уже в аквариуме, но и в этом случае лучше сразу подмешать хотя бы немного «живого» песка.

Любителям искусственных украшений (пещер, черепов, затонувших кораблей, раскрашенных коралловых скелетов и пр.) нужно помнить, что соленая вода разрушает материалы гораздо активнее, чем пресная, поэтому риск отравления системы продуктами разрушения в этом случае очень велик. Особенно опасны металлы: одна монетка, уроненная в риф, может погубить всех его обитателей.

Строго необходимый элемент фильтрации рифовой системы — пеноотделительная колонка, или скиммер. В нем морская вода, содержащая органические вещества (преимущественно белки), сбивается в пену, которая затем стекает в специальную чашку. Все, кто хоть раз видел темно-коричневую или черную жижу, которую скиммер выкачивает из аквариума, проникаются к этому изобретению глубокой благодарностью.

Чаще всего к морскому аквариуму пристроен рефуджиум — небольшой вспомогательный аквариум, стоящий под главным аквариумом и соединенный с ним трубами. Вода из главного аквариума стекает в рефуджиум, а мощный насос перекачивает ее обратно. Часть рефуджиума занимает плантация водорослей, которые вылавливают из воды вредные вещества. Там же размещается различная аквариумная техника, включая скиммер и термостаты. Чтобы установить рефуджиум, аквариумист должен научиться скручивать и склеивать пластиковые трубы. Делать это надо на совесть — сорванная труба или просчет в конструкции приведут к тому, что десятки (или даже сотни) литров морской воды выльются на пол.

Если вы хотите содержать живые кораллы, надо позаботиться об освещении. Помещать кораллы в аквариум, не имеющий специального рифового освещения, все равно что ставить комнатные растения в темный чулан, так как многие кораллы, подобно растениям, используют фотосинтез.

Поскольку практически для всех морских организмов перепады температуры губительны, в аквариуме должен быть эффективный термостат-нагреватель.

Для обеспечения «океанских» течений в аквариум помещают специальные насосы (помпы), перемешивающие воду. Обычно требуется от двух до четырех компактных насосов, размещенных в противопо ложных концах аквариума. Они создают необходимое кораллам и морским рыбам течение, которое проносит воду между камнями и песком (естественными фильтрами), несет к кораллам питательные вещества, помогает рыбам ориентироваться. Без интенсивного движения воды риф жить не может, хотя, конечно, никакие насосы не могут воссоздать настоящие океанские течения.

Помимо этого в аквариумах используют массу других приспособлений, таких, как механические фильтры, озонаторы, стерилизаторы с ультрафиолетовыми лампами, колонки, поддерживающие необходимый уровень кальция, и т.д. Однако если придерживаться правил подбора обитателей, о которых пойдет речь ниже, то количество техники в аквариуме можно существенно сократить. Важно знать, что система жизнеобеспечения обязательно должна обеспечивать биологическую фильтрацию (прохождение хорошо аэрированной воды через пористую поверхность, населенную бактериями), механическое выведение органики из воды (скиммер и механические фильтры), адекватное освещение и постоянную температуру. Надеяться, что аквариум сможет обойтись без какого-либо компонента фильтрации, так же бессмысленно, как и ожидать, что человек сможет жить без печени или почек.

Те, ради кого аквариумисты возводят все эти технические чудеса, — морские животные. И здесь любителей моря поджидает еще одна ложка дегтя. Во-первых, с того момента, как вы зальете в аквариум воду и намешаете соль, и до того момента, когда в него можно будет посадить первую рыбу, должно пройти, как правило, несколько недель. В некоторых случаях аквариум пустует два-три месяца, радуя глаз лишь нагромождением камней. И даже потом, когда после многократного тестирования воды вы таки решитесь посадить туда первую рыбу, населять риф нужно будет очень постепенно — одна небольшая рыба в неделю. Терпение и постепенность — два магических слова морской аквариумистики. В полную силу биологические фильтры заработают лишь через год, когда на камнях и песке вырастет достаточно большая колония полезных бактерий, но даже и тогда допустимое количество рыб будет заметно меньше, чем в пресноводном аквариуме такого же размера. Во-вторых, совестливого любителя животных может неприятно поразить тот факт, что практически все рыбы, имеющиеся в продаже, — это рыбы, выловленные на океанских рифах (лишь некоторых рыб удается вырастить в неволе). Увы, нередко для морских рыб путешествие с рифа в аквариум становится дорогой смерти, и лишь немногие избегают печальной участи.

Чтобы отловить юркую рыбу на коралловом рифе, где масса укромных мест, в которые она может спрятаться, существуют два метода — поймать ее сачком или сетью (что весьма непросто) или парализовать ядом (быстро и эффективно). В последнем случае «охотники» используют цианистые соединения (соли натрия или калия), которые вызывают у рыб обратимый паралич. Этот метод получил распростране ние на Филиппинах в 70-80-х годах прошлого века, а после того, как филиппинские рифы оскудели (во многом из-за хищнических методов ловли рыб), перекочевал в Индонезию.

Оправившись от паралича, рыба выглядит вполне здоровой. Так как через некоторое время цианиды полностью выводятся из рыбьего организма, этот метод применяют также для поимки живой тропической рыбы к столу гурманов. Ученые пока не знают, как потребление отравленной рыбы сказывается на организме людей, но то, что такой метод рыбной ловли наносит необратимый ущерб рифам и крайне отрицательно сказывается на здоровье рыб, уже ни у кого не вызывает сомнения. Цианидный синдром, хорошо известный экспертам аквариумного дела, включает необъяснимую гибель рыб, угнетение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, а также гибель рыб после первого кормления. Кроме того, по оценкам специалистов, 90% рыб, пойманных с помощью цианидов, гибнет во время транспортировки, так как ослабленный ядом организм не выдерживает тягот долгого путешествия. Сколько «цианидных» рыб потом погибает в аквариумах любителей, никто не считал.

Цианидная ловля не применяется (или, по крайней мере, не применяется широко и повсеместно) на Гавайях, в Карибском и Красном морях, поэтому нужно обязательно спрашивать, откуда прибыла данная рыба. Рекомендуют также не покупать рыбу сразу, а понаблюдать за ней в течение недели (если ее купят — ничего страшного, можно выбрать другую или оставить в следующий раз залог). Если по истечении недели рыба жива, здорова и упитана, значит, есть шанс, что она хорошо приживется в аквариуме.

Помимо того что покупать нужно лишь тех рыб, которые здоровы и активны, очень важно выбрать разновидность рыб, отличающуюся выносливостью и сравнительно низкими требованиями к условиям содержания. Некоторые рыбы, как бы красивы они ни были, практически не имеют шанса на выживание в неволе либо из-за того, что требуют специальной еды, либо из-за повышенной чувствительности к качеству воды. Например, морские коньки в домашнем аквариуме заведомо обречены на гибель, если только этот аквариум не принадлежит специалисту по их разведению. Скорпены и морские угри агрессивны и поедают всех рыб, которые меньше их по размерам. Многие виды рыб-бабочек едят только живые кораллы и в домашнем аквариуме неизменно гибнут от голода. Напротив, рыбки-клоуны (герои мультфильма «В поисках Немо») сочетают в себе неприхотливость, веселый нрав и яркую окраску. Рыбка желтый хирург весьма эффектно выглядит, легко адаптируется к хорошо налаженному аквариуму и незаменима, если нужно держать под контролем разрастающиеся водоросли, а рыбки-кардиналы могут даже размножаться в неволе. Необходимость ограничиться лишь теми рыбами, чье выживание в аквариуме наиболее вероятно, конечно, сужает выбор, но зато позволяет избежать как финансовых потерь, так и моральных переживаний.

Заселяя морской аквариум, важно придерживаться одной из трех основных схем: только рыбы (без кораллов и беспозвоночных), рыбы и выносливые беспозвоночные (обычно это крабы, улитки и креветки) и риф с многообразием кораллов. Если вы выбрали риф, то надо с самого начала подбирать животных, которые могут жить в мире и ладу с кораллами. Например, любимые аквариумистами рыбки-бабочки или элегантные ангелы не прочь полакомиться кораллами, и в рифовом аквариуме им не место.

В заключение несколько слов о поддержании морского аквариума. Хотя часто рекомендуют приглашать для этого специалиста, на самом деле все не так сложно, если опять-таки сделать приоритетом выживание рыб, а не только внешний вид вашего рифа. Необходимо регулярно опорожнять чашечку скиммера, проверять и при необходимости менять механические фильтры, подливать пресную воду взамен той, что испарилась (соль не испаряется, поэтому ее восполнять не нужно), при необходимости добавлять кальций, йод и некоторые другие вещества и раз в две недели (или хотя бы раз в месяц) менять от 10 до 20% воды в аквариуме. Последнее необходимо, так как, несмотря на все фильтры, в аквариуме все же накапливается некоторое количество токсинов, которые, если дать им накапливаться без ограничений, могут в один несчастливый день погубить всех рыб. Необходимо также регулярно проверять качество воды: кислотность, содержание аммония, нитритов и нитратов и другие параметры. Сначала это делают ежедневно, затем — раз в две недели. Другие обязанности практически не отличаются от ухода за любым аквариумом. После приобретения опыта это отнимает не так уж много времени, а при достаточной увлеченности является скорее отдыхом, чем тяжким трудом.

«Сколько у вас уже погибло рыб? — спросила меня одна дама, подумывающая о покупке морского аквариума. — Мой знакомый все время покупает новых рыб, у него уже столько их умерло! Но это же нормально для морского аквариума?».

Да, рыбы, конечно, погибают. Моя первая рыба погибла, так как я слишком поспешила с заселением нового аквариума, затем еще две рыбы выскочили на пол, потому что я, вопреки советам, не закрыла аквариум достаточно надежно, и еще одна рыба погибла, отказавшись от пищи (не исключено, что у нее был цианидный синдром). Но гибель рыб — это всегда последствия наших ошибок, нашего пренебреже ния к деталям, это всегда симптом, что что-то сделано не так, что-то упущено. И хотя многие думают, что потери рыб в морском аквариуме неизбежны и простительны, на самом деле можно обойтись без жертв или почти без жертв. Все что для этого нужно — сделать выживание рыб главным приоритетом в процессе оборудования и заселения своего аквариума. И в действительности это не такая уж сложная задача.

Подробности для любознательных

БИОФИЛЬТРЫ В МОРСКОМ АКВАРИУМЕ

В морском аквариуме, в отличие от пресноводного, типичная комбинация механического фильтра и активированного угля играет второстепенную роль. Функцию очистки воды здесь выполняет в первую очередь система биологической фильтрации, дополненная пеноотделительной колонкой — скиммером.

Белковая материя попадает в аквариум либо в виде корма (неизмененные белки), либо уже в переваренном виде вместе с рыбьими экскрементами. Разумеется, гибель любого обитателя аквариума тоже приводит к появлению разлагающегося белка.

Белки сначала разлагаются на аминокислоты, а затем те распадаются с выделением аммиака NH₃, который крайне токсичен для всех морских животных. Существует группа аэробных (любящих кислород) бактерий, которые преобразуют аммиак в нитриты, однако нитриты также токсичны. Часть нитритов постепенно превращается в газообразную окись азота, а остальные попадают на обед к другим бактериям, которые окисляют нитриты в нитраты. Нитраты токсичны лишь в высокой концентрации. И, наконец, анаэробные бактерии (им кислород не нужен), живущие в глубине песка или под камнями, разлагают нитраты до газообразного азота.

В только что установленном аквариуме бактерий очень мало. Чтобы стимулировать развитие бактерий, в воду либо добавляют аммиак, либо подбрасывают кусочки рыбы. По мере развития первой группы бактерий концентрация аммиака в воде начинает снижаться, но возрастает концентрация нитритов. Затем начинает расти концентрация нитратов. И лишь через 4-6 недель наконец устанавливается равновесие, при котором и аммиак и нитрит быстро удаляются из воды, а нитраты постепенно разрушаются, не накапливаясь до опасных пределов. Только после этого аквариум можно заселять.

Существуют разные способы создания аэробных-анаэробных плантаций бактерий. Общая идея состоит в том, чтобы предоставить бактериям как можно большую поверхность, часть которой будет иметь контакт с воздухом. Одно время были популярны сухие-мокрые биологические фильтры. Сейчас приобрели популярность более простая так называемая берлинская система и ее модификации. Согласно берлинской системе вся биологическая фильтрация осуществляется на поверхности «живых» камней. Чтобы такая система была эффективной, камней должно быть порядка 30-40% объема аквариума. Необходима также пеноотделительная колонка (флотатор, или скиммер).

Скиммер использует способность многих органических соединений (не только белков) собираться на границе раздела вода-воздух, что приводит к образованию пены. В простейшем варианте он представляет собой погруженный в воду пластиковый цилиндр, в который подается воздух из компрессора. По мере взбивания пена поднимается кверху и стекает в специальную чашечку. Существуют разные модификации пеноотделительных колонок, отличающиеся размерами, мощностью напора воды и способами смешивания воздуха и воды в колонке.

Автор статьи использует модифицированную берлинскую систему. В нее входят главный аквариум (360 литров) и вспомогательный резервуар (рефуджиум). В главном аквариуме роль фильтра помимо «живых» камней (их порядка 30%) выполняет глубокий (6-8 см) слой песка для анаэробов. В рефуджиуме часть воды проходит через плантацию быстрорастущих водорослей, которые поглощают нитраты и фосфор (водоросли надо часто прореживать), а часть — через механический угольный фильтр, скиммер и синтетическое волокно, на котором растут аэробы. Аквариум существует три года и содержит желтого хирурга, двух клоунов, бенгальского кардинала, шесть креветок, множество раков-отшельников и несколько видов мягких кораллов (морских полипов). Это морское сообщество невелико, однако очень радует глаз, особенно в пасмурную и холодную погоду.

Источник