Регулировка сцепления пежо 408 своими руками

Регулировка сцепления пежо 408

ТО-2 + проблемы со сцеплением + неспешный поиск совершенства.

Вот так всегда. Стараешься всё предусмотреть и всё равно что-то упускаешь.

Надо было внимательнее читать форумы.

Уже достаточно людей отписались про проблемы со сцеплением на тёплой погоде. В октябре, пока было до +10, это проявилось и у меня.

Симптомы: рывки при трогании, ступенчатое усилие на педали сцепления. Нужно продавить в начале хода и в конце. Проявляется только на прогретом двигателе и только после некоторого времени езды. Где-то после часа. Повторюсь — при температуре +10 или выше. Если подольше поездить, то и при более холодной погоде тоже проявляется.

Сейчас всё работает отлично. Но это потому, что стало очень холодно. И это проявится снова, как только потеплеет.

Я решил показать проблему дилеру на ТО-2. Но в «Марсель-Авто» ничего не обнаружили. Правда, я и сам не смог добиться заметного проявления проблемы.

Ладно. Подождём до весны. Или до лета, может быть — там-то уж проблема точно проявит себя.

За ТО-2 взяли 10750 рублей. Кроме стандартных процедур смены масла и фильтров (масляный+салонный+воздушный), заменили также тормозную жидкость. Так что завышенной цену не считаю.

Сейчас, зимой, менять машину не хочется. Тяги и мощности достаточно. Более высокую мощность попросту негде использовать. Сцепление, повторюсь, не доставляет проблем в холодную погоду.

Но вот летом всё может стать иначе. Думаю, что лучше — бензин+АКПП или дизель? Дизель — редкость, его ещё надо найти. С ним лучше ездить по трассе и вообще путешествовать (можно без дозаправки доехать до Красноярска). Проблемы зимой решаемы, главное — заправляться где надо и использовать Webasto по необходимости. Тем более что у дизельных автомобилей есть электрический подогреватель салона, в просторечии — «фен».

С АКПП удобнее по городу, но она же ещё более вялая, чем механика, и на форумах есть не единичные жалобы на ударные переключения едва ли не с новья (правда, у форумчан в основном Айсин с турбированным двигателем).

Я проверял и другие машины.

Changan CS35 Plus — ультрасовременная машина и огромный шаг вперёд. Но. Китайцам ещё нужно научиться грамотно сопрягать и настраивать всё, что они сумели сделать.

Сопряжение двигатель+АКПП работает хорошо. В городских скоростях. На трассе совершенно понятно, что двигателя 1.6 будет недостаточно. Никто не в силах нарушить законы физики — машина весом 1.4 тонны, высокая и на тяжёлых колёсах не сможет ехать и ускоряться в диапазоне от 80 до 120 быстро с таким двигателем.

У Changan CS35 Plus есть прогревочные обороты двигателя! Та-та-та, чёрт побери! Не все машины даже российской сборки могут этим похвастаться!

Тормоза я до конца понять не смог. Педаль очень тяжёлая. Насколько адекватно хватает — неясно. Понятно только, что они работают. Надо проверять на сухом асфальте.

Салон дорого и богато выглядит и чувствуется даже в сравнении с моим Пежо. Но некоторые вещи выглядят непрактично — в частности, сенсорная панель климат-контроля. Глянцевый пластик очень быстро заляпается и будет выглядеть как чёрт знает что. То же — и с сенсорным экраном медиасистемы.

Да — руль регулируется по вылету, ФАВ этим похвастаться не может.

Зеркала CS35 Plus больше по размеру и дают больше информации, но именно они вместе с широкими передними стойками создают обширную мёртвую зону, особенно спереди-справа. На пешеходных переходах и перекрёстках с главными дорогами это может быть даже опасно. На Х40 и Х80 эта проблема выражена чуть меньше.

У Сянгана выше качество сборки, чем у ФАВов. У Х80 дверь багажника стоит явно криво. Справа зазор значительно меньше, чем слева.

На Х40 я особенно внимательно не смотрел. Ну дешманская же машина, разжиревшая Гранта. Пластик в салоне такой же, как у Гранты, руль грубый на ощупь, крышка бардачка с грохотом падает вниз при открывании. У Х80 и Сянгана есть микролифт. Но без сомнения, такая машина найдёт своих покупателей. Она вполне на уровне околобазовой Креты/Каптюра и однозначно лучше, чем околобазовый Дастер. Только в отличие от корейцев и французов, китайцы будут готовы подвинуться по ценнику. Для многих это важно.

В конце я скажу одну вещь, которую уже многие поняли. Китайцы очень многому научились. Они научились качественной сборке и дорогим материалам. Они научились настраивать подвески и моторы. Они знают, где покупать нормальные агрегаты (в том случае, если нет возможности создать свои) и настроить их под свои платформы.

Теперь надо научиться правильной эргономике, которая могла бы устроить автолюбителей по всему миру.

В этом плане ещё есть куда расти.

Чтобы понять, как должно быть, во время проведения ТО я просто сел на водительское место Peugeot 3008 в шоуруме. И у меня сразу появилась мысль: «Вот. Так и должно быть. Но какие ваши годы, китайские товарищи? Вы ещё недавно этим занялись. С вашими темпами, вам недалеко до совершенства».

Когда нужно менять сцепление в КПП

Как известно, сцепление является одним из наиболее важных механизмов в автомобиле. Поэтому обслуживание и своевременная замена сцепления необходимы, также как и обслуживание тормозов, двигателя и других основных систем, особенно если автомобиль эксплуатируется каждый день или на большие расстояния.

Износ – это общая проблема, вызванная прижимной силой сцепления. Это обычное явление, от которого никуда не деться. Если машина работает, значит идет износ деталей. Но водитель должен знать, когда приходит время менять сцепление.

Знать наверняка, на сколько времени хватит сцепления, довольно сложно из-за разных моделей, материалов и даже стиля вождения. В зависимости от автомобиля и при умеренном стиле вождения, сцепление придется менять в среднем каждые 200 000 километров. Но существуют признаки, которые могут свидетельствовать о том, что сцепление достаточно изношено и требует замены.

Одним из основных признаков, который указывает на сильный износ сцепления, является то, что оно начинает пробуксовывать, когда педаль полностью отпущена. Бывает такое, что при нажатии на педаль газа повышаются обороты двигателя, но машина не ускоряется соответствующим образом (нет подхвата, характерного при повышении оборотов), как это было раньше. Самая вероятная причина – проскальзывает маховик относительно диска сцепления. Это вызвано либо износом диска сцепления, либо износом корзины сцепления. Истинную причину может показать только «вскрытие».

Если автомобиль не может плавно трогаться, как это было раньше, а дергается, вибрирует или резко срывается с места, это тоже может указывать на то, что сцепление сильно износилось.

Но иногда возникают и другие причины, по которым сцепление больше не может нормально функционировать. В этих случаях не придется беспокоиться о замене сцепления, хотя ремонт все же понадобится.

К этим причинам относятся:

1. Порванный или растянутый трос сцепления. Это трос, который связан с педалью сцепления и помогает водителю эффективно управлять транспортным средством.
2. Утечка или повреждение цилиндров сцепления. Такая поломка приводит к потере давления, что лишает возможности использовать спроектированный потенциал системы.
3. Воздух внутри гидравлической системы. Воздушный пузырь в системе может вызвать скачкообразную работу, что приведет к непредсказуемой и нестабильной реакции на нажатие педали сцепления. Проблема решается достаточно просто, для этого надо прокачать систему, пока из нее не выйдет весь воздух.
4. Неправильно отрегулированная педаль сцепления. Это влияет на то, что сцепление может быть либо сильно ранним, либо сильно поздним. Кроме того, что эта проблема доставляет дискомфорт водителю, она еще может вызвать преждевременный износ деталей.

Сжигание сцепления также является обще проблемой для тех, кто неправильно его использует. Когда горит сцепление, это можно почувствовать либо по характерному запаху, либо по белому дыму, который валит из под машины.

Если педаль сцепления слишком тугая, это может говорить о проблеме с тросом или гидравлической системой. В этом случае также может не потребоваться замена компонента, но проверить стоит.

Комплект сцепления должен быть установлен правильно, чтобы быть уверенным в безопасности и надежности своего автомобиля. Однако это невозможно сделать без соответствующих специальных знаний, хотя это не самая сложная процедура по ремонту автомобиля. Сохранение сцепления в хорошем состоянии также поможет сохранить автомобиль в хорошем состоянии, не повреждая дополнительные детали. Лучше не игнорировать знаки, указывающие на проблему.

Peugeot 408 – обратный отсчет

Пежо 408 дебютировал в 2010 году. В том же году стартовали продажи в Китае, а годом позже — в Латинской Америке. До России модель добралась в 2012 году. Мелкоузловая сборка была организована под Калугой на совместном предприятии PSA Peugeot, Citroen и Mitsubishi Motors.

Седан ставит рекорды и под днищем. Дорожный просвет под защитой картера равен 175 мм. Добились этого с помощью более толстых пружин в сечении и добавления еще одного витка. Клиренс оказался даже больше, чем у некоторых кроссоверов.

Peugeot 408 был представлен в трех уровнях комплектации. Базовая версия включала в себя: ABS с распределением тормозных усилий, две фронтальные подушки безопасности, электропривод и подогрев наружных зеркал, центральный замок и металлическую защиту картера. Кондиционер и аудиосистема требовали доплаты.

Двигатели

Французский седан был доступен с бензиновыми двигателями и одним турбодизелем. Базовым стал бензиновый 1.6 мощностью 110 л. с., помеченный индексом TU5JP4. Наряду с ним предлагались и более современные моторы объемом 1,6 литра – атмосферный (120 л.с.) и турбированный THP (150 л.с.). Оба агрегата разработаны совместно с BMW и принадлежат серии Prince.

Базовый TU5 – ветеран весьма надежной конструкции, берущий начало с середины 80-х. В 2014 году его сменил модернизированный вариант EC5, дополненный системой изменения фаз газораспределения. В результате мощность возросла до 115 л.с.

Привод ГРМ обоих моторов – ременный. Менять его следует после 100 000 км пробега (10-11 тыс. рублей с работой).

Спустя 50-100 тыс. км термостат может заклинить или дать течь (от 700 рублей за аналог).

К сожалению, франко-немецкий союз оказался провальным. Что атмосферный ЕР6C, что турбированный мотор ЕР6CDT доставляли владельцам немало забот.

Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Но на деле цепь приходилось менять после 60-100 тыс. км. Новый комплект ГРМ для 1.6 THP обойдется в 14 000 рублей, а работа по замене — в 7000 рублей. Для атмосферного EP6C комплект запчастей дешевле — от 6000 рублей.

Другое общее слабое место – термостат, который доводилось обновлять после 100 000 км (от 4000 рублей за аналог). Вскоре мог потечь насос охлаждающей жидкости (от 1200 рублей).

Спустя 50-100 тыс. км нередко приходилось бороться и с утечками масла. Например, коробило крышку клапанов (от 6000 рублей), или теряли герметичность сальники коленчатого вала. Кроме того, в 1.6 ТНР масло могло просочиться из-под трубки, подающей смазку на турбину (2200 рублей), и из-под прокладки корпуса масляного фильтра.

ТНВД полагался только 1.6 ТНР, так как единственный был с непосредственным впрыском топлива. Насос нередко приходил в негодность по прошествии 60-120 тыс. км (6-8 тыс. рублей — за ремонт, либо 33 000 рублей – новый ТНВД).

Иногда подводил и турбонагнетатель (31 000 рублей).

В 1.6 EP6C через 60-100 тыс. км периодически начинал сбоить электромагнитный клапан газораспределения (от 2000 рублей).

Бензиновые моторы семейства Prince после 80-150 тыс. км нередко страдают масложором. Обычно умерить аппетит удается после замены клапана вентиляции картерных газов (в 1.6 ТНР идет в сборе с клапанной крышкой) и замены маслосъемных колпачков (10-15 тыс. рублей). В крайнем случае, приходится прибегать к замене залегших поршневых колец.

С рестайлингом 2017 года 120-сильный EP6C исчез из списка доступных, а турбомотор обновился. Индекс последнего сменился на EP6FDT. Пробеги реформенных машин еще малы, поэтому объективно судить о том, как сказалась модернизация на надежности, пока еще рано.

Турбодизель относится к числу беспроблемных и легко доезжает без первых серьезных затрат до 250-350 тыс. км. Затем внимания могут потребовать топливные форсунки.

До того времени, обладателям приходилось чистить от сажи клапан ЕГР, менять датчик давления в топливной рампе (3000 рублей) или реле вентилятора охлаждения двигателя (1000-2000 рублей).

Опоры любого из силовых агрегатов Peugeot 408 могут закончиться после 60-100 тыс. км – появляются стук и вибрации. Стоимость одной опоры в пределах 2-10 тыс. рублей (правая самая дорогая).

Трансмиссия

Комбинация коробок передач и двигателей:

МКПП 5 + 1.6 (110 л.с. и 115 л.с.), 1.6 HDi (112 л.с.)

МКПП 6 + 1.6 HDi (114 л.с.) / с 01.2016

АКПП 4 (AT8) + 1.6 (120 л.с.) / до 07.2017

АКПП 6 (Aisin) + 1.6 (150 л.с., 115 л.с. / с 06.2017)

Механическая коробка передач – узел надежный. Сцепление обычно служит более 100-150 тыс. км. Но иногда его приходилось менять раньше из-за преждевременного износа выжимного подшипника, направляющей втулки первичного вала и вилки. Работа по замене оценивается в 6000 рублей. Новый комплект сцепления для бензинового двигателя стоит 6000 рублей, а для дизельного – 12 000 рублей.

После 100 000 км в ряде случаев доводилось менять рабочий (1500 руб.) или главный цилиндр сцепления (2600 рублей).

В основу нового 4-ступенчатого автомат AT-8 легла конструкция хорошо знакомого AL4. Были переработаны узлы и установлен гидротрансформатор фирмы ZF. Модернизация, пожалуй, прошла успешно. Во всяком случае, упоминаний о ранней переборке не встречается.

Впрочем, владельцы по-прежнему продолжали жаловаться на толчки во время переключений. Поэтому, как и прежде, приходилось менять электромагнитные клапаны еще на отрезке 60-120 тыс. км (2 соленоида по 1600 рублей плюс 3000 рублей за работу). Иные решались на протяжку болтов гидроблока, которые оказывались прослабленными. Отдельным владельцам довелось столкнуться с течью сальника гидротрансформатора.

6-ступенчатый Aisin AT6III, ожидаемо, оказался более стойким. Инцидентов с ним не наблюдалось. В конечном итоге, после фейслифтинга летом 2017 года производитель отказался от использования AT8 в пользу японской коробки.

Так или иначе, оба автомата нуждаются в регулярном обновлении трансмиссионной жидкости – раз в 60 000 км.

После 70-120 тыс. км мог зашуметь подвесной подшипники правого приводного вала (200-900 рублей).

Ходовая

Подвеска Пежо 408 имеет классическую схему: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. В рулевом управлении используется электрогидравлический усилитель.

Несмотря на сравнительно высокий дорожный просвет, седан не пугает валкостью и довольно точен в поворотах. Впрочем, крены все же заметны. Зато энергоемкость и ходы подвески позволяют не бояться дорог на периферии.

Передние ступичные подшипники изнашиваются после 60-100 тыс. км. Аналог доступен за 600 рублей, а за работу в сервисе попросят около 1000 рублей.

Столько же прослужат передние амортизаторы с опорами (от 1500 и 300 рублей за аналог соответственно), а задние стойки — свыше 100-150 тыс. км (от 1000 рублей за аналог).

Вскоре настает черед сайлентблоков передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Сайленблоки задней балки обычно ходят намного дольше. А вот шаровые опоры сдаются в районе 50-100 тыс. км (от 300 рублей за аналог плюс 600 рублей за работу).

Рулевая рейка может потечь или застучать после 120-150 тыс. км. Ремонт рейки обойдется в 10-13 тыс. рублей, а за новую рейку попросят не меньше 17 000 рублей.

Спустя 150 000 км приходится менять тросы стояночного тормоза (500-1000 рублей). Рвется защитный пыльник, внутрь попадает влага, и тросы клинит на морозе.

Кузов и салон

Кузовное железо Peugeot 408 хорошо защищено от коррозии. Чему ржавчина точно не грозит, так это передним крыльям, которые изготовлены из пластика.

Зачастую владельцам приходилось устранять самопроизвольное разрушение пластика верхнего крепления фары. Стоимость ремкомплекта — 1700-2200 рублей.

Со временем перебивается проводка внутри защитной гофры, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестает работать замок багажника, и гаснут огни на крышке.

Неудачная организация слива из задних дверей, приводит к загрязнению дренажа и скапливанию внутри воды. Минуя 50-100 тыс. км начинают щелкать ограничители открытия дверей (1000-2000 рублей).

К этому времени появляются следы износа на руле – обтирается кожа и хром на вставках. Руль можно перешить за 3-5 тысяч рублей.

Другие проблемы и неисправности

После 100-150 тыс. км может выйти из строя обгонная муфта генератора (2400 рублей), а после 200 000 км и сам генератор (21 000 рублей).

По истечению 100 000 км время от времени перестают включаться указатели поворота. Понадобится разборка и прочистка контактов подрулевого переключателя.

Немного спустя подвести может и радиатор печки (5-7 тыс. рублей). Из-за забившихся каналов снижается эффективность работы отопителя. Некоторым удается реанимировать радиатор после промывки.

Стоит ли покупать?

В плане надежности Peugeot 408 получился неоднозначным. Без всяких сомнений, следует избегать дорестайлинговых образцов с моторами семейства Prince. Практически беззаботную эксплуатацию гарантируют лишь вариации с двигателями собственной разработки концерна PSA, как бензиновый, так и дизельный. Поэтому, если нужен именно автомат, то лучше присмотреться к рестайлинговым версиям.

Ремонт Peugeot 408

Обратившись в автосервис «DDmotors», владелец Пежо 408 получает комплекс услуг в одном месте. Обслуживанием Peugeot 408 заняты опытные мастера. Цены на запчасти здесь на 10% ниже, чем в розничных магазинах. Стоимость на 40% дешевле, чем в дилерском центре.

Производитель иномарки рекомендует посещать СТО с целью прохождения техобслуживания каждые полгода или 10-15 тыс. км пробега. Это единственный верный способ предотвратить серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.

Цены на оказание услуг

Техцентр «DDmotors» оснащен современным оборудованием, рекомендованными дилером диагностическими стендами.

Обслуживание Пежо 408 осуществляется в следующей последовательности:

• обозначение клиентом проблемы (цели визита) мастеру;
• оценка состояния двигателя, КПП, рулевого управления и других автомобильных систем;
• составление и согласование с заказчиком сметы предстоящих затрат на ремонт Peugeot 408;
• выполнение восстановительных мероприятий.

Обслуживание осуществляется на основании договора, что полностью исключает изменение итоговой стоимости ремонта Пежо 408, навязывание лишних услуг. Финансовые затраты будут просчитаны и зафиксированы до начала работ.

Среди частых поломок, по вопросам устранения которых обращаются владельцы транспортных средств в сервис:

• выход из строя стоек стабилизатора и других компонентов ходовой части;
• проблемы в функционировании двигателя;
• отказ КПП;
• снижение отзывчивости на рулевое управление.

Современные модели автомобилей существенно доработаны производителем. Между тем, потребность в периодическом посещении техцентра возникает практически у каждого собственника машины с пробегом от 30-40 тыс. км. В зоне риска любители агрессивной манеры вождения.

Среди клиентов СТО востребован не только ремонт Пежо 408, но и следующие услуги:

• диагностика автомобильных систем;
• плановая замена расходных материалов;
• подготовка автомобиля к поездкам в холодное время года.

За счет наличия запчастей на собственном складе ремонт Peugeot 408 в сервисе не отнимает много времени. Такие работы, как замена фильтров, тормозных колодок, могут быть выполнены за 2-3 часа.

Отличительная особенность автосервиса «DDmotors» — отсутствие проблем с записью к автомеханикам, удобная геолокация. В городе несколько пунктов обслуживания. Все они находятся на пересечении крупных транспортных магистралей. Чтобы записаться на ремонт Пежо 408 в СПб, позвоните по указанному на сайте контактному телефону.

Замена сцепления Пежо 408

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Пежо 408 делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;
— неполное включение («буксует»);
— неполное выключение(«ведет»);
— рывки.

Гарантия на работу — 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Всем привет кто подскажет как проверить сцепление.когда менять и симптомы авто пежо 408 дизель

Схватывает в конце — один из симптомов. Хотя, на одной машине у меня сцепление умирало и мастера говорили, что нужно менять. Так я на нём еще года 1,5 ездил.

Даниил Волохов

Ну ещё например когда трогаешься машина прыгает вперёд или дёргается.

Серёга Зайцев

Роман Война

Пыжик — это жжжжжесть.

Сергей Кошелев

Эсхол на радиозаводской. Качественно и не дорого делают. На форд фокус замена была 3700 работа

Степан Шушканов

Ленинского комсомола 28/33.хороший сервис,мастер Михаил

Юлия Дурицына

Даниил, тут дело может быть в подушке, у меня так было

Сергей Кошелев

Сделали за 4.5 часа

Степан Шушканов

82/33,пересечение с 6 линией

Юлия Дурицына

Anton, например у Мегана оно схватывает в конце, даже на новом!

Даниил Волохов

Анастасия, а может быть и в сцеплении.

Даниил Волохов

Анастасия, а в подушке чего? Просто хоть знать буду.

Юлия Дурицына

Даниил, тут двояко

Юлия Дурицына

Даниил, опора двигателя

Роман Меркулов

Игорь Каклюгин

1 признак. Изменение хода педали сцепления. Если раньше сцепление выключалось при, практически, полном выжиме педали, и «схватывание» тоже происходило где-то там, в глубине под приборкой, то теперь эта точка срабатывания переместилась значительно ближе. Но это не основной признак, поскольку примерно так же проявляются проблемы с саморегулировкой свободного хода. 2 признак. Машина плохо трогантся и набирает скорость на 1-2 передачах и не глохнет на месте на 5(6). 3 признак. Посторонние шумы в сцеплении, характерный запах горелого сцепления. При замене сцепления рекомендую уточнить вопрос замены и сальника коленвала — если на Вашем двигателе это не вызывпет большого количестаа дополнительных манипуляций, то сальник лучше тоже поменять в целях профилактики. Помним: болтики крепления корзины к маховику — одноразовые и не всегда входят в комплект сцепления.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Как прокачать сцепление на пежо партнер

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Слил примерно в общей сложности во всех контурах чуть меньше чем по полтора литра на машину, то есть где-то по 1,350 литра на машину. Так же в официальных документах по дебильному указан кран прокачки сцепления, то есть он на рисунке есть, но место где он стоит непонятно. Поэтому, если кто имеет трудности с поиском крана для прокачки сцепления на моторах DV6 1,6 HDI, покажу просто на коротеньком видеоролике.

Всем удачи на дорогах. Пока.

P.S. Видео снято на телефон Honor 6x

Цена вопроса: 16 € Пробег: 110000 км

Видео: Упала педаль сцепления на Peugeot Partner Tepe Доработка педали

Peugeot Partner (B9). Руководство — часть 71

Снять главный цилиндр гидропривода сцепления (11).

ВНИМ АНИЕ : При присоединении пошевелить гидравлическую трубку (10) по ее оси и не использовать
ее в качестве рычага, чтобы не повредить ее.

Слегка смазать соединение тяги (7) главного цилиндра (11) гидропривода сцепления с педальным узлом ; С
использованием смазки G7.
Установить на место главный цилиндр гидропривода сцепления (11).
Запереть главный цилиндр гидравлического привода сцйепления (11) (Повернуть на 1/8 оборота против
часовой стрелки).
Зажать фиксатор (9).
Присоедините :

Трубку гидравлической системы (10) (в «d»)

Трубку подачи (8) (в «c»)

Закрепить тягу (7) главого цилиндра гидропривода сцепления (11) (в «b»).

Закрепить тягу (7) главого цилиндра гидропривода сцепления (11) (в «b»).
Проверить закрепление тяги (7) главного цилиндра гидропривода сцепления (11) (в «b») (Потянуть ­ нажать).

4. Главный цилиндр привода сцепления с шарнирной связью с педалью
сцепления

ПРИМ ЕЧАНИЕ : Первый монтаж.

ВНИМ АНИЕ : При соединении и разъединении перемещать гидравлическую трубку (10) только вдоль ее
оси и не прикладывать усилие в качестве рычага, чтобы не поломать трубку.

ВНИМ АНИЕ : Не сломать выступы головки тяги главного цилиндра гидравлического привода сцепления
(11).

Видео: Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI

Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

Пробег: 70500 км

Page 2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

Пробег: 70500 км

Гидравлический блок управления сцеплением

Модели с левым расположением рулевой колонки

• 1. Педаль сцепления
• 2. Втулка
• 3. Накладка педали
• 4. Гайка
• 5. Проставка
• 6. Возвратная пружина
• 7. Датчик
• 9. Кулачок педали
• 10. Шток
• 11. Штуцер для прокачки
• 12. Трубопровод
• 14. Фиксатор
• 15. Фиксатор
• 16. Пыльник
• 70. Винт
• 72. Фланцевый болт
• 74. Болт
• 80. Стопорная шайба
• 82. Зажим

Модели с правым расположением рулевой колонки

• 1. Педаль сцепления
• 2. Накладка педали
• 3. Проставка
• 4. Втулка
• 6. Болт
• 7. Гайка
• 8. Втулка
• 9. Возвратная пружина
• 10. Датчик
• 12. Главный цилиндр
• 13. Штуцер для прокачки
• 14. Трубопровод
• 15. Подводящий трубопровод
• 16. Фиксатор
• 17. Фиксатор
• 18. Пыльник
• 70. Винт
• 73. Фланцевый болт
• 80. Стопорная шайба
• 81. Зажим
• 82. Зажим
• 83. Хомут

Снятие

Внимание:
Отметьте уровень тормозной жидкости в бачке перед тем, как приступить к снятию.

1. Снимите защиту поддона картера.

2. Снимите защитную крышку аккумуляторной батареи.

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите полку аккумуляторной батареи.

5. Снимите пробку бачка с тормозной жидкостью.

6. Снимите фильтр бачка с тормозной жидкостью.

7. Слейте жидкость из контура гидропривода сцепления через штуцер для прокачки (1).

Внимание:
Возможен разлив тормозной жидкости.

Главный цилиндр

8. Снимите крепление (2) с тяги гидропривода сцепления («a»).

Внимание:
Закройте отверстия с помощью заглушки.

9. Отсоедините подводящий патрубок (3) от главного цилиндра (6) («b»).

10. Заглушите отверстие главного цилиндра (6).

11. Отодвиньте, не снимая, фиксатор (4), трубку (5) («c»).

12. Поверните главный цилиндр (6) на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы разблокировать его.

13. Снимите главный цилиндр (6).

Рабочий цилиндр

Внимание:
Закройте отверстия с помощью заглушек.

14. Отодвиньте, не снимая, фиксатор (7), трубку (5) («d»).

15. Отверните 2 болта (8).

16. Снимите рабочий цилиндр (9).

Установка

1. Немного смазать головку рабочего цилиндра смазкой ESSO NORVA 275, наконечник штока рабочего цилиндра смазкой MOLYKOTE BR2 PLUS.

2. Установите рабочий цилиндр (9).

3. Вверните 2 болта (8). Затяните моментом 18 Н•м.

4. Установите трубку (5) («d»).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Источник