Снятие и установка АКПП Форд Таурус
Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
Снимите капот и внутренний вкладыш левого переднего крыла
Снимите узел воздухоочистителя.
На коробках передач типа АТХ (четырехцилиндровые модели)
Снимите заглушку смотрового окна и поворачивайте коленвал пока метка на маховике не совпадет с регулировочным указателем
Пометьте коленвал в положении меток ВМТ первого цилиндра а затем поверните метку шкива коленвала в положение НМТ первого цилиндра.
Отсоедините кабель дроссельного клапана 1.
Слейте жидкость из коробки передач
Снимите мотор стартера.
Снимите пыльник трансформатора.
На коробке передач типа АХОД отсоедините кабель
дроссельной заслонки от рычага дросселя,приподняв его над фланцем рычага.
Затем на другом конце открутите болт,потяните вверх и освободите крючкообразный конец.
Пометьте одну из шпилек трансформатора и сам трансформатор белой краской,
чтобы впоследствии установить его точно.
Блокируйте двигатель с помощью большой торцевой головки с воротком, надетой на передний болт коленвала,так,чтобы он не проворачивался,затем открутите четыре крепежные гайки трансформатора.
При снятии каждой гайки дополнительно доворачивайте двигатель с помощью головки и воротка.
Разьедините трубопроводы охлаждения на коробке передач.На этих моделях необходим специнструмент для разъединения трубопроводов,не пытайтесь разъединить наконечники.
Вставляйте инструмент в наконечник до тех пор пока не будет слышен шелчок(свидетельствует о том что защелкнулся внутренний фиксатор).
Вытащите инструмент с трубопроводом из трансмиссии.
Отсоедините тросик спидометра
Отсоедините механизм привода.
Отвинтите гайку и снимите рычаг привода,не отсоединяя механизма-вал связан с рычагом таким образом,что может двигаться только в одном направлении
Вытащите электроразъемы коробки передач.
Разъедините осевые приводы.
Снимите узел трубки охладителя-обогревателя.
Закрепите цепь,открутите крепежные гайки , подсоедините подъемник к цепи и вытащите коробку из моторного отсека
Снятие коробки Форд Таурус без снятия двигателя
Первым делом снимаем массу с аккумулятора.
Затем снимаем сам аккумулятор.
Откручиваем провода от стартера и снимаем стартер.
Вынимаем линейку уровня масла коробки передач.
Снимаем узел переключения.
Смотрим, какие провода и датчики мешают снятию, снимаем их и отсоединяем разъемы и шланги.
Далее нам нужно снять траверсу-балку, ( это такая большая железяка на которой крепятся рычаги передних колес, и крепятся подушки силового агрегата).
А чтобы у нас двигатель на чем-то держался, ведь он через подушки крепиться к траверсе, берем два подходящих бруска ставим их на боковых ложечках передних крыльев.
На эти два бруска поперек ложим еще один брусок или доску подходящего размера и ремнем, можно для этих целей даже приспособить буксировочный фал, подвешиваем двигатель, чтобы он встал как можно выше нужно поддомкратить его снизу, а затем обвязать.
Для того чтобы снять траверсу нужно открутить стабилизатор устойчивости который крепиться двумя гайками к передним стойкам.
Открутить шаровые опоры.
Вынуть из коробки приводные валы.
Открутить две гайки крепления рулевой рейки.
Откручиваем хомуты и крепления выхлопной системы, и отводим трубу в сторону, закрепив ее проволокой.
Смотрим, что еще мешает снятию траверсы.
Затем откручиваем саму траверсу.
Откручиваем кронштейн подушки с левой стороны, который крепит силовой агрегат.
Снимаем пыльник в районе крепления стартера. Смотрим в образовавшее отверстие, видим там маховик и гайки крепления гидротрансформатора ( по простому бублик ).
Откручиваем четыре гайки крепления этого бублика к маховику. Чтобы открутить все четыре гайки нужно подкручивать коленчатый вал головкой. И во время откручивания один помощник держит ключом-головкой коленвал от проворачивания.
Откручиваем болты крепления корпуса коробки к двигателю.
И снимаем аккуратно коробку, обратив внимание на то чтобы не уронить гидротрансформатор (бублик), который может легко выпасть из коробки и повредиться, тем более что он имеет приличный вес.
Все эти манипуляции хорошо делать с помощью подъемника и подъемной стол-тележки.
Источник
Починил АКПП на «тарасе» (краткий отчет)
и в дополнение:
да — все, что касается НЕ АКПП они иногда косячат. у меня разъем с MLP до конца не одели и сняли теплоизолятор с VSS. VSS пришлось менять потом, MLP — нашли неодетую колодку. (в АВТО-ФОРТЕ уже).
Будь начеку — если что — сначала теперь осматривай проводку которую трогают при снятии АКПП.
потому, что акпп штука мега сложная и чинить ее (четырехступенчатую мега простую кпп) могут только мега умные люди. А мега умные люди могут работать только на мега оборудовании а оно только и у дилеров трансмиссионных фирм. А дилеры трансмиссионных фирм могут работать только за серьезные деньги.
И итоговый выход брака в 50% из-за отсутствия мозга и не желанием работать, только поддерживает реноме «если уж эти не смогли»
сказки ну смотри сам:
1) снять / поставить – 150-200
2) работа мастера по переборке / дефектовке – 200-300
3) Master Overhault Kit с фрикционами – 150-200
4) Планетарка если меняется – 160-200
5) ГТ – 140-180
4) Тормозные ленты — 60-70
и т.п. по мелочам и не толкьо (регулятор давления, соленойды, поршни) еще достаточно будет — при нормальной переборке только за з/ч наберется не менее 700. Работа опять же не менее 350.
Речь идет о нормальной переборке а не о замене только того чего сломалось — в этом случае твои цены буду реальными. Только если коробка прошла скажем 200 тыщ км, то менять только то что сломалось смысла я не вижу (если конечно не продавать машину абы кому) — все равно через год заново лезть придется.
А все остальные цифры — типа за 500 долларов коробку перебрал — сказки.
Хотя конечно все можно сделать самому если есть время / место / руки / информация.
В попу, все в пользу бедных:) 4hp22eh
4hp24eh
обе были перебраны за менее 500$ мне. Машины затем прошли более 50 ткм подо мной и были проданы.
Ремонт — замена всех битых фрикционов (и только их), замена корзин или как их там (где внутри фрикционы), замена выходных чего-то (откуда что-то к кардану), мега качественная переборка мозгов (это основа жизни кпп. ), замена насосов. ГТ не менялся в обоих случаях, но ГТ я бы взял за 50$ а то и за 30$ 🙂
Снять, поставить, перебрать — одна 250, другая толи 250, толи 300.
Не надо говорить, что я гоню. Экспу я так-же договорился о переборке за 250, со сьемом, но мне сказали 400 — т.к. снимать очень сложно, сейчас отдохну (наберусь убедительности) и убежу в 300 все сделать.
PS Маи и тахо — самый отстой.
Ну я же описал: Я не обсуждаю тему ресурса, я знаю как косячат ремонтники кпп, и удивлен что ленивым криворучкам влили стока бабла. Это результат чуть худший чем починить в колхозе за 500$ и все. Я вот о чем.
[strike]
Про ресурс: в пакете одинаковое количество фрикционов, да и сами они одинаковые. Один пакет работает всегда, другой втрое реже — ну это от производителя не зависит. И так там почти все. Случаи когда мозги забились и спалили все — они и такие бывают, но тут надо просто бу максимально дешево брать, набивать мастер китом, мыть мозги и ставить.
Я даже про эксп ездил, разговаривал с ремонтниками и окончательно убедился, что все примерно так-же как на ххх. И не спорю, что можно потратив 2k сделать коробок еще на 400 ткм (но не в МАИ и ТАХО), но какой в этом смысл?
Да и недовно наш мега гуру перебирал сам эксповскую коробку — просто все и незатейливо. Очень просто и очень незатейливо.
да йоптыть Я ж не говорю, что МАИ и ТАХО рулят.
Те цены на ремонт которые я приводил — гаражные. В МАИ и ТАХО однозначно больше.
Еще раз основная мысль — [strong]если перебираешь коробку автомобиля ФОРД ТАУРУС с пробегом от 200000 км ДЛЯ СЕБЯ то менее 1000 долларов США за все не получится.[/strong]
Нет, я был не так понял. Это дофига, но не из-за «все поменять». Мастер кит [em](все фрикционы, прокладки, резинки на поршеньки, прокладочки и тп)[/em] стоит долларов 150. Хочешь менять все — меняй его:) ну и по мелочи. Но даже здесь есть тонкости — один пакет фрикционов работает на всех передачах, а другой только на третьей, а фрикционы одинаковы, как оцениваешь вероятность износа второго пакета?:)
[strong]Итого:[/strong] даже мастер кит в маи не будут ставить полностью, поставят часть, остальное себе отсыпят. Остальные детали — все надо очень вдумчиво смотреть, смотреть с пониманием того, что оно делает.
В общем наезжал-то я на МАИ и бабло им отданное, они могут делать коробки, но:
— на тарасе развалился восстановленный ими ГТ,
— на БМВ развалился бублик ГТ,
— перебранные ими для БМВ мозги оказались просто гуево промытыми и если их поставить, то доканали бы коробок.
[em]Бублик ГТ кстати — он не развалился, я не так сказал, его просто не стали балансировать видимо и его дисбаланс убил коробок.[/em]
В общем я на что наезжал — нет ремонтов кпп нормальных, нету, надо искать умного колхозника и сидеть рядом. В этом случае 4ст. кпп будет бегать, бегать и бегать, и задешево.
А вот МАИ-шная как-раз и встанет нафиг [em](тьфу-тьфу-тьфу)[/em], как они отсальное тяп-ляп сделали, так и внутри:(
В общем — все кмк, что я думал, я написал, прости я не психоаналитик.
Источник
АКПП на Таурус
Если коробка месяц после ремонта, то надо туда обратно где ремонт был, бессмысленно кому либо ещё вопросы задавать, только они там знают что там в коробке теперь.
У меня старый AXOD, еще гидромеханический. Так вот, имеет место быть небольшой ударчик в момент трогания (подушки движка впорядке) и при переключении 1-2. Но это не сильные рывки, а заметные толчки. Разумеется, если коробка не прогрета, то этого не чувствуется. Решаю я эту проблемму так: После замены масла заливается присадка-стабилизатор вязкости под названием HI-TACH (синяя литровая пластиковая бутылка) — только никакую другую нельзя, тем более загустители масла для двигателя. На этой даже даны нормы добавки в коробки-автомат. Это и решает проблемму вязкости АТФ у прогретой коробки и устраняет эти неприятные толчки. Но это у меня это решает проблемму. Не знаю, как в других случаях. А мне перебирать жаба душит :))))
у меня автомобиль GM, коробка тоже гидромеханическая 3T40, тоже наблюдается усиление толчков при переключении передач при прогреве коробки. После получаса в пробке — вообще ехать неприятно.
Не могли бы Вы уточнить ГДЕ вы покупаете этот волшебный препарат и какова его примерная цена?
Чудо-средство выпускается фирмой HI-TACH и продается не очень любимой в народе компание АГА. Про нее можно на АГА-шном сайте почитать, там и фото есть. Обычно бывает в их магазинах, но в последний раз я испытал трудности с ее покупкой, может больше ее не завозят или перебои с поставками. Не суть. Бутыль пластиковая, т.синего цвета, с красными надписями «Oil stabilizer». Стоит около 300 рублей. Если она не заливалась, то надо литр из коробки выкочит (ну шприцем большим) и всю банку (тоже литр) туда запузырить. Правда, эта штука густая и вылевается долго. Проще бутыль перевернуть в заливочную трубу и оставить на ночь. Утром не забыть вынуть 🙂
Я человек достаточно взрослый, все этические последствия использования подобной информации понимаю.
Просто после покупки автомобиля не хочется сразу перебирать коробку, душит жаба, тем более, что пока все переключается, но я морально готов сделать это впоследствии.
Источник
FordManual.ru
Вы здесь
Общая диагностика АКПП Ford Taurus
Трансмиссия. Автоматическая коробка.
Примечание: выход из строя автоматической КПП может быть вызван пятью основными причинами слабой работой двигателя неправильной регулировкой, выходом из строя гидросистемы, механическими неполадками или сбоями компьютера и сети его обеспечения. Диагностику следует начинать с проверки уровня жидкости и ее состояния (см. главу 1), регулировки механизма переключателя и механизма дросселя. Затем проводят «маршрутное» тестирование для определения, правильно ли выявлена проблема и нужна ли дальнейшая диагностика.
Предварительная проверка
1. Прогрейте КПП до нормальной рабочей температуры.
2. Проверьте уровень жидкости, как сказано в главе 1.
а) если уровень жидкости слишком низкий, добавьте сколько нужно, затем проверьте внешние утечки (см. ниже);
б) если уровень жидкости слишком высок, слейте излишки, затем слитую жидкость проверьте на загрязненность охлаждающей жидкостью. Если в жидкости автоматической коробки имеется охлаждающая жидкость из двигателя, значит, повреждены стенки внутреннего радиатора, отделяющего жидкость трансмиссии от охлаждающей жидкости;
в) если жидкость пенится, слейте ее и заново заполните коробку, затем проверьте наличие охлаждающей жидкости в жидкости КПП и ее уровень.
3. Проверьте обороты холостого хода двигателя.
Примечание: не приступайте к проверкам при неисправном двигателе — вначале отремонтируйте его и добейтесь нормальной работы.
4. Проверьте насколько свободно движется тросик кабеля дросселя. При необходимости отрегулируйте (раздел 6).
Примечание: тросик дросселя может нормально работать при выключенном и остывшем двигателе и выходить из строя при нагретом двигателе. Поэтому проверьте его при холодном и нормально нагретом двигателе.
5. Проверьте контрольный механизм привода (раздел 5). Убедитесь, что он правильно отрегулирован и механизм работает плавно.
Диагностика утечек жидкости
6. Большинство утечек жидкости легко распознать визуально: ремонт в этом случае заключается в замене уплотнения или прокладки.
Протечки прокладок
7. Периодически проверяйте поддон Убедитесь что все болты на месте и плотно затянуты, прокладки в хорошем состоянии, поддон плоский.
8. Протечка прокладки поддона может возникнуть в результате слишком высокого уровня или давления жидкости, непроходимости вентиляционных отверстий, слишком сильной затяжки болтов поддона, порванных краев уплотнения поддона повреждения поверхности уплотнения или корпуса самой коробки повреждения самой прокладки трещин или дефектов в литых частях самой коробки.
Протечки уплотнений
9. Если протекает уплотнение коробки передач, то причиной этого может быть слишком высокий уровень или давление жидкости, засорение вентиляционных отверстий, повреждение отверстия уплотнения, повреждение или неправильная установка самого уплотнения, поврежденная поверхность вала, проходящего через уплотнение, также ослабленный подшипник.
10. Убедитесь, что уплотнение трубки щупа находится в хорошем состоянии трубка установлена правильно. Периодически проверяйте на утечки зону вокруг вывода спидометра. Если появилась жидкость из трансмиссии, проверьте целостность уплотнительного кольца. Также проверьте на утечки масляные уплотнения вала боковой шестерни.
Протечки корпуса
11. Если протекает сам корпус, замените его.
12. Убедитесь, что наконечники маслоохлаждающих шлангов установлены плотно и находятся в хорошем состоянии.
Жидкость вытекает из вентиляционной трубки или заливной трубы
13. Возможные причины: коробка переполнена жидкостью, в трансмиссионной жидкости присутствуют охлаждающая жидкость, щуп не исправен вентиляционные или сливные отверстия забиты.
АКПП AX4N Ford Transmission-ремонт-разборка.
Ford Taurus обзор ремонт коробки передач AXOD
Основные поломки автоматических коробок ford / mazda 4f27e
АКПП AX4N Ford Transmission-ремонт-сборка.
АКПП CD4E Устройство и нюансы.
1 часть. Буксует коробка АКПП FORD A4LD на задней. Ремонт своими руками. DIY
Источник