Ремонт алюминиевой лодки своими руками

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Осмотр

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Виды ремонта

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Борьба с коррозией

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Проверка заклепок

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Ликвидация дыр и трещин

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Незначительные трещины

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Большие повреждения

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварка

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

Первоначально потребуется убрать краску и грунт.
Поверхность и сама заплата должна быть максимально выровненной. Ровнять, предварительно нагрев поверхности, ни в коем случае не перегреть! Обычно советуют использовать фен.
Если в этом месте есть заклепки, их аккуратно высверлить.
Примерить заплату и просверлить отверстия в корпусе и в заплатке. Чтобы достичь точности заплатку прикрепить при помощи болтов для стяжки.
Зачистить поверхности от заусенцев мелкой шкуркой.
Обезжирить поверхности.
Заклёпку обязательно отпустить, т. е. нагреть её чтобы было легче работать. Так как температура отпуска дюраля такая же, как и у свинца, то на практике делают так: заклёпки опускают в емкость, с расплавленным свинцом, снова нагревают до температуры плавления свинца и вытаскивают заклепки, они готовы к работе.
Ещё температуру отпуска дюралевых заклепок определяют с помощью хозяйственного мыла. При нужной температуре мыло чернеет.
Промазать герметиком обе поверхности. Некоторые вместо герметика используют смесь, которую в народе называют «сырая резина». Это смесь компонентов серы, сажи, синтетических материалов, которые еще не прошли процесс вулканизации. Таким способом заклеивают автомобильные камеры. Её можно купить, она поставляется в лентах или рулонах.
Соединить поверхности, зафиксировать болтами для стяжки и заклепать.

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Источник

Пайка алюминия дома своими руками: пошаговая инструкция

Icer 23 октября, 2018Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

У моего отца есть старая алюминиевая лодка с плоским дном, которую мы использовали для охоты на уток. Она достаточно вместительная – почти 130 см в ширину, в ней помещаемся мы с отцом и наша собака, тогда как современные лодки шириной 90 см вмещают только двух человек со снаряжением, поэтому есть смысл ее восстановить.

Провожу тщательный осмотр

Основной причиной реставрации лодки послужил тот факт, что крепление мотора расшаталось. В попытке исправить эту ситуацию, было обнаружено, что болты, которые удерживают двигатель на транце (корма, обшитая деревом), были изъедены ржавчиной.

Когда я выкрутил их, оказалось, что и вся древесина пришла в негодность. Нам повезло, что мотор не упал в воду и не утонул. Дальнейший осмотр лодки показал, что замена транца не решит всех проблем.

Пенопластовые поплавки в переборках лодки.
Посадочные места из фанеры.
Заделать дыру в корпусе прямо над ватерлинией.
Восстановить камуфляж (перекрасить лодку), т.к. 50% краски облезло, оставляя на виду блестящий алюминий, что для охоты неприемлемо.

Какие заклепки нужны для ремонта лодки

Закрытые вытяжные заклёпки | Ремонт алюминиевой лодки

Рано или поздно любой водомоторник сталкивается с необходимостью ремонта днища или корпуса своей лодки или катера. Иногда эта необходимость связана с механическими повреждениями, когда нужно целиком заменить поврежденный элемент, например, форштевень, наложить заплатку на место пробоины или просто усилить определённые места. Но наиболее частой причиной вынужденного ремонта алюминиевых лодок становится течь прохудившегося заклёпочного соединения. В процессе эксплуатации лодки, заклёпки стираются, вытягиваются или просто срезаются — ослабленное таким образом заклёпочное соединение потихоньку начинает подтекать.

СПОСОБЫ РЕМОНТА АЛЮМИНИЕВОЙ ЛОДКИ

Сразу оговоримся, что ремонт лодки сваркой не всегда хорошая идея: во-первых, сварка может повредить промежуточные слои корпуса лодки, а во-вторых, после сварки алюминий твердеет, становится менее пластичным и более хрупким.

Пытаться проклепать старые заводские клёпки не имеет смысла: клёпка уже отслужила, она потянулась и все равно будет течь. Кроме того вы не сможете полноценно загерметить такое соединение.

Остаётся только один по-настоящему действенный вариант — замена старых заклёпок на новые.

Установка цельнометаллических заклёпок — дело достаточно кропотливое и затратное по времени и силам. Для установки цельнометаллической или полнотелой заклёпки нужно, как минимум два человека (если только у вас не очень длинные руки), потому что один должен бить заклёпку по закладной головке, а другой должен держать поддержку с обратной стороны для формирования обратной головки заклёпки. Кроме того, при установке цельнометаллических заклёпок может возникнуть необходимость вскрывать запас плавучести или другие закрытые отсеки, чтобы дотянуться до заклёпки с обратной стороны. Ну и, немаловажный момент, установочный инструмент — для установки цельнометаллической заклёпки нужен пневматический молоток, а значит и компрессор.

ЗАКРЫТЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗАКЛЁПКИ

Для того, чтобы избежать описанных выше неудобств, можно воспользоваться более современным типом заклёпок — вытяжными или тяговыми заклёпками. Прелесть вытяжных заклёпок заключается в том, что для их установки не нужен доступ с обратной стороны рабочей поверхности. Таким образом, в случае необходимости, вы можете провести все восстановительные работы в одиночку, не вскрывая, при этом, без особой необходимости закрытые отсеки, такие как блок или запас плавучести. Важный момент — для создания герметичного заклёпочного шва не подойдут обычные вытяжные заклёпки. Здесь понадобятся вытяжные заклёпки закрытого типа или, если просто, закрытые вытяжные заклёпки. В народе их еще называют «герметичными” заклёпками, но это не совсем корректно — этот вид заклёпок действительно позволяет создать влагозащищённое соединение, но для полной герметичности такое соединение необходимо загерметить.

семь шагов ПО ЗАМЕНЕ ЗАКЛЁПОК НА ЛОДКЕ

Итак, вы столкнулись с необходимостью замены заклёпок. Позвольте предложить вам несколько простых советов, которые помогут упростить рабочий процесс.

Как определить прохудившиеся заклёпки.

В случае, когда у вашей лодки потекло несколько заклёпок, менять все заклёпки большого смысла не имеет и, если, конечно, перед вами не стоит задача переклепать все днище, можно отделаться малой кровью и просто заменить ослабшие заклёпки. Для этого нужно определить какие именно заклёпки дают течь. Визуально это не всегда удаётся, поэтому тут нам на помощь приходит вода. Существует два способа проверки:

Вы можете постепенно спускать лодку на воду и помечать изнутри слабые места маркером.
Можно приподнять лодку на берегу и наполнить её водой, после чего обследовать днище и пометить места, где будет обнаружена течь.

Демонтаж заклёпок

Прежде всего необходимо сточить или срезать старые заклёпки. Для этого существует специализированный инструмент, но он достаточно дорогой и редкий, поэтому можно воспользоваться подручными средствами, например, болгаркой. После этого заклёпку необходимо высверлить. Не стоит брать сверло диаметром больше диаметра заклёпки — рассверливать отверстие ни к чему — лучше всего, чтобы новые заклёпки были того же диаметра, что и заводские. Если вам не известно, на заклёпках какого диаметра собрана ваша лодка, начните высверливать заклёпку сверлом диаметром поменьше. Лучше повторно пройтись сверлом большего размера, чем сразу слишком сильно рассверлить отверстие.

Размер заклёпок

Для того, чтобы получить качественное заклёпочное соединение, необходимо правильно подобрать заклёпки. Современные вытяжные заклёпки закрытого типа, как правило, имеют диаметр кратный дюймовым размерам, например 3,2 mm (1/8 дюйма), 4,8 mm (3/16 дюйма) и так далее. Общее правило при установке вытяжных заклёпок — для того, чтобы заклёпка встала правильно, диаметр отверстия должен быть на одну десятую миллиметра больше диаметра заклёпки. Например, заклёпку диаметром 4.0 mm нужно устанавливать в отверстие диаметром 4.1 mm. Для подбора заклёпки верной длины необходимо знать толщину соединяемых материалов. Дело в том, что вытяжная заклёпка имеет ограниченный рабочий диапазон — она зажимает материал определённой толщины. Конкретные цифры можно уточнить в каталоге производителя заклёпок, на упаковке или у своего поставщика заклёпок. Если зажимаемый материал будет толще указанного рабочего диапазона, обратная головка заклёпки не сформируется полностью и соединение будет ненадежным, если же материал будет тоньше указанного диапазона, то обратная головка будет слишком большой и неаккуратной, что допустимо, но не совсем правильно. Если у вас нет доступа к обратной стороне рабочей поверхности и вы точно не знаете толщину соединяемых материалов, можно воспользоваться проволокой или канцелярской скрепкой. Загнув самый кончик проволоки под прямым углом, вставьте ее в отверстие. Вытягивая проволоку из отверстия, вы почувствуете, когда загиб проволоки зацепится за край обратной стороны склепываемого материала и таким образом сможете определить толщину материалов, которые вам предстоит заклепать.

Материал заклёпок.

Иногда в технической документации вытяжную заклёпку называют комбинированной и это неспроста — дело в том, что часто в одной заклёпке могут комбинироваться разные материалы в зависимости от технического задания. Для ремонта лодки подойдут следующие заклёпки: алюминий/алюминий (и тело заклёпки и отрывной стержень выполнены из алюминия, сокращённое обозначение ал/ал). Пожалуй, это самый лучший вариант для ремонта алюминиевой лодки — в вашем соединении используется только алюминий, что исключает возникновение гальванопары и, как следствие, коррозии. Единственное, на что следует обратить внимание — эта заклёпка не самая крепкая — показатели усилия на срез и на растяжение у заклёпки ал/ал несколько ниже других вариантов. К сожалению, в силу не очень большого спроса, этот тип заклёпок не всегда легко найти в наличии. Еще один вариант это алюминий/нержавейка (тело заклёпки выполнено из алюминия, а отрывной стержень из нержавеющей стали, сокращённое обозначение ал/нерж). Это наиболее прочная заклёпка — головка стержня из нержавеющей стали после установки остаётся внутри головки заклёпки и придаёт соединению дополнительную жёсткость. Недостаток этой заклёпки один — цена — этот вид заклёпки наиболее дорогой. И последний вариант это алюминий/сталь (тело заклёпки выполнено из алюминия, а отрывной стержень из углеродистой стали со специальным фосфатным покрытием). Это наиболее распространённый, а посему наиболее доступный по наличию и цене тип заклёпки, обладающий достаточно высокой жёсткостью. Однако фосфатное покрытие головки отрывного стержня, не всегда обеспечивает должную защиту от коррозии.

Проверяю заклепки

Я заменил все, что пришло в негодность новыми заклепками. В некоторых местах пришлось рассверливать старые заклепки с помощью дрели.

Как сварить дюралюминий

Алюминий – металл, который отличается высокими качественными характеристиками и активно используется в промышленности. Самым распространенным сплавом из алюминия считается дюралюминий, получивший свое название благодаря , которая первым начала производить подобное соединение.

Сварка дюралюминия – достаточно трудоемкий процесс, требующий сосредоточенности и внимательности. Сложность сварочных работ обусловлена эксплуатационными характеристиками алюминия , ведь в сплаве дюралюминия, количество алюминия составляет 93,5%.

Также в состав сплава входит медь – 4,5%, магний – 1,5%, марганец – 0,5%.

Такой сплав достаточно часто применяется в промышленности, в связи с этим сварщикам постоянно приходится работать с таким составом. Сварка дюрали должна производиться человеком с опытом, поскольку технология непростая и в процессе сваривания приходится сталкиваться с рядом нюансов. Поэтому новичку навряд ли удастся самостоятельно сварить дюраль.

Обратите внимание! Дюралюминий – весит немного, при этом является очень прочным и надежным сплавом.

Особенности дюралюминия

Сварка дюралюминия в домашних условиях, как и сварка алюминия сопровождается сложностями, поскольку данные сплавы плохо соединяются. Это обусловлено техническими характеристиками металла.

Основные параметры следующие:

Максимальная текучесть – 250 МПа,
Плотность – 2,5 – 2,8 тонн/м³,
Температура плавления примерно 650°C (идентична температуре плавления алюминия), в связи с этим в процессе сварки электроды быстро плавятся и сплав может течь.

Сварка дюралюминия предполагает использование специальных средств (например флюс или аргон), чтобы повысить качество соединения. Если не соблюдать все правила выполнения технологии сварочного процесса, то могут появиться трещины и шов может получиться неровным.

Проверяю швы корпуса

Вначале я очистил жесткой щеткой лодку внутри и снаружи, уделив швам особое внимание. Затем взял мойку высокого давления и тщательно прошелся по наружной части, чтобы найти утечки. Не нашел, но швы, которым уже более 40 лет казались мне подозрительными. Так что я решил законопатить их заново.

Ремонтирую наружную сторону

Когда швы высохли, нарисовал камуфляжные пятна на корпусе металлической грунтовкой. Затем покрыл все дно с помощью распылителя специальной краской.

Подготавливаю фанеру

Дюраль и АМг. О массе и размерности лодок

Лодочники, имевшие дело с клепаными дюралевыми лодками советского производства, помнят, что лодка типа «Прогресс» весила около 220 кг, «Казанка-5» – около 200 кг. Сварные лодки сопоставимого размера весят в 1,4—1,5 раза больше. Вельбот-45М весит около 270 кг, Салют-480 – 322 кг.

Почему так?

На клепаных лодках применяется дюраль, относящийся к алюминиево-медным сплавам, механические свойства которых иногда превышают механические свойства низкоуглеродистых сталей. Однако у дюраля есть и существенные недостатки:

низкое сопротивление коррозии, что приводит к необходимости использовать защитные покрытия. Дюралевая лодка может получить сквозную коррозию в течение сезона при отсутствии надлежащего ухода и протекторов;
его нельзя сваривать. Сваренные тонкие листы дюраля очень быстро лопнут рядом со сварным швом. Поэтому – клепка со всеми ее проблемами, первая из которых – высокая вероятность протекания.

На лодках, изготавливаемых по сварной технологии, применяются АМг — алюминиево-магниевые сплавы (до 6% Mg, менее 0,1% Cu), которые характеризуются сочетанием удовлетворительной (заметно меньшей, чем у дюраля) прочности, хорошей пластичности, очень хорошей свариваемости и коррозионной стойкости. Кроме того, эти сплавы отличаются высокой вибростойкостью, а качественный сварной шов герметичен по определению.

Но за все приходится платить. Для обеспечения достаточной прочности приходится применять более толстые и тяжелые листы и элементы силового набора.

Конечно, конструкторы и производители лодок заинтересованы в снижении их веса. Металл образует львиную долю массы и себестоимости лодок, это основной и самый дорогой материал. При разработке конструкции мы стараемся применить наиболее легкие элементы.

Но всему есть предел! И этот предел – обеспечение необходимой прочности наших лодок, что является основой их безопасности и долговечности. Счет нашим изделиям – тысячи.

Мы производим лодки много лет, и знаем, во что выливается экономия на толщинах и весе листов.

Как правило, серийная конструкция оказывается даже более тяжелой, чем опытные образцы. Так, на Салюте-480 мы вынуждены использовать более толстый лист на бортовые палубы, хотя, казалось бы, элемент не несет особой нагрузки. Из-за таких «мелочей» серийная лодка весит на 7 кг больше пилотного экземпляра.

Некоторые производители, рекламируя себя в Интернете, заявляют, что их лодки из АМг, имеющие сопоставимый с нашими лодками типоразмер, весят в 1,5 раза меньше.

Пытаясь привлечь покупателей они, мягко говоря, лукавят. Ниже мы приведем основные приемы таких продавцов.

1. Лодка реально не взвешивается.

Небольшие производства не могут позволить себе достаточно дорогие весы, или не хотят на них тратиться (хотя измерение реального веса лодки — безусловное требование ГОСТа, без выполнения которого не может идти речи о получении обязательного сертификата соответствия, подтверждающего безопасность лодки). В паспорте лодки, а также на сайте и в других рекламных материалах указывается теоретический вес конструкции, который, как правило, на 10-20% меньше веса серийного изделия.

Некоторые поступают еще «круче». Они указывают вес «голого», необорудованного корпуса (а он примерно в 1,5 раза легче готового изделия).

И, наконец, проще всего «выдумать» коммерчески выгодное значение веса (покупатель не сможет взвесить приобретенную им лодку, но будет привлечен ее якобы небольшим весом).

Приводим фото на весах лодки «Салют-480» и ее корпуса

2. В обозначении типоразмера лодки указываются завышенные значения. В сознании большинства лодочников они прочно связаны с реальным размером лодки. Указываются не наибольшие значения длины и ширины (это фактические размеры корпуса – его проекции на опорную поверхность, без выступающих деталей надстроек), а габаритные.

Любой уважающий себя конструктор знает, что лодка с обозначением «525» предполагает КОРПУС длиной примерно 5,25 метра. Именно эта длина характеризует основной размер вашего судна и его эксплуатационные качества.

Устанавливаю новый транец и сиденья

Также уложил новый пенопласт в отсеки под сиденьями, подогнав его по размеру.

Переустанавливаю крепежные кронштейны

Каждое сиденье также имело пару кронштейнов, чтобы укрепить обод корпуса и держать лодку от скручивания под нагрузкой. Они изготовлены из алюминия толщиной 60 мм, и он со временем прикипел к винтам из нержавеющей стали, которые его удерживали.

Сначала я пытался их раскрутить, обработав средством от ржавчины. Но за пару дней они так и не откисли. Поэтому с помощью пилы перерезал винты заподлицо с задней частью кронштейнов.

Затем с помощью сверлильного станка высверлил остатки винтов, и заменил их новыми из нержавеющей стали.

Виды ремонта

Борьба с коррозией

Проверка заклепок

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Ликвидация дыр и трещин

Незначительные трещины

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

Большие повреждения

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварка

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Заплата

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

Первоначально потребуется убрать краску и грунт.
Поверхность и сама заплата должна быть максимально выровненной. Ровнять, предварительно нагрев поверхности, ни в коем случае не перегреть! Обычно советуют использовать фен.
Если в этом месте есть заклепки, их аккуратно высверлить.
Примерить заплату и просверлить отверстия в корпусе и в заплатке. Чтобы достичь точности заплатку прикрепить при помощи болтов для стяжки.
Зачистить поверхности от заусенцев мелкой шкуркой.
Обезжирить поверхности.
Заклёпку обязательно отпустить, т. е. нагреть её чтобы было легче работать. Так как температура отпуска дюраля такая же, как и у свинца, то на практике делают так: заклёпки опускают в емкость, с расплавленным свинцом, снова нагревают до температуры плавления свинца и вытаскивают заклепки, они готовы к работе. Ещё температуру отпуска дюралевых заклепок определяют с помощью хозяйственного мыла. При нужной температуре мыло чернеет.
Промазать герметиком обе поверхности. Некоторые вместо герметика используют смесь, которую в народе называют «сырая резина». Это смесь компонентов серы, сажи, синтетических материалов, которые еще не прошли процесс вулканизации. Таким способом заклеивают автомобильные камеры. Её можно купить, она поставляется в лентах или рулонах.
Соединить поверхности, зафиксировать болтами для стяжки и заклепать.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!

Следы коррозии удаляются волосяными жесткими щетками, а в случае необходимости наждачной шкуркой с маслом. Зачищенные участки протираются бензином Б-70 и после 15 минут выдержки — тряпкой, смоченной в ацетоне. Затем чистый металл дважды покрывается грунтом и красится.

Дефектные заклепки необходимо высверливать (а не обрубать головки зубилом). Для этого сначала надо накернить центр на закладной головке, затем сверлом (дна-метром, равным диаметру стержня заклепки) высверлить отверстие на глубину, равную высоте закладной головки; после этого головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком.

Царапины на листах, имеющие глубину не более 0,2 мм, а также самые мелкие забоины (без трещин) достаточно зачистить наждачной бумагой и восстановить защитное лакокрасочное покрытие.

Глубокие вмятины выправляют после нагрева поврежденного участка обшивки и подкрепляющих его угольников набора до температуры 600—700° С. Для нагрева используют паяльную лампу или газовую горелку. После охлаждения на воздухе металл становится пластичным, и деформированную деталь можно править без опасения, что она даст трещину. Ответственные части корпуса, например листы днища, шпангоуты и днищевые ребра, после правки нужно будет снова нагреть, а затем охладить водой.

Гидроизолирую лодку изнутри

Снова использую гидроизоляционный состав Flex Seal, промазываю ним все места, где крепежи из нержавеющей стали проходят через фанеру или корпус лодки, чтобы предотвратить коррозию.

Источник