Дмрв это самый дорогой датчик. Его можно не менять, а быстро восстановить без чистки и не снимая с двигателя. Простой способ
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Если вам было полезно ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.
Источник
Не спешим с заменой ДМРВ с 2021 года: восстанавливаем датчик своими силами
Новый датчик массового расхода воздуха стоит достаточно дорого. С другой стороны, технология его ремонта достаточно простая, поэтому практически каждый владелец автомобиля может существенно сэкономить. Отремонтировать данное устройство под силу даже новичку. Главное – придерживаться правильного алгоритма, использовать подходящие средства.
Симптомы и последствия выхода из строя ДМРВ
Эта важная деталь контролирует количество поступающего воздуха, а также бензина. Всю информацию ДМРВ передает на электронный блок управления. На их основе контроллер может смешивать топливо с воздухом в точных пропорциях. Если он дает сбои, то из-за некачественной смеси ухудшится динамика авто, увеличится расход топлива, а двигатель значительно потеряет мощность.
Главным элементом датчика является резистор. В процессе эксплуатации на его поверхности накапливаются смолы, которые зачастую и являются причиной сбоев при работе ДМРВ. Степень загрязненности этого устройства напрямую зависит от чистоты воздушного фильтра.
О проблемах с датчиком свидетельствуют следующие симптомы:
- прерывистая работа двигателя без нагрузки;
- повышенные обороты при холостом ходу;
- чрезмерная «задумчивость» в момент разгона автомобиля, рывки, подергивания, провалы;
- проблемы с запуском холодного мотора;
- резкое увеличение расхода топлива.
Если появляется один или несколько признаков, то появляется необходимость дополнительно проверить датчик. Для этой цели можно использовать многофункциональный тестер (мультиметр).
Проверку нужно осуществлять в следующем порядке:
- Вначале нужно перевести прибор в режим вольтметра, установив верхнюю границу чувствительности 2 Вольта.
- Щупы устройства установить на желтом и зеленом проводке, которые располагаются внутри гнезда подключения датчика.
- Запустить зажигание.
В норме напряжение должно составлять 0,0099-0,02 Вольт. Если это значение будет 0,03 Вольт и выше, то нужно осуществлять чистку ДМРВ.
При отсутствии вольтметра можно проверить работоспособность устройства более простым способом. Для этого нужно снять датчик, закрыть задвижку воздуховода. После этого завести двигатель и дать ему поработать на 2000 оборотах. Если при таких обстоятельствах силовой агрегат работает лучше, то проблема в датчике. Его нужно незамедлительно чистить.
Подробная инструкция по ремонту
На практике с помощью очистки работоспособность большинства датчиков удается восстановить. При этом владелец автомобиля экономит денежные средства. Если при проверке ДМРВ оказалось, что показатели напряжения не соответствуют норме, то нужно демонтировать устройство и промыть его.
Для этой цели подойдут аэрозольный очиститель карбюратора, который не содержит ацетона в своем составе, чистый медицинский спирт, проникающая смазка типа WD-40, дистиллированная вода.
Следует помнить, что для очистки нельзя использовать зубную щетку, ватные палочки, поскольку механический контакт с чувствительными элементами датчика может сильно навредить. Спирт нужно развести водой в соотношении 5 к 1. Кроме перечисленных средств в некоторых случаях может понадобиться шприц 10-20 кубиков с иголкой.
Снятие и очистку ДМРВ нужно проводить в следующем порядке:
- Вначале отсоединить колодку с проводами питания. Для этого требуется нажать кнопку фиксатора, которая находится в нижней части устройства. Отвернуть винты крепления блока к корпусу воздушного фильтра.
- Открутить соединяющие элементы защитного кожуха, винты, извлечь сам датчик.
- Наиболее чувствительными деталями устройства являются проволочка температурного сенсора, контакты. Их нужно промывать, соблюдая повышенную осторожность.
В случае использования аэрозольных баллончиков (очиститель карбюратора, WD-40) необходимо контролировать давление струи. Слишком сильный напор использовать недопустимо, поэтому нужно держать трубку баллончика на расстоянии 5-10 сантиметров. С помощью шприца можно также промыть эти элементы. Для этого используется водный раствор спирта.
Таким образом, при частичной потере работоспособности датчика расхода воздуха не стоит спешить с приобретением нового прибора. Целесообразно потратить 15-20 минут на демонтаж и очистку старого устройства. Это восстановит его функции, поможет сэкономить деньги.
Источник
AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.
ДМРВ, полная прочистка и победа!
ДМРВ, полная прочистка и победа!
Сообщение Alcogol » Пн авг 30, 2010 8:01 pm
Итак, заехал я тут как-то в гараж немного покопаться и покопался очень быстро, а времени осталось уйма и что делать я не знал. Как правило в этом случае в голову приходят различные мелочи и давно не решённые проблемы, до которых руки не доходили, но делать все-равно надо. И тут вспомнил я о своем расходомере. Я как-то уже создавал тему о прочистке, рассматривал аспекты за и против, рассуждал о том что лучше менять, или пытаться чистить и вообще можно ли прочистить. В тот раз чистка не удалась.
Большинство из нас, рано или поздно сталкивается с этой проблемой, косвенно, или на основании компьютерной диагностики приговаривается расходомер, мы тут же приценяемся и понимаем, что надо отложить 8-12 тысяч на эту детальку. Это большинство сразу офигевает и начнет мыслительный процесс пытаясь придумать как реанимировать старый. Но проблема в том, что это сложное электронное изделие и самой его поломки мы не видим. И тут начинаются танцы с бубном, наше доброе большинство лезет чистить, думая, что сейчас разберет и все поймет. Все они разберут и даже что-то там почистят, у большинства ничего не получится, единицы заявят о том, что немного полегчало. Но вероятно, это просто стечение обстоятельств, так как то что они подразумевают под чисткой, на самом деле ею не является. Результат настолько не явный, что людям начинает чудиться, что вроде бы немного полегче стало. Но практически никто не скажет, что реально, на сто процентов почувствовал улучшение. Я просто читал кучу тем, на разных форумах, оттуда и строятся мои рассуждения. Народ не знает что делать, разобрав деталь. Они подсознательно ждут слоя масла или копоти, который они увидят и очистят своей любимой АБРО-шкой. Но здесь его нет, все вроде чисто и стерильно. Люди потрут там и тут, где по их мнению надо тереть, увидят пыль на ватке и подумают что все сделали верно. Дальше соберут и огорчатся 
Эта тема специально создана для тех, кто столкнулся с проблемой. Не важно, на бензиновой или дизельной машине. В дизельной ветке я создал его так как у меня дизель и все работы я проводил на этой машине, вот и я запихнул его сюда. Если вам понравится. переместите, положите в ФАК, не важно. Главное чтобы тему видели все, не зависимо от типа двигателя и буквенного обозначения.
Напомню, синдромами умирающего ДМРВ могут являться:
1) Тяжелый пуск(на бензиновых двигателях)
2) Удары при переключениях АКПП
3) Плохая тяга
4) Темный выхлоп при ускорении
5) Повышенный расход топлива
6) детонация в некоторых интервалах оборотов
Все что я опишу далее я опробовал на своем расходомере, приговорил я его по показаниям компа, а полез я туда из-за пунктов 3 и 4 описанных выше смптомов. Так вот! Все что я расскажу, вы будете делать по собственному желанию и желательно в том случае, когда расходомер уже точно трупик и ему не помочь. В общем, когда хуже уже не будет и вы морально настроились на покупку нового. Кстати, среди новых настоятельно рекомендую оригинал, либо на крайний случай БОШ. Он тоже идет в оригинале, но у оригинала с контролем качества видимо получше. С неоригиналом у вас будет лотерея, в которой шанс выирать(читай «купить недорого и чтобы работал») слишком мал.
Теперь немного теории: я знал, что принцип работы этого типа расходомера заключается в том, что один элемент нагревается, а второй стоит параллельно и фиксирует температуру. Проносящийся между ними поток воздуха, охлаждает это пространство и показания меняются, чем интенсивнее поток, тем ниже температура на приемнике. Видимо грязь покрывает приемник масяной пленкой и искажает показания. Он фиксирует меньшую температуру чем на самом деле. Грязь изолирует его от нагревателя.
Начнем с поиска самого датчика. У меня, как и у многих, он находится внутри корпуса воздушного фильтра. Сняв верхнюю крышку корпуса и перевернув её мы увидим такую картину:
На фото я уже открутил 2 шурупа, удерживающего всю конструкцию и снял скобу(их две), которая прикрепляет к расходомеру дополнительную пластиковую трубку. Делаем то же самое, вытаскиваем все это из корпуса и отключаем фишку. Далее выкучиваем из бочкообразного корпуса сам датчик, эта та штука, в которую была вставлена фишка. Она держится на двух звездочках. Извлекаем её из корпуса и видим это:
Источник