Ремонт двигателя f14d3 своими руками

Двигатель Chevrolet F14D3

Разработанный в начале нового века, этот двигатель предназначался для маленьких и компактных автомобилей, таких как Шевроле Авео/Лачетти. 1.4-литровый силовой агрегат — результат модернизации опелевского X14XE, разработки 1996 года. У обоих моторов те же механизмы системы валов, а большая часть запчастей подходит, хотя официальных данных об этом нигде нет.

Устройство и описание F14D3

Двигатель Chevrolet F14D3 неплохой, есть гидрокомпенсаторы, исключающие необходимость регулярной настройки зазоров. Мощность агрегата, несмотря на малый объём, вполне приемлемая. Питание — бензин А-95, но можно лить и 92-й.

Клапан EGR значительно снижает вредный выхлоп, способствуя повторному сжиганию вредных веществ в цилиндрах.

Изначально в двигателе серии F впервые использовали 1.4 литраж. Это задумка инженеров, которая нацелена на максимально возможный малый расход горючего автомобилем на 100 км пути. Экономичный, но мощный силовой агрегат — мечта многих. И действительно, этот мотор на Лачетти стал расходовать около 7 литров в смешанном цикле — на трассе он расходовал всего 6 литров, а в городе — не больше 8,5 литров.

Для снижения вибраций и ударных нагрузок конструкторы использовали классическую схему. Это не только рядное расположение двигателя, но и изготовление гильз для блока из того же материала — чугуна.

Двигатель F14D3 располагает хорошим потенциалом для модернизации. За счёт схемы газораспределения DOHC изначально удалось увеличить мощность малообъёмного двигателя. Что касается потенциала, то он рассчитан производителем до 120 лошадей, хотя в реальности тюнеры добиваются прибавки до 180 лошадей (путём установки турбины).

Модификация F14S3

Двигатель F14D3 имеет модифицированный вариант F14S3. Им комплектуются автомобили Шевроле Авео, идущие на рынок Украины. Характеристики двигателя мало чем отличаются от предшественника:

• мощность доведена до 83 л. с.;
• схема ГРМ SOHC;
• система зажигания аналогичная;
• двигатель — короткоходный.

Обслуживание

Рассмотрим известные процедуры технического обслуживания F14D3.

1. Самая частая процедура, которая проводится на этом двигателе — замена масла. Она должна быть включена в список обязательных работ как минимум раз в 15 тыс. км пробега. В жёстких условиях эксплуатации срок обновления лубриканта надо сократить. В картер льётся 3 с лишним литра масла, если меняется также фильтр. Без замены маслофильтра заливается порядка 3,4 литров. Производитель рекомендует лить 5W-30 или 10W-30 в тёплых климатических условиях.
2. Ремень ГРМ надо обновлять вместе с механизмами натяжения каждые 50-60 тыс. км. Следует знать, что при обрыве ремня гнёт клапаны. По этой причине надо обращать на ремень пристальное внимание. Обнаружив следы масла на нём или разлохмачивание, срочно менять деталь, не дожидаясь срока замены.
3. Свечи зажигания также являются известными расходниками. Их своевременная замена влияет на работу двигателя. Периодичность замены по заводским данным не должна быть реже одного раза в 50 тыс. км пробега.
4. Воздушный фильтр нуждается в обязательной замене после 30 тыс. км пробега. Если этого не сделать, то засорённая деталь будет пропускать мало воздуха, нужного мотору, особенно в летнее время. В результате не удивляйтесь, что двигатель перегрелся. Также грязный фильтр можно распознать по увеличенному расходу горючего и снижению мощности ДВС.
5. ОЖ меняется раз в два года. Понадобится около 8 литров хладагента. Лучше заливать родной антифриз. В нём грамотно сконцентрирован состав, есть дистиллированная вода. А вот смешивать разные ОЖ не рекомендуется, так как это грозит различными проблемами.

Известные недостатки мотора

Привод ГРМ — ремень, что не является преимуществом. Каждые 50-60 тыс. км пробега надо менять его с роликами, чтобы исключить риск обрыва и загнутых клапанов. Защиты от встречи клапанов с поршнями в этом двигателе нет, поэтому проблема возникает с 90-процентной вероятностью в случае обрыва ремня.

Самый известный недостаток двигателя Chevrolet F14D3 связан с клапанами. Они имеют свойство подвисать — образуется зазор между клапаном и втулкой, перемещение затрудняется. Признаки такого состояния — двигатель начинает троить, глохнуть без причины, терять мощность. Ситуация будет прогрессировать, если не принять меры. Во избежание такой проблемы рекомендуется всегда лить качественное горючее, а мотор перед движением машины прогревать обязательно до 80°.

ГБЦ надо тщательно проверять на подержанных автомобилях. Она служит недолго, поэтому в скором времени нуждается в ремонте. Проблему с ГБЦ устранили в 2008 году, когда двигатель был модернизирован, поставлены другие клапаны, увеличен зазор. ДВС стал называться уже Chevrolet F14D4.

Троение двигателя при запуске и нестабильные обороты возможны также из-за особенностей инжектора — форсунки часто забиваются грязью. Рекомендуется регулярно чистить дроссельную заслонку, проверять катушки.

Часто на двигателях портится термостат, силовой агрегат начинает хуже нагреваться до рабочей температуры. Рекомендуется менять термостат раз в 50 тыс. км.

Случается, что на F14D3 полностью пропадает тяга, машина перестаёт ездить. Это признак забитого топливного фильтра. Точнее грязь засоряет сетку бензонасоса. Также возможно, что повреждаются бронепровода или имеется проблема в катализаторе.

Ещё одна неисправность связана с течью масла. Оно уходит через уплотнитель клапанной крышки, а затем проникает в свечные колодцы. От этого сразу возникают сложности с бронепроводами. Это известная проблема, которая возникает на двигателе после 100-тысячного пробега. Замена прокладки раз в 40 тысяч километров даст возможность избежать этого.

Стуки — свидетельство проблем с гидрокомпенсаторами. Возникает детонация, которая объясняет характер шума. Схожий признак может образоваться и по вине катализатора, отжившего свой ресурс.

Что касается перегрева, то F14D3 страдает им редко. Если и возникает такая ситуация, то причинами становится помпа, радиатор или термостат. Они со временем засоряются, что и приводит к быстрому перегреву мотора.

Клапан EGR, хотя и снижает количество вредного выброса, многим российским автовладельцам реально надоел. Дело в том, что при заправке низкокачественным топливом (а у нас оно всегда такое), на чувствительном европейском клапане быстро образуется нагар. От этого двигатель начинает испытывать сложности, перестаёт нормально ездить. Путём заглушки клапана EGR многие решают эту проблему.

Итак, качественное горючее, спокойная манера езды, правильный прогрев силовой установки, замена лубриканта в положенный срок, позволят F14D3 без капитального ремонта пройти 200 тыс. км пробега.

Где находится номер двигателя

Он расположен на блоке цилиндров — прямо на утолщении. Рекомендуется обрабатывать его «Кольчугой» или другой химией во избежание истирания.

Эти зоны кузова имеют свойство быстро ржаветь, в результате чего невозможно бывает прочитать номер. Многим владельцам Лачетти из-за этого пришлось заниматься дорогостоящей экспертизой.

Модернизация

Первое, что приходит на ум при слове модернизация двигателя, это чиповка. Она возможна, если удастся найти ателье, профессионально занимающееся заливанием спортивной, улучшенной прошивки. Результат должен показать чуть больше 100 л. с. на выходе, со стабильной тягой. По сути, незначительная прибавка, но многие владельцы на это идут.

Если хочется большего, то надо заказать распредвалы Sport. Сегодня в продаже можно найти валы с впечатляющими данными по фазам. К ним подбираются разрезные шестерни, выхлоп под названием «паук» и новая прошивка. Результат не заставит долго ждать — 115-120 л. с. Такой механизм выполнения чип-тюнинга применим и для F16D3. На этом двигателе можно получить даже больше — 125 л. с.

Третий вариант чиповки уже для профи. Он подразумевает расточку каналов впуска/выпуска. Надо убрать острые углы, провести шлифовку, установить увеличенные клапаны. Это даст ощутимую прибавку, но ресурс двигателя заметно сократится.

Тюнинг двигателя подразумевает также расточку блока цилиндров. Он одинаков на всех модификациях и аналогах. Обработка блока даст возможность установить коленчатый вал от модернизированного F18D3 с ходом 88.2 мм. Также надо будет поменять поршневую группу со смещением пальца, а также расточить цилиндр под новый, восьмидесяти миллиметровый поршень. Результат такой доработки даёт прирост мощности около 140 л. с. Недостаток в увеличении объёма двигателя и высокой стоимости работы.

Установка компрессора возможна и на F14D3. Этот способ тюнинга гораздо легче провести, чем расточку. При этом прибавка мощности такая же. Лучший вариант — использовать РК-23-1 или «питерский».

Он способен качать 0,5-0,6 бар, а это даёт более 50 процентов прибавки. Также придётся немного доработать степень сжатия — снизить за счёт использования толстой прокладки ГБЦ или двух прокладок. Придётся установить ещё производительные форсунки 360сс, новый выхлоп, валы с изменённой фазой, настраиваемые инженерным блоком. Стабильный и ровный мотор, выдающий не меньше 150 л. с., обеспечен.

Альтернативой компрессору станет турбина. Понадобится использовать другой коллектор, установить интеркулер и новые распредвалы (более узкие), а также пайпинги — трубки. В качестве турбины можно брать TD04L. Это наилучший способ тюнинга F14D3 — мотор начнёт выдавать 170-180 л. с.

Стандартный двигатель F14D3 вполне подойдёт для людей, уважающих экономию.

Источник

Сборка двигателя

Сборка двигателя Chevrolet Cruze

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Примечание: Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240°С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.12.

Предупреждение: При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечания: Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (показана стрелкой) во вторую канавку.

Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.13. Установите кольца на остальные поршни.

Примечание: Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

Примечания: В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

5. Смажьте вкладыши моторным маслом. 6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Примечание: Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала. 9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала. 10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.

Предупреждение: Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

11. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, выверните на один оборот, затяните моментом 50 Н·м (5,0 кгс·м) и доверните на 50°, а затем еще на 15°.

Предупреждение: Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне. 14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт сожмите кольца.

16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание: При установке поршней в цилиндры метка (треугольник) на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.

Предупреждение: Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

18. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала. 19. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке. 20. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно. 21. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая их окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните на 30°, а затем еще на 15°. 22. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

23. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070-0,242 мм, Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал. 24. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

25. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07-0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров. 26. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала»). 27. Установите маслоприемник и масляный насос (см. «Снятие и установка масляного насоса»). 28. Установите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»). 29. Установите маховик (см, «Снятие, дефектовка и установка маховика»). 30. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», водяного насоса — в подразделе «Замена водяного насоса», ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика».

Полезный совет: После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу. Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Видео про «Сборка двигателя» для Chevrolet Cruze

Капиталка Aveo, Cruze, Lacetti 1.6 — F16D3. Часть 4. Сборка двигателя .
Капиталка Aveo, Cruze, Lacetti 1.6 — F16D3. Часть 2. Дефектовка Двигателя..
Chevrolet Cruze замена ремня, колпачки, масложер. ремонт У Вадима.

Источник