Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.
Долго материалы к этой статье пылились на жестком диске, но вот все же я добрался до их публикации. Сегодня речь пойдет о том, как перебрать родные задние амортизаторы SHOWA мотоцикла Honda cb400 самостоятельно. Это достаточно трудоемкий процесс, и я не уверен, что он в полной мере оправдан, но, если уж до этого дошло, пользуйтесь этим мануалом.
Началось все с того, что задний левый амортизатор моего мотоцикла сдох на пути в Москву из Вильнюса. Я было начал ремонт амортизаторов, но потом понял, что поиск сальников и гидромуфт займет слишком много времени и поставил себе китайские амортизаторы, которые без проблем работали еще год, потом я этот мотоцикл продал и не слышал никаких нареканий на их работу со стороны нового владельца.
Старые оригинальные амортизаторы Showa валялись у меня в сарае, я их то чинил, то не чинил, в общем, они не были мне особо нужны. Но вот я собрался и добил этот ремонт, так что теперь могу рассказывать о ремонте задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 с видом знатока.
Что необходимо помнить при переборке задних амортизаторов.
1. Задние амортизаторы мотоцикла необходимо перебирать парой. Это связано с тем, что после ремонта масло должно быть одной вязкости. То же самое и с давлением в газовых бачках. После ремонта оно должно быть одинаковым, а добиться одинаковой работы амортизаторов можно только перебрав оба.
2. По мануалу задние амортизаторы мотоцикла Honda cb400 неразборные и неремонтопригодные. То есть, чинить их нельзя, менять сальники и гидромуфты в них нельзя, можно только поменять их целиком на новые. Конечно, это полный бред, все чинится, причем, в моем случае, чинится даже за сараем навесу подручными средствами. НО! Если у вас что-нибудь взорвется при попытке дать давление в газовую емкость, или вилочное масло брызнет в глаз, в меня пальцами не тыкайте 🙂 Все, что вы делаете, на ваш страх и риск 🙂
3. Самое главное — это диагностика. Если потек амортизатор, важно оценить, стоит его вообще ремонтировать или нет. Для этого мы должны оценить состояние штока. Если зеркальное покрытие штока повреждено или разъедено ржавчиной, вероятнее всего новая гидромуфта быстро выйдет из строя, так что такой амортизатор чинить не имеет особого смысла. Если же штоки в нормальном состоянии, можно приступить к ремонту.
4. Все будет ок, все чинится! 🙂
Что нужно для переборки задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400.
1. Вилочное масло для амортизаторов, такое же, как мы используем при замене масла в вилке. Я взял 1 литр Motul 10w.
2. Новые сальники и новая гидромуфта. В Интернете на разных форумах поднято довольно много тем о взаимозаменяемости сальника и гидромуфты. Кто-то говорит, что подходят Волговские, кто-то — об использовании ремкомплекта амортов от Жигулей. Я долго бродил по магазинам с запчастями для отечественных автомобилей, пробовал разные сальники и гидромуфты, но ничего похожего не нашел. В итоге я нашел гидромуфту и сальник, которые подходят на Honda cb400 и купил их. Вам желаю того же. В данном случае проще купить чуть дороже, чем мучиться с взаимозаменяемостью.
3. Плашка на М8.
4. Инструменты и еще много всякой подручной хрени, увидите в статье. Основное — это п. 1 и п. 2.
Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.
1. Вывешиваем заднее колесо мотоцикла и снимаем амортизаторы, открутив 4 болта.
2. Стягиваем пружину амортизатора. Я пытался это сделать с помощью стяжек для жигулевских пружин, которые у меня валялись, но там слишком толстые зацепы для мотоциклетного амортизатора. Поэтому я стягивал тросами. Потом уже подрезал жигулевские зацепы болгаркой и все стало работать 🙂
3. Снимаем крышку с газовой камеры и видим ниппель.
Нажимаем на него и спускаем из амортизатора давление.
4. Отверткой и молотком снимаем нижнюю крышку амортизатора.
Давим на поршень изнутри, открывается доступ к стопорному кольцу. Поддеваем его тонкой отверткой и снимаем.
5. Придется нам прогнать резьбу на штоке, т.к. он завальцован, чтобы гайка не откручивалась.
6. Разбираем дальше. Важно потом умудриться собрать именно в той последовательности, что и разобрали. Но если уж что-то пошло не так 🙂 вот шпаргалка. На газетке я разложил все по порядку в процессе разборки сверху вниз слева направо. Соответственно, собирать надо наоборот, снизу вверх справа налево.
7. Меняем гидромуфту и сальник на новые.
8. Собираем в обратном порядке.
Прежде, чем установить шток на место, амортизатор необходимо заполнить маслом.
После установки штока надо будет дать давление в газовую камеру амортизатора. Это делается с помощью компрессора, причем компрессор должен быть мощный, я стрельнул накачать амортизатор в грузовом шиномонтаже. При наполнении газовой камеры надо быть очень осторожным, поскольку давление подскакивает буквально за долю секунды, это не колесо накачать, там емкость очень маленькая. Я давал 10 атмосфер и потом быстро выдергивал, теряя пару атмосфер при съеме. И получилось не с первого раза 🙂
И еще немного:
1. Весь процесс сопровождается веселыми брызгами масла, причем старое еще и вонючее 🙂 Самый стремный момент — накачка амортизаторов.
2. Один из амортизаторов быстро потек как раз из-за плохого состояния штока. Второй выдержал испытания — на нем каждый день 2 недели катал мой знакомый, когда у него потек амортизатор, и ему надо было поставить временно хоть какой-то, пока пара новых не придут по почте.
3. Ремонт амортизаторов Honda cb400 — удовольствие для настоящих извращенцев 🙂 Правда достаточно геморройный процесс.
Поделиться «Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.»
Источник
Ремонт мотоцикла Honda CB 400 Super Four
Ремонт мотоцикла Honda CB 400 Super Four
Не буду детально заниматься рассмотрением вопроса ремонта этого мотоцикла, так как существует много специализированных форумов по CB 400. Да и людям «с прямо растущими руками» не составит труда скачать мануал CB 400 где достаточно понятно расписаны все особенности ремонта данного мотоцикла. Поэтому остановимся на основных моментах, которые позволят либо свести ремонт к минимуму либо вовсе его предупредить. И так:
Вообще, к слову нужно добавить, что одним из главных качеств этого мотоцикла является простота конструкции и надежность деталей. Один из самых надежных – 4-х цилиндровый рядный мотор объемом 400 кубов. При надлежащем уходе двигатель способен пройти более 100000 км без капремонта. По этому ежели все таки дошло дело до ремонта, не экономьте и покупайте на свой Honda CB 400 запчасти только оригинальные.
Проблемы Honda CB 400 Super Four
Проблемы Honda CB 400 Super Four
Мотоцикл конечно хорош, но как любая техника он не может быть совершенством, он не лишён недостатков. Как конструктивных, так и технических.
Из технических недостатков, по большому счёту, лишь один, типичный для Honda – слабые ступичные подшипники. На первых этапах смерть подшипников выявляется весьма просто. Попробуйте на центральной подставке подёргать туда-обратно заднее колесо в осевом направлении, взявшись за обод в верхней точке. Если есть люфт или хотя бы существенный намёк на него, то пора озаботиться поиском подшипников. Меняются они элементарно. Хороший сервисмен это сделает прямо при вас, потратив минут 30 на каждое колесо.
Еще одно слабое место – отказ силового электрооборудования. Довольно часто горят реле-регулятор и/или генератор. Поэтому, покупая мотоцикл, прихватите с собой вольтметр. Алгоритмы поиска неисправностей генерирующих элементов неоднократно описывались в интернете. Отмечу, что крышку картера при сборке следует всё же ставить на прокладку, а не на герметик – избежите проблем с запасом регулировок сцепления.
Не рекомендую ставить на этот мотоцикл слайдеры – мне известно несколько случаев, когда падение на небольшой скорости приводило к обрыву «уха» мотора и стапельным работам на тему правки гнутой соответствующей части рамы. Дуги! Только дуги! За них с вас сдерут 2000–4000 руб., а вот левая крышка картера стоит $ 160–180! Даже если она не погибла насмерть, и её заварили, не всегда удаётся завести мотоцикл – на этой крышке стоит индукционный датчик пульсгенератора зажигания, между стержнем которого и венцом ротора генератора очень точно выставлен строго определённый зазор. Изменение величины зазора приводит к сбоям в работе «мозгов», и мотоцикл может отказываться заводиться со стартера, но будет заводиться с толкача, например. Нередко и совсем не заводится. Кстати, именно из-за пульсгенератора и эту крышку необходимо ставить на прокладку, а не на герметик.
Поэтому хотим с экономить на ремонте, не экономим на тюнинге.
CB 400 резина
Мотоцикл Honda CB 400 очень неприхотливый и чрезвычайно малотребовательный в обслуживании. Как девиз, повторюсь: поменьше экспериментов и побольше оригинальных запчастей и расходников. Особенно это касается тормозных колодок и резины. На них вообще не следует экономить. Знаю массу СВ-1, разбитых только из-за того, что владельцы отказывались менять резину, задубевшую от старости. Она их и подводила в самый неподходящий момент. Да и поведение мотоцикла на старой окаменелой резине и на новой свежей разнится самым радикальнейшим образом. Немало приходилось слышать жалоб на нервное поведение мотоцикла в поворотах после замены резины на свежую.
Источник
Ремонт хонда св 400 своими руками
У всех зима, но я не сплю. Когда появляются паузы в работе над мотоциклом, скутером или машинами, появляется время подумать над проектом-мечтой.
Второй двигатель, который должен стать сердцем финальной итерации мотоцикла, будет оснащён турбонаддувом.
Задача у него вполне тривиальная — так же как я наслаждаюсь ездой на быстром компактном автомобиле с турбонаддувом, так же хочу наслаждаться прогулками на мотоцикле с таким же набором радостей. Описать их трудно — проще прокатить, что называется. При этом мотоцикл должен оставаться мотоциклом. Без всякого торчащего отовсюду уродливого сопроводительного материала.
Он должен быть тихим, компактным мотоциклом без пердаков и прочего. Это не драговый мотоцикл и он не ставит перед собой задач рвать всех в потоке.
Но когда улыбка ожидания растянется под шлемом, я хочу слышать любимые соловьиные звуки снизу и ощущать реактивное ускорение на любой передаче.
Концепция внешнего вида уже давно была продумана, это и ресивер с водо-воздушным кульком, чтобы ничего не торчало спереди мотоцикла и расположение турбины, фильтра. Даже сейчас компоновка делается так, чтобы потом ничего глобально не переделывать по возможности. И пока всё выходит неплохо.
Так как опыт таких работ (но с автомобилями) имеется, то есть и представление, с чего начать: капитальный ремонт двигателя.
Игра «а давайте прикрутим турбину с помойки к коллектору из водопроводных труб и дунем в карбюраторы» ещё на моменте владения ВАЗ 2106 мне наскучила.
Чтобы понять, осуществим ли проект в принципе на текущей материальной базе, был куплен двигатель с помойки за 4000р. Донор не должен быть дорогим априори.
Голова к нему была куплена за другие 1000р ещё год назад, когда я вообще начал думать о таком.
А перед новым годом в Японии была приобретена турбина (в очередной раз спасибо за это Илье, если бы не ты, с мёртвой точки идея бы не сдвинулась), идеально подходящая по характеристикам: IHI VQ50, стоящая в новых Daihatsu Copen с мотором 660 кубов с пробегом всего 26 с небольшим тысяч километров. Одна из самых популярных в Японии турбин для постройки быстрый кейкаров.
Это твинскрольная турбина на шарикоподшипниках с водяным охлаждением, способная, в теории, выдавить до 100 лошадей на 1.5 атмосферах избытка во впуске.
Ну а указанные выше особенности конструкции обещают дополнительный профит на низких оборотах и более резкую реакцию на ручку газа.
Теперь предстояло проверить низ двигателя и определить фронт работ.
Гильзы блока двигателя были изъедены ржавчиной и никуда не годились.
Так как всё равно требуется снижать степень сжатия до приемлемых » 9-9.5:1, в выборе поршней у меня ограничением были только размер пальца и диаметр. Так как оригинальных ремонтных поршней не было, а «китай ставить не хотелось, был использован поршень от Yamaha FZR400 диаметром 56мм вместо штатных 55 с некоторыми доработками посадочных мест пальца.
Блок отвёз в Механику на расточку и хонингование. 
Теперь предстояло разобраться с коленвалом, для чего его так же отвёз туда же. Необходимо было выявить прогиб, износ 
Проверка показала биение менее 0.005мм и износ 0.002 по всем шейкам. То есть при допуске 29.992-30.000 для моей группы коленвала износ совсем мизерный. А прогиб в рамках погрешности часового индикатора.
Вкладыши для этой группы продаются, так что продвинулся на шаг дальше. По проверкам остается проверить постели коленвала и ровность шатунов. Но поскольку вкладыши были в хорошем состоянии, думаю и с постелью всё хорошо.
С головкой блока всё интереснее. При детальном рассмотрении оказалось, что под высокую степень сжатия и маленький объем инженеры были вынуждены сильно себя ограничить в качестве продувки камеры сгорания. Чем больше объем, тем больше себе можно позволить в объеме камеры.
Но я то наоборот вынужден снижать степень сжатия, так что доработка камеры сгорания в плане убирания экранирования, расширения области вокруг клапанов, доработка сёдел. Доработкой головок занимается мой друг, так что я могу быть несколько неточен в формулировках.
Так же имеется рестриктор на выхлопном канале, который явно(?) ухудшает продувку. Огрехи литья в канале и прочее.
Но запил головы это искусство и надо постоянно контролировать результат. Увеличить диаметр канала не всегда означает, что эта голова поедет лучше. Поэтому голова поедет на продувочный стенд Rocket Foundry и все варианты будут проверены на практике, чтобы понять, что нужно делать, что не имеет смысла делать и что нельзя делать.
Выглядеть это будет примерно так: пример прогресса работ моего друга над мотором Toyota V8 1UZ. Синий график — стандартная головка, в процессе доработок сначала был сглажен канал, убраны огрехи литья и получили зеленый канал; после доработки сёдел и клапанов получили красный график. По горизонтальной оси — подъем клапана, по вертикальной — пропускная способность головки. 
Сейчас пока занят изготовлением адаптеров для стенда.
Разумеется, за всем этим последует обычный ремонт, вроде чистки мойки, проверки направляющих и прочих маслосъемных колпачков с правкой/заменой клапанов.
Более злые распредвалы от ОКБ „Двигатель“? Пока непонятно. Надо будет думать, обсуждать, считать. Если понадобятся более жёсткие пружины, то их либо подбирать, либо изготавливать. Много факторов, которые пока за скобками моего уравнения.
Источник