Ремонт катушечных магнитофонов своими руками

Oldaudio.by Винтажная и не только аудиотехника

Nav view search

Искать

ТЕМА: Ремонт и обслуживание магнитофонов своими силами.

Ремонт и обслуживание магнитофонов своими силами. 05 Янв 2015 23:40 #13

Ремонт и обслуживание магнитофонов своими силами. 07 Янв 2015 21:45 #123

Siola
Вне сайта
Модератор
Сообщений: 753

Если отбросить шутки в сторону, и рассуждать по конструктиву, то лично от себя предлагаю такой порядок:

1. Чистка пути движения ленты и размагничивание всех контактирующих с ней деталей ЛПМ.

2. Выравнивание входных и выходных напряжений при сквозном прохождении сигнала через тракт (в положении кнопки мониторинга «Input» или «Source») и их увязка с референсными показаниями волюмметра (это ничто иное как 0 dB).
Номинальное входное и выходное напряжение (при котором волюмметр показывает 0 dB), обычно нормируемое для профессиональных аппаратов, равно 1.23 В (или +4 dBm; оно измеряется между контактами 2 и 3 разъёма XLR); для полупрофессиональных — обычно 315 мВ (или -10 dBV; выход на разъёме RCA); среди потребительской же техники встречаются другие значения, например, 775 мВ — в любом случае это нужно уточнить в мануале.
Говоря проще, на вход магнитофона подаём соответствующее напряжение с генератора (при настройке проф. аппарата с использованием традиционного звукового генератора последний нужно подключать к магнитофону через звуковой балансировочный трансформатор) — это 1.23 В либо 315 мВ (если в мануале не указано иное) с частотой 1 kHz и выставляем аналогичное значение напряжения на линейном выходе, затем выставим показания индикатора «0 dB». Некоторые модели рекордеров не имеют регулировку чувствительности волюмметров — в этом случае вначале выставляем входной уровень внутри аппарата (Input Gain), чтобы показания волюмметра соответствовали 0 dB, а затем выставляем стандартное напряжение на линейном выходе.
Отмечу, что эти регулировки необходимы как правило только один раз в самом начале эксплуатации аппарата. Обязательная проверка также необходима, если аппарат сменил владельца.

3. Воспроизводим калибровочную ленту.
Настраиваем уровень воспроизведения и отклик на ВЧ по тестовым сигналам 1 и 10 kHz таким образом, чтобы индикатор показывал 0 dB на этих основных тестовых тонах (в большинстве мануалов не требуется использование милливольтметра для данной процедуры, только VU-метр).
Калибровочная лента должна быть записана на нужной скорости, с желаемым стандартом эквализации (для 38 скорости предпочтительнее IEC, и аппарат должен поддерживать этот стандарт или переключаться на него), и с таким референсным потоком намагничивания, который соответствует рабочему потоку применяемой ленты, чтобы максимально раскрыть её потенциал. Для работы с лентой SM911 значение потока равно 355nWb/m, для SM900 — 500nWb/m.

4. Настраиваем азимут головки воспроизведения.
Существует простая и точная методика настройки без осциллографа с использованием белого шума, записанного на калибровочной ленте (в настоящее время есть калибровочные ленты с записью широкополосного белого шума). Методика заключается в электрическом вычитании сигналов на линейных выходах левого и правого каналов. Для этого выходы магнитофона подключаем к консоли (используем два моноканала, НЕ стереопарную ячейку), воспроизводим шум, устанавливаем одинаковые уровни этих каналов в консоли, панорамы — в центр, и в одном из каналов переворачиваем фазу на 180 град (на большинстве консолей есть кнопки переворота фазы). В результате мы услышим характерное уменьшение уровня сигнала. Вращая небольшими порциями регулировочный винт головы воспроизведения в обе стороны, ищем положение, при котором шум практически исчезает.

Если под руками нет консоли, можно использовать небольшой микшер с линейными входами на TRS-джеках. Понадобится кабель-переходник, в котором один из каналов, идущих от магнитофона, распаян как перевёртыш (достаточно поменять местами «горячий» и «холодный» проводники, подпаиваемые к джеку).

Я использую наушники сопротивлением 250 ом, подключенные к левому и правому каналам через переходник с «оборванной» землёй

5. Настроив азимут, необходимо снова проиграть калибровочные сигналы 1 и 10 kHz и при необходимости подстроить, поскольку, совершая механическую регулировку, мы влияем на электрические настройки, особенно на ВЧ-отклик!

6. И, наконец-то, вот он, запах свежераспечатанной ленты.
Устанавливаем на магнитофон катушку (или рулон — ну это кому как нравится) новой ленты той марки, с которой собираемся работать.

7. Подстройка азимута головки записи.
Подключим магнитофон, как я описал в п.4.
Подадим на оба канала магнитофона белый шум, включим аппарат на запись, переключим мониторинг на ленту и, подстраивая регуляторы входного уровня на передней панели, добьёмся равенства уровней левого и правого каналов (уровни установим примерно -4. -6). Вращаем регулировочный винт головки записи и добиваемся практически полного исчезновения шума (при этом азимут головы записи с точностью попадает в ранее настроенный по калибровочной ленте азимут головы воспроизведения).

8. Далее отрегулируем подмагничивание с помощью записи на новую ленту частоты 10 kHz с генератора. Включаем запись, и мониторинг переводим на ленту. Для удобства первоначальный уровень записи установим примерно -3. -6 dB по волюмметрам (ослабим выходной уровень на генераторе). Вращаем регулятор подмагничивания от минимума до максимума и смотрим на индикаторы — вначале чувствительность ленты будет плавно возрастать, а с определённой точки начнёт уменьшаться. Вернём регуляторы немного назад на самый пик чувствительности, после доводим уровень записи до 0 dB (добавляя уровень выходного сигнала на генераторе). Затем аккуратно и внимательно увеличиваем ток подмагничивания до падения чувствительности на определённую величину. Для марки SM911 это падение должно составлять 3 dB, для 900-й — 4dB для скорости 38 (исходя из заводских спецификаций изготовителя).

9. Настройка собственно записи.
Установим на генераторе частоту 1 kHz; мониторинг — на вход. Устанавливаем регуляторами на передней панели уровень 0 dB. Включаем запись, переводим мониторинг на ленту. Вращаем регуляторы тока записи (они обычно могут обозначаться как «Recording Level» и находиться внутри аппарата или выноситься в виде небольших подстроечников «под отвёртку» на переднюю панель, но не путать их с большими регуляторами на передней панели!) и добиваемся показания 0 dB на индикаторах. Затем переводим мониторинг на вход, на генераторе меняем частоту на 10 kHz, подстраиваем 0 dB на индикаторе, потом переключаем мониторинг на ленту и регулируем ВЧ-эквалайзер записи, добиваясь также значения 0 dB на индикаторах. Это основная калибровка. Полезно также (особенно, если магнитофон имеет НЧ-эквалайзер) записывать другие частоты с некоторым шагом, начиная, например, с 32 Hz для проверки общего отклика на всём частотном диапазоне. Либо плавно поднимать частоту от 32 до 20 000 Hz и следить за показаниями индикаторов (мониторинг — с ленты), тем самым можно оценить неравномерность отклика на определённых частотах, а неравномерность в любом случае будет, особенно на НЧ — это связано, в основном, с резонансом головы воспроизведения.

Вот в общем-то и всё. Долбил по клавиатуре долго, мог что-то и пропустить

Источник

Ремонт катушечного магнитофона своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт катушечного магнитофона своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Неисправности лентопротяжного механизма. Для проверки исправности лентопротяжного механизма необходимо зарядить его магнитной лентой, не имеющей механических дефектов, включить магнитофон и проверить движение ленты в режимах записи, воспроизведения, перемотки влево и вправо, а также при переходе из положения Стоп в эти режимы и наоборот. Если магнитофон многоскоростной, то проверку на функционирование надо производить при каждой скорости ленты. При этом следует обратить внимание на: качество намотки ленты на катушки; плавность торможения ленты при остановке; образование петель; как лента проходит по рабочим поверхностям головки, по направляющим колонкам; натяжение и прилегание ленты к головкам. Проверка на функционирование позволяет ориентировочно определить место неисправности в магнитофоне.

Siola
Вне сайта
Модератор
Сообщений: 753

Видео (кликните для воспроизведения).

Причинами нарущения нормальной работы механизма могут быть: неисправность двигателя; неисправность передачи на ведущий узел; сильное торможение со стороны подающего узла из-за неисправности тормозов; плохой прижим ленты к ведущему валу; неисправность узла обрези-ненного прижимного ролика и т. д. Перечисленные дефекты специфичны для каждого типа магнитофона. Ниже рассматриваются причины неисправности лентопротяжного механизма общего характера.

Для выявления дефектов необходимо выключить магнитофон и приступить к внешнему осмотру. Осмотр начинают с проверки крепления деталей и узлов, отсутствия люфтов и заеданий. Прокручивая рукой все вращающиеся детали, предварительно определяют их работоспособность. Маховик ведущего вала должен вращаться легко, без заеданий. Биение ведущего вала — не более 0,02 мм. Оси приемного и подающего узлов должны быть перпендикулярны панели лентопротяжного механизма. Радиальное и торцевое биение— не более 0,1 мм, При внешнем осмотре следует также обратить внимание на чистоту резиновых ободов и поверхности прижимного ролика.

Часто встречающаяся неисправность лентопротяжного механизма — отклонение скорости движения ленты в режимах записи и воспроизведения. Причинами этого могут быть: недостаточное натяжение приводного пассика ведущего вала (нужно отрегулировать натяжение пассика); недостаточное усилие прижима обрезиненного ролика к ведущему валу (следует заменить пружину); нарушение свободного вращения ведущего вала (нужно разобрать ведущий узел и произвести чистку и смазку); прижимной ролик, с трудом проворачивается на оси (следует произвести смазку оси ролика); попадание масла на прижимной ролик или ведущий вал (надо протереть ролики вал спиртом).

Изменение скорости движения ленты приводит к увеличению коэффициента детонации. Иногда детонация усиливается, когда на подающем подкатушнике остается мало ленты. В этом случае следует снять катушку с лентой и, включив магнитофон на режим воспроизведения, повращать рукой подающий подкатушник , не нажимая на него. Если он вращается туго, необходимо отрегулировать тормоз. При тугом вращении подающего подкатушника и отжатой тормозной колодки следует произвести разборку, чистку и смазку подающего узла. После этого проверить работу подающего узла.

При недостаточном усилии прижима магнитной ленты к ведущему валу происходит проскальзывание ленты. В режиме записи и воспроизведения прижимной ролик должен с ощутимым усилием останавливаться от руки, при этом ведущий вал продолжает вращаться. Проскальзывание ленты может наблюдаться после длительной эксплуатации магнитофона. Если подмотка ленты приемным узлом в режимах записи и воспроизведения недостаточно плотная (рыхлая), то причиной может быть заклинивание подшипника промежуточного ролика или шкива приемного узла. Это возможно также при недостаточном сцеплении эластичной части промежуточного ролика и шкива подмотки. Для устранения этих дефектов необходимо смазать рабочие поверхности фетрового вкладыша и капронового диска приемного узла тампоном, смоченным в спирте.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

При отсутствии перемоток влево или вправо необходимо проверить пассик перемотки и, если нужно, заменить новым. Замедление движения ленты при ускоренных перемотках (в конце рулона) может возникать из-за зажатия фрикционной муфты: подкатушников . Для устранения этой неисправности нужно отрегулировать осевые люфты запорными шайбами. Образование петель магнитной ленты при пуске и остановке лентопротяжного механизма вызывается нарушением работы тормозного механизма, износом деталей тормоза, а также попаданием масла на рабочие поверхности боковых узлов и резиновой тормозной колодки, В последнем случае необходимо протереть рабочие поверхности боковых узлов и тормозных колодок спиртовым тампоном.

Все ремонтные работы по лентопротяжному механизму должны заканчиваться проверкой скорости движения: магнитной ленты, коэффициента детонации и времени перемотки. Только после этого можно переходить к устранению неисправности в электрической части аппарата.

Неисправности канала воспроизведения. Выражаются они следующими характерными признаками: отсутствием воспроизведения; слабым звуком при воспроизведении; слабым воспроизведением высших частот; воспроизведением с большим уровнем фона переменного тока.

Отсутствие воспроизведения при нормальных питающих напряжениях может быть вызвано неисправностями головки громкоговорителя, выходного или предварительных каскадов, магнитной головки, а также отсутствием контакта в переключателе рода работ. Ремонт следует начать с осмотра внешнего вида монтажа и его визуальной проверки. Если при внешнем осмотре монтажа неисправность не выявлена, нужно приступить к детальной проверке усилителя, чтобы определить неисправный каскад. Для этого широко применяется метод последовательной проверки прохождения сигнала через каскады усилителя от его выхода ко входу. В качестве источника сигналов НЧ можно использовать звуковой генератор, а в качестве индикатора саму головку громкоговорителя магнитофона или включенный параллельно ей измеритель выходного напряжения.

Слабый звук при воспроизведении может быть вызван неплотным прилеганием ленты к воспроизводящей или универсальной головке. В этом случае необходимо снять кожух с головок и проверить правильность заправки ленты. Слабое воспроизведение может быть в том случае, если, запись произведена на ленту с малым уровнем. Чтобы убедиться в этом, необходимо воспроизвести фонограмму с заведомо хорошей записью. Если и в этом случае звук воспроизводится слабо, то нужно проверить исправность усилителя, чтобы определять каскад с заниженным коэффициентом усиления.

Причина отсутствия или слабого воспроизведения высших частот может заключаться в неплотном прилегании ленты к воспроизводящей или универсальной головке, в нарушении положения головки по вертикали, а также в износе или загрязнении головки. В последнем случае нужно сначала проверить режим магнитной ленты, затем протереть головку ватным тампоном, смоченным в спирте. Степень износа головки устанавливается визуально, при этом пользуются лупой с большим увеличением. Изношенную головку следует заменить новой. Правильный наклон головки устанавливают с помощью регулировочных винтов, применяя специальную измерительную ленту.

Снижение усиления высших частот может также произойти из-за неисправности корректирующих цепей усилителя. Поэтому проверке подлежат элементы LRC коррекции (для каждой скорости движения ленты), а также контакты переключателя корректирующих цепей.

Причинами большого уровня фона переменного тока при воспроизведении могут быть неисправность выпрямителя или фильтра питания, неправильное положение магнитного экрана головки, нарушение экранировки входных цепей, обрыв в одной из точек заземления.

Неисправности канала записи и генератора стирания и подмагничивания. Такие неисправности можно классифицировать по следующим признакам: отсутствие записи; слабая запись; слабая запись с искажениями; отсутствие стирания или слабое стирание.

При отсутствии записи для уточнения места повреждения необходимо проверить, реагирует ли в режиме записи индикатор уровня записи. Для этого на каждый вход магнитофона поочередно подают от звукового генератора сигнал соответствующей величины с частотой 1000 Гц. Неподвижность индикатора -с видетельствует о том, что либо на вход усилителя не проходит сигнал от генератора, либо неисправны цепи индикатора уровня записи. Сначала следует убедиться в исправности индикатора уровня записи. При этом нужно проверить сам индикатор, диоды, включенные в цепи индикатора и, переменный резистор, с помощью которого устанавливается чувствительность индикатора в процессе его регулировки. Если индикатор исправен, а запись не производится, то следует, проверить входные цепи, контактные гнезда подключения источника входного сигнала и переключателя рода работ в положении записи, а также резисторы делителя напряжения.

Если в магнитофоне используется универсальный, усилитель и в режиме воспроизведения он работает нормально, можно считать, что универсальная головка и предварительные каскады усиления исправны.

Слабая запись, но без искажений и при нормальной работе индикатора указывает на недостаточную величину тока записи. В этом случае необходимо проверить, не возросла ли величина тока стабилизирующего резистора, который устраняет влияние частотно-зависимого реактивного сопротивления магнитной головки на величину тока записи. Кроме того, нужно проверить всю цепь записи от последнего каскада усилителя записи до универсальной головки.

Причиной слабой записи с искажениями может быть малая величина или полное, отсутствие тока подмагничивания. Это происходит вследствие плохой работы или полного отказа генератора тока, или из-за обрыва цепи тока подмагничивания. Работоспособность генератора легко проверить, попробовав стереть старую запись. Если стирание будет полным, то генератор и стирающая головка исправны, а неисправность следует искать в цепи подмагничивания. При этом прежде всего проверить исправность резисторов и конденсаторов, с помощью которых производится регулировка тока подмагничивания.

Если в режиме записи невозможно стереть старую запись, нужно проверить работу генератора. Для этого производят пробную запись на размагниченной или новой ленте. Если пробная запись окажется слабой и искаженной, следовательно, не работает генератор тока стирания и подмагничивания. В этом случае нужно проверить исправность ламп или транзисторов, контакты переключателя рода работ в положении Запись и отсутствие обрыва в цепи контура генератора.

Получение нормальной записи указывает на исправность генератора и означает, что неисправность нужно искать в цепи или головке стирания. Проверить цепь стирания и отсутствие обрыва стирающей головки можно с помощью омметра.

Причинами слабого стирания могут быть: недостаточный ток в стирающей головке; рабочая поверхность стирающей головки забита ферромагнитной пылью; отсутствие плотного контакта между магнитной лентой и рабочей поверхностью стирающей головки; неправильная установка стирающей головки по высоте (ее сердечник не перекрывает полностью стираемую дорожку записи); неисправность самой головки, вызванная межвитковым замыканием части витков ее. обмотки.

Вот делал для дискотеки в пионерлагере усь Холтона 2х350 ватт

Второй помощней 2 по 800 Вт для басовиков

Колонки к ним пилил в школьной мастерской из фанеры. Они же на мероприятии.

Я слушаю такой усилитель дома без предварительного усилителя. Для комнаты 17 метров хватает .
Домашняя акустика Электроника 100АС-060 и Электроника 50АС-061М, источник SACD, Denon DVD-A11 Также слушаю на рупорной акустике с драйверами TAD-2001 (сейчас эта акустическая система в стадии экспериментов).
С предварительным усилителем максимальная громкость в четыре раза больше.
Есть у меня так же предварительный усилитель Bride of Zen, тоже Нельсона Пасса ,

И еще один мастеровой усилитель по той же схемотехнике.

uladzin

На фотографии моя лаборатория. И еще, фотография внутренностей экспериментального усилителя Zen двухлетней давности. А в пилотной версии 2014 года обращено особое внимание на монтаж, пайки, элементы дизайна корпуса. Фотографии внутренностей пилотного варианта выложу позже.

Собрал новое изделие. Питание +48 вольт, однополярное, однотактный, чистый класс А (ток покоя 2,7 ампера). Питание не стабилизированное, электролиты 44’000 мкф на канал. Фона нет. Выкладываю внутренности пилотного варианта. Будет еще добавлена передняя панель с надписями.

SergeyVP

Хм. интересно, откуда на этом аппарате катушки, придуманные мною х.з. сколько лет назад?!

SergeyVP

усилитель для наушников в корпусе “Эстонии” уже забыл когда сделал с новомодным тогда кенотронным выпрямителем, сейчас сравниваю с Люксманом с-03в звучит вроде чуть получше, наушники Зенхайзер 265, старые, но вроде тоже ничего. и усилитель мощности с селектором входов и регулятором громкости

сергей куликов

Если ваш аппарат остался без “хвоста”, можно переделать на стандартный, компьютерный “хвост”, делов – минут на сорок. Кусочек люминия 2 мм. толщиной, разъём и держатель предохранителя. Если вдруг неожиданно отыщется “хвост”, всё можно вернуть на место.

Здравствуйте! Приобрел недавно Олимп МПК 005. Что можете сказать о состоянии головок на фото.

Головку воспроизводящую в обратном направлении забыл сфотографировать. Износ на вид такой же как и воспроизводящей в прямом. Я так понимаю что поверхность должна быть округлой. а их немного пропилило.

Купил измерительную ленту. Помогите расшифровать назначение участков ленты.

Пробовал крутить её подключал осциллограф. Правда щуп держал руками (на общий скрепка и в разъем) сигнал менялся. Хотел посмотреть как выглядит по быстрому. Получалось так.
Первым был участок с частотой 1.хх кГц на индикаторе уровней один канал 0дб второй чуть больше (на одно деление индикатора).
На втором участке сигнал который менял (частоту или амплитуду). Хотел сохранить но выбрал не тот формат и график сохранился в формате который не могу теперь открыть.
На третьем участке сигнал 3.хх кГц.

Назначение этих участков как я понял. 1 участок выставить уровень 0 Дб.
Второй настройка положения головки воспроизведения.
третий не понял.

Маркировки которые я встречал отличались от тех что на коробке ленты.

В аппарате все конденсаторы на сколько я понимаю родные. Не хочется включать сейчас, что бы из за них он сломался (всякое бывает) да и пыли много. Буду до лета ждать когда появится время. Или мастеру отнесу.

Небольшие переносные магнитофоны со встроенным приемником ремонтировать проще, чем большие музыкальные центры, но и в них нет ничего сложного.

Музыкальные центры как правило имеют большие габариты и дутые формы корпуса, так вот внутри у них не так много всего как кажется на самом деле. Например стандартный центр на три CD-диска, 2 кассеты и приемник внутри содержит одну или две платы и механические части. На главной плате (она может быть около 15х20 см.) мотрируется основная электрическая часть музыкального центра: предусилитель, приемник и сам усилитель. Возможно наличие второй платы с блоком питания или каких-то других маленьких плат с вынесенными деталями. Блок питания может располагаться и на основной плате. По общей конструкции маленькие магнитофоны и большие музыкальные центры очень схожи. Маленькие магнитофоны отличаются только отсутствием CD-проигрывателя и части деталей.

Основная плата может сниматься сразу после снятия передней крышки корпуса музыкального центра или магнитофона, как правило её не крепят шурупами. Ручки управления могут крепиться на основной плате или соединяться с ней при помощи проводов. Механические части крепятся шурупами к пластиковому корпусу. В случае моломки механических частей первое внимание уделяют резиновым пассикам, они могут растянуться от времени или порваться. Никогда не трогайте руками механических частей CD-проигрывателя в частности его плавающей лазерной головки, лучше доверьте такую поломку профессионалам.

Починить механическую часть магнитофона вы сможете самостоятельно, а вот электрическую схему починить сложнее. Как всегда впервую очередь внимательно осмотрите все платы на наличие механических повреждений или перегоревших деталей. Пыль с деталей смахивайте мягкой кисточкой, чтобы случайно не поломать контакты или не оборвать тонкие провода катушек приемника.

Перед основательным ремонтом электрической части убедитесь в работоспособности блока питания и особенно понижающего трансформатора. Он крепится на задней стенке корпуса, в исключительных случаях он может гудеть, это значит его первичная обмотка работает. Будьте внимательны со всеми оголенными частями идущими от сетевого провода 220в.! Проверьте, есть ли напряжение на выходе трансформатора, это можно проверить тестером.

Если у магнитофона стал трещать звук, то такая поломка чаще всего вызвана перегоранием микросхемы усилителя, но в любом случае в этом сначала нужно убедиться окончательно, а уж потом приступать к ремонту.

При неизвестной причине поломки не торопитесь разобрать сразу весь магнитофон, оцените ситуацию, подумайте логически, что могло сломаться. В критических ситуациях вы можете обратиться за помощью на наш форум.

возникла необходимость в ремонте магнитафона но я до этого момента у меня небыло опыта в таких делах) подскажите с чего начать: на магнетофоне JVC rc-bz5 появился странных звук (похож чемто на работу трансформатора) и при включении экран через несколько секунд тухнет приэтом светодиод на кнопке вкл горит

Причина этой неисправности возможно кроется в блоке питания, при такой неисправности нужно проверить электролитические конденсаторы, обратить внимание на вздутие корпусов, если это не обнаружено то подставить параллельно заведомо исправные конденсаторы.

Данный форум в первую очередь предназначен для любителей аналогового звука. А так же для меломанов, коллекционеров, музыкантов, звукорежиссёров, самодельщиков и т. д.

Сообщение vbvb » 01 дек 2015, 17:12

Сообщение Химик » 05 июн 2016, 18:18

Сообщение Eats » 11 июн 2016, 15:16

Сообщение Химик » 12 июн 2016, 11:26

Сообщение Eats » 12 июн 2016, 14:57

Сообщение vbvb » 12 июн 2016, 18:01

Сообщение vbvb » 15 июн 2016, 18:33

Сообщение vbvb » 20 июл 2017, 20:57

Сообщение vbvb » 28 авг 2017, 17:05

Сообщение vbvb » 23 май 2018, 19:44

Форум посвящён устройствам аналоговой звукозаписи.

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 17:52

Сообщение ClassicVoice » 11 дек 2016, 17:56

вот и я всем говорю что новая лента – супер .

пысы Альберту привет передал ?
пыпысы зря на шашлык не остался ))))

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 19:18

Сообщение Aleksey_72 » 11 дек 2016, 20:45

_________________

Неспешно ищу:
AKAI GX-747, TEAC X-2000R, Sony MDS-JA333ES/B, в идеальном состоянии по разумной цене.

Сообщение ClassicVoice » 11 дек 2016, 20:46

так в любое время , Вовка у меня практически в каждые выходные бывает ))) субботний шашлык уже традиция )))

Сообщение ClassicVoice » 11 дек 2016, 20:53

Сообщение ClassicVoice » 11 дек 2016, 20:57

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 21:23

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 21:25

так в любое время , Вовка у меня практически в каждые выходные бывает ))) субботний шашлык уже традиция )))

Сообщение vbvb » 11 дек 2016, 21:43

Сообщение Ruffinovich » 11 дек 2016, 21:57

По просьбе клиента установил на Отари МХ5050 В4 кит-миниролики с ограничителями керамика на демпферные стойки и паразитную стойку возле прижимного ролика. Кто пользуется Отари понимает зачем. Мне понравилась эта фича.

Сообщение KosMos10531 » 11 дек 2016, 21:57

Если отбросить шутки в сторону, и рассуждать по конструктиву, то лично от себя предлагаю такой порядок:

1. Чистка пути движения ленты и размагничивание всех контактирующих с ней деталей ЛПМ.

4. Настраиваем азимут головки воспроизведения.
Существует простая и точная методика настройки без осциллографа с использованием белого шума, записанного на калибровочной ленте (в настоящее время есть калибровочные ленты с записью широкополосного белого шума). Методика заключается в электрическом вычитании сигналов на линейных выходах левого и правого каналов. Для этого выходы магнитофона подключаем к консоли (используем два моноканала, НЕ стереопарную ячейку), воспроизводим шум, устанавливаем одинаковые уровни этих каналов в консоли, панорамы – в центр, и в одном из каналов переворачиваем фазу на 180 град (на большинстве консолей есть кнопки переворота фазы). В результате мы услышим характерное уменьшение уровня сигнала. Вращая небольшими порциями регулировочный винт головы воспроизведения в обе стороны, ищем положение, при котором шум практически исчезает.

Если под руками нет консоли, можно использовать небольшой микшер с линейными входами на TRS-джеках. Понадобится кабель-переходник, в котором один из каналов, идущих от магнитофона, распаян как перевёртыш (достаточно поменять местами “горячий” и “холодный” проводники, подпаиваемые к джеку).

Я использую наушники сопротивлением 250 ом, подключенные к левому и правому каналам через переходник с “оборванной” землёй

6. И, наконец-то, вот он, запах свежераспечатанной ленты.
Устанавливаем на магнитофон катушку (или рулон – ну это кому как нравится) новой ленты той марки, с которой собираемся работать.

8. Далее отрегулируем подмагничивание с помощью записи на новую ленту частоты 10 kHz с генератора. Включаем запись, и мониторинг переводим на ленту. Для удобства первоначальный уровень записи установим примерно -3. -6 dB по волюмметрам (ослабим выходной уровень на генераторе). Вращаем регулятор подмагничивания от минимума до максимума и смотрим на индикаторы – вначале чувствительность ленты будет плавно возрастать, а с определённой точки начнёт уменьшаться. Вернём регуляторы немного назад на самый пик чувствительности, после доводим уровень записи до 0 dB (добавляя уровень выходного сигнала на генераторе). Затем аккуратно и внимательно увеличиваем ток подмагничивания до падения чувствительности на определённую величину. Для марки SM911 это падение должно составлять 3 dB, для 900-й – 4dB для скорости 38 (исходя из заводских спецификаций изготовителя).

9. Настройка собственно записи.
Установим на генераторе частоту 1 kHz; мониторинг – на вход. Устанавливаем регуляторами на передней панели уровень 0 dB. Включаем запись, переводим мониторинг на ленту. Вращаем регуляторы тока записи (они обычно могут обозначаться как “Recording Level” и находиться внутри аппарата или выноситься в виде небольших подстроечников “под отвёртку” на переднюю панель, но не путать их с большими регуляторами на передней панели!) и добиваемся показания 0 dB на индикаторах. Затем переводим мониторинг на вход, на генераторе меняем частоту на 10 kHz, подстраиваем 0 dB на индикаторе, потом переключаем мониторинг на ленту и регулируем ВЧ-эквалайзер записи, добиваясь также значения 0 dB на индикаторах. Это основная калибровка. Полезно также (особенно, если магнитофон имеет НЧ-эквалайзер) записывать другие частоты с некоторым шагом, начиная, например, с 32 Hz для проверки общего отклика на всём частотном диапазоне. Либо плавно поднимать частоту от 32 до 20 000 Hz и следить за показаниями индикаторов (мониторинг – с ленты), тем самым можно оценить неравномерность отклика на определённых частотах, а неравномерность в любом случае будет, особенно на НЧ – это связано, в основном, с резонансом головы воспроизведения.

Вот в общем-то и всё. Долбил по клавиатуре долго, мог что-то и пропустить

Сначала снял печатную плату и почистил все дорожки от лака, далее начал спаивать каждую дорожку – это очень нелегко. Спаяв все, проверил каждое соединение тестером, поставил катушку, думал, что такая катушка вытянет этот патефон.

Подключив все элементы устройства включил в сеть, попробовал включить радио – но оно ничего не ловило, видать что-то не допаял, не заметил. Подключил к ноутбуку на магнитофоне линейный вход – музыка была уже слышна, но тихо, слишком тихо, и хрипы в динимиках.

Сняв их отсоединил верхний колпачек там, где обмотки на динамике, все было черное, видать в придачу еще динамики сожгли. Убрав их подключил самоделные колонки – мини, звук был намного громче и чище, однако когда добавлял басы – звук хрипел.

Очевидно трансформатор не вытягивал, наверное поставил слишком слабый. Нашел в сарае старинную радиолу, снял аккуратно сетевой трансформатор, поставил в магнитофон – музыка стала получше, но был опять слышен фон.

Установил как обычно делают в автомагнитоле фильтр питания перед платой – фон полностью пропал. Собрав, подключил – звук нормальный. Ремонт магнитофона SHARP успешно завершён! Автор статьи sexzek.

Пока мучился с этим, попутно починил несколько мелких неисправностей, которые меня не очень беспокоили.
Не работал автостоп. Лампочка при этом горит. Посветил мини фонариком – срабатывает. Как следует прочистил спиртом нижнюю часть лампочки – заработало. Я ее и раньше много лет пытался чистить, оказывается, “тщательнее надо.”
Не работала кнопка вкл/выкл питания. Всегда был включен, приходилось вилкой обесточивать. Там конструкция дикая: сама механическая кнопка и соленоид в некоем гибриде, соленоид для автоотключения. В механической части кнопка нечто похожее на механизм отключения китайского чайника (кто ремонтировал – поймет), выскочила полупружинка и закоротила контакты навечно, кнопку придется разбирать полностью и вставлять ее на место.
Не работал таймер выключения через 3 мин (пресловутый соленоид в кнопке). Заменил сдохшие электролиты С1 и С3 на плате блока стабилизаторов – заработал.
Не всегда срабатывал средний соленоид, который отводит ленту при стопе и перемотке. Чистка и смазка соленоида – все работает.

Основной вопрос – не работает схема управления верхним соленоидом, который ослабляет подкатушечники, на концах обмотки по 18 В. На работающих соленоидах замеряется 12 В и 18 В.

Добавление от 09 Февраля 2018 02:24:

Забыл написать про попутно отремонтированную 5-ю неисправность. Не работает запись – сгорел соответствующий предохранитель на блоке стабилизаторов (снимать полностью заднюю крышку).
Еще такой вопрос. Где-то прочитал, что на импортных электролитах напряжение указано максимальное, а на советских номинальное. Надеюсь, что это утка, менял на такие же, других нет. Есть рекомендация менять все электролиты не думая. Для меня это не подходит, у меня их столько нет. Меряю ESR-метром и меняю только убитые.

Добавление от 09 Февраля 2018 03:18:

Е-мое. В блоке стабилизаторов три больших банки 2000 мкФ 50В. Ткнулся ESR-метром, С7 и С9 стоят в параллель, формируют 18 В, С7 оборван, С9 закорочен. C6 показывает всего 40 мкФ. Неужели, в этом собака порылась, жаль заменить нечем.

Сообщений: 14822
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!