Форум ХозОптТорг (Ливны) по насосам, оборудованию, автоматики, гидроаккумуляторам, ТНП
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Ремонт вибрационного насоса — мой новый вариант, для всех открываю .
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12012-10-17 13:49:11
- Автор: Василий Марков
- Новичок
- Зарегистрирован : 2012-10-17
- Приглашений: 0
- Сообщений: 2
- Уважение: +0
- Позитив: +0
- Провел на форуме:
7 минут - Последний визит:
2012-10-17 13:56:10
В данной статье речь идет о самостоятельном ремонте вибрационного насоса «Малыш» или «Ручеёк», или аналогичных типов.
Сразу Всех предупреждаю:
1) все работы с электричеством надо проводить строго в соответствии с техникой безопасности,
2) если гарантийный срок вибрационного насоса не истек, то при разборке насоса , вы лишаетесь гарантии,
3) автор не несёт персональной ответственности, и предлагает статью на условиях как есть, т.е. начиная что-то делать с вибрационным насосом Вы сразу принимаете на себя все риски возможных проблем и неприятностей,
4) Торговые марки насосов «Малыш» и «Ручеёк»принадлежат соответствующим собственникам
Если предупреждения Вас не остановили, продолжим:
Основу вибрационного насоса составляет
1) электропривод — в котором расположен металлический сердечник с обмоткой,
2) вибратор
3) стакан или по другому корпус насоса.
У вибрационного насоса характерны три основных типичных неисправности :
1) износ мембраны — Признаки: насос гудит воду не качает. Происходит достаточно редко (из практики на 40 насосов приходится 1 насос с такой неисправностью), сопровождается свищами (отверстиями) в корпусе
самого насоса из-за перекачивания воды содержащей взвесь песка и маленьких камешков)
2) износ клапана — Признаки: насос гудит воду не качает — происходит в течении 3-х — 5-ти лет, решается заменой на новый клапан.
3)Этот тип неисправности объединяет в себе электрическую часть вибрационного насоса, и состоит из:
а)перегорание катушек,
б)пробои изоляции провода намотанного на катушке и
в)короткозамкнутый виток в катушке
г) обрыв питающего кабеля или поломка вилки.
Так вот, с учетом того, что две другие неисправности вибрационного насоса не представляют собой сложности самостоятельно поменять, при наличии таковых. Дальше описание пойдет о третьей, электрической, неисправности.
Для извлечение электромагнитной катушки насоса, необходимо прогреть аллюминиевый корпус.
В зависимости от примененного компауда, прогрев длится от 7 до 20 минут, после чего захватываем плоскогубцами за ушко
и лёгким постукиванием о деревянную подставку выбиваем содержимое электрической части насоса.
Обращаем внимание на схему подключения катушек , в моём случае — Сеть > начало катушки №1 , конец катушки один конец катушки 2 ,
начало катушки 2 сеть.
Изготовим каркас для катушки возьмём лист ватмана или картона толщиной 0,5 мм (я беру картон из отрывного настенного календаря , в нём
имеется 4 листа картона , одного листа хватает сделать две катушечки со щёчками.
Небольшое примечание размер катушки берём на 1,0- 2,0 мм больше , чтобы не было задиров внутри катушки , и была возможность намотать тонкий слой изоленты на магнитопровод
для намотки используем старый дедовский способ: ручной станок для намотки катушек или мотаем в ручную.
Берем деревяшку с наружными размерами по внутренним размерам катушки и чуть длиннее самой катушки
в центре сверлим отверстие с таким диаметром с которым будет у нас коробочка. У меня 4 мм, от старого электрода
берём досточку и выпиливаем в ней проём размерами ,
или две планки прикручиваем к квадратной деревяшке , снизу делаем запил, и выдолбленный паз прикручиваем полоску 1,0 -2,0 мм для возможности крепления нашего станка к столу, табуретке и прочим поверхностям. в центре прямой части коробочки , молоточком на наковаленке и и на другом молотке делаем небольшое уплощение, для того чтобы наша катушечка в дальнейшем не прокручивалась.
Саму коробочку крепим к станочку двумя скобами из полосок металла, ну или просто забив и загнув гвоздик. При чём желательно чтобы скобка которая стоит со стороны ручки имела возможность
легко сниматься, при необходимости. Что позволит нам после намотки катушки вынуть коробочку из станочка и снять катушку.
Ише одно отступление — в оригиналах встречается 5-6 рядов провода ПЭЛ о,6 без промежуточной изоляции. Я рекомендую после каждого слоя , проходится либо изолентой , либо лакотканевой изоляцией.
это уменьшит вероятность возникновения короткозамкнутых витков, следовательно повысится надёжность насоса.
Теперь о количестве и диаметре провода , в оригиналах встречается на мощность 250 Вт, провод 0,6 количество витков от 450 до 460.
При ремонте использую провод 0,5 и количество витков 518 ( так уж сложилось). При этом потребляемая мощность насосом снижается (точные данные не мерил), а продуктивность на глаз не меняется, испытания проводятся в колодце с количеством колец 8+1 и подачей воды в 250 литровую бочку через нижнюю точку находящуюся на высоте 3 метра.
После намотки и установки катушек , расклиниваем их и проверяем конструкцию на пробой, (для самоконтроля проверку на пробой, провожу
на каждом этапе сборке).
При установки катушки на место используем двух компонентный клей поксипол (Poxipol 10, в тюбиках 21г/14мл)
— еще одно отступление — сразу слышу критику вот мол он , поксипол, экологически не безопасный, даже в инструкции написано — отвечаю клеим мы катушку к корпусу внутри самого корпуса,
после чего заливаем это всё воском, учитывая что электрическая часть схемы насоса должна быть герметична, вот и ответ контакта
компонентов клея с водой нет. Мало того, согласно спецификации клея , держит он температуру до 110 градусов, следовательно в
чём то с родни с родным компаноудом заполняемым заводом изготовителем, что позволит в случае необходимости провести повторную разборку , путём прогревания и выбивания.
Вот и все о ремонте вибрационного насоса Ручеек и Малыш.
Можно самостоятельно сэкономить при большом желании.
Источник
Насос Малыш. Как перемотать обмотки.
Рассказано, как проверить обмотки, как их вынуть из корпуса для перемотки, сколько и каким проводом мотать, как правильно соединять две обмотки между собой.
Насос Малыш перестал работать. Причин может быть несколько. Это и отсутствие напряжения в розетке, куда включен насос, обрыв его кабеля, замыкание обмоток. Проверить напряжение в розетке можно подключив туда любое другое устройство, например, контрольную лампу на 220 В. Если все в норме, понадобится омметр, чтобы измерить сопротивление обмоток насоса. Измерение начинать с вилки. У исправных обмоток сопротивление должно быть около 10 Ом. Если оно намного меньше, вероятнее всего витки обмоток замкнули и их нужно перематывать.
Если же омметр покажет обрыв, не спешите сразу разбирать насос, проверьте на обрыв кабель. Как это сделать, можно посмотреть здесь. Если, обрыв не внутри насоса, можно его устранить, тщательно защитив место ремонта кабеля от проникновения влаги.
Допустим, что не повезло и сопротивление обмоток намного ниже нормы (10 Ом). Насос Малыш нужно разбирать. Отсоединяем шланг, сливаем с насоса воду, переворачивая его из стороны в сторону.
Откручиваем пробку, которая фиксирует кабель и отводим по кабелю резиновый уплотнитель на расстояние 30-40 см.
Откручиваем 4 гайки по периметру и вынимаем 4 болта, стягивающие насос.
Разъединяем насос на две части. Часть с обмотками, к которой подходит кабель, оставляем, остальное убираем.
Повреждение обмоток, подгоревшие и замкнувшие витки, в моем случае видно невооруженным взглядом.
Обмотки нужно перематывать однозначно. Обрезаем сетевой кабель на расстоянии несколько сантиметров от ввода в корпус, чтобы не повредить его при демонтаже обмоток. Обмотки вместе с сердечником залиты эпоксидным клеем. Чтобы их оттуда вынуть, нужно нагреть всю эту часть насоса. При нагреве будут сильные запахи. Лучше греть на открытом пространстве. Я грел на электроплите, чтобы быстрее нагрелось, поставил в старую кастрюлю, затем на электроплиту. Так ветер меньше охлаждает.
После нагрева, нужно в рукавицах взять насос и об деревянную подставку выбить обмотки с сердечником.
Теперь нужно снять каркасы с обмотками с сердечника. Желательно так, чтобы каркасы остались целыми. Мне не удалось, каркасы прогорели при замыкании витков обмотки и мне придется делать новые.
Параметры обмоток указаны ниже.
Диаметр провода 0,6 мм. Количество витков на одной обмотке около 500. Средняя длина одного витка около 14 см. На одну обмотку нужно: 500 вит х 0,14 м = 70 м. На две обмотки 140 метров провода диаметром 0,6 мм. Хорошо подходит провод от петли размагничивания старых цветных телевизоров.
Каркасы я сделал из прочного картона. Мотать желательно виток к витку и при этом промазывать слои герметиком или электролаком. Это будет дополнительная защита от разрушения изоляции провода при вибрации.
Очень важно правильно соединить обмотки. Если их включить в противофазе, они будут греться, а насос работать не будет. Чтобы не заморачиваться с определением направления намотки каждой обмотки, можно проделать следующий опыт. Соединить обмотки последовательно, а уже последовательно этим двум обмоткам подключить мощную нагрузку (утюг, обогреватель). Эту цепь включать в сеть и измерять напряжение на обогревателе. Если обмотки соединены правильно, напряжение на обогревателе будет небольшим, до 20 В, а если неправильно, то напряжение на обогревателе будет больше 130 В и два вывода одной обмотки нужно поменять местами.
На принципиальной схеме первый вариант соединения обмоток выглядит так:
Второй вариант соединения обмоток, когда концы одной из обмоток поменяли местами, выглядит так:
Номера выводов обмоток обозначены произвольно. Смысл в том, что при перемене выводов одной из обмоток, когда они включены встречно, неправильно, ток в общей цепи увеличивается и падение напряжения на обогревателе возрастает. Но обмотки не повреждаются так как обогреватель ограничивает ток. Если пробовать включать без него, при встречном включении обмоток может выбить пробки или повредится провод обмоток. Вместо обогревателя можно использовать лампу накаливания 220В мощностью более 1кВт. Когда обмотки включены встречно (неправильно), она будет гореть ярче.
В реальности подключение через обогреватель выглядит так:
Когда обмотки соединены правильно подпаиваем к выходным выводам обмоток сетевой провод, продетый через отверстие в корпусе. Обмотки и выводы тщательно изолируем. Закручиваем гайку, фиксирующую кабель. Разводим эпоксидный клей. Заливаем в нижнюю часть корпуса, плотно устанавливаем в корпус сердечник с обмотками и постепенно все заливаем клеем. Края сердечника должны быть выше обмоток одетых на него.
Собираем насос Малыш в обратном порядке. Болты по периметру затягиваем постепенно. Проверяем сопротивление обмоток (10,9 Ом), а также изоляцию обмоток на корпус. Если замечаний нет можно испытать в ведре с водой.
Материал статьи продублирован на видео:
Источник
Ремонт вибрационных насосов типа Малыш, Ручеек, Нептун, Урожай, Босна, Струмок
Привет всем читателям блога! Продолжаем тему ремонта и сегодня нашим с вами пациентом на «реанимацию» будет вибрационный погружной насос. В середине девяностых годов пришлось их немало ремонтировать, поэтому опыт имеется немалый. По своей конструкции они немного отличаются друг от друга, но общее устройство погружного вибрационного насоса изменялось незначительно.
В общем конструкция насоса не очень надежна и в работе часто выходят из строя. Причины поломок вибрационного насоса делятся на две категории: повреждение механической части и электрической.
Если механическую часть отремонтировать не сложно, то с электрической частью насоса немного придется повозится. Для того, чтобы эффективно ремонтировать насосы, нужно знать устройство и принцип работы погружного вибрационного насоса.
Устройство погружного вибрационного насоса
Устройство вибрационного насоса простое по своей сути и он содержит следующие элементы:
-корпус из алюминия
-электромагнита
-якорь
-амортизатор
-поршень
-диафрагму
-клапан
-шток
Принцип работы вибрационного насоса
Работа погружного насоса вибрационного осуществляется за счет колебаний якоря и поршня под воздействием переменного магнитного поля электромагнита. При этом поршень совершает осевые перемещения с частотой 50 Гц. При притягивании якоря к электромагниту поршень перемещается и создает небольшое разряжение, которого достаточно для открытия обратного клапана и наполнения рабочей части насоса водой. При отталкивании якоря от электромагнита поршень перемещается, обратный клапан закрывается и вода выталкивается в напорный патрубок насоса.
Устройство элементов вибрационного насоса
Электрическая часть вибрационного насоса . Данная часть представляет собой мощный электромагнит, состоящий из П-образного магнитопровода. Он набирается из тонких пластин из электротехнической стали. На него одеты катушки электромагнита. Они в свою очередь намотаны медным проводом марки ПЭТВ диаметром от 0,6 до 0,75 мм на текстолитовых каркасах до полного заполнения их проводом(диаметр провода в зависимости от модели вибрационного насоса).
Сердечник с катушками помещается в корпус из алюминия и заливается эпоксидной смолой. Эпоксидный компаунд выполняет две функции. Фиксирует электромагнит с катушками надежно в корпусе и лучше отводит тепло от катушек и магнитного провода на корпус насоса при работе насоса.
Перейдем к рассмотрению более подробно механической части насоса(вибратора).
Вибрационная часть насоса имеет якорь, шток и амортизатор. Якорь изготовлен также из электротехнической стали и в него запрессован стальной шток. На шток после якоря одевается амортизатор из обрезиненной стали и закрепляется при помощи двух гаек М12.
Далее идет муфта их алюминиевого сплава и на нее одевается диафрагма из эластичной резины. Резиновая диафрагма с свою очередь прижимается упором из алюминиевого сплава или пластмассы. Диафрагма служит для разделения электрической части от полости, которая находится под давление воды при работе насоса.
После упора на стальной шток одевается поршень и крепится при помощи гайки М8. Чтобы поршень не был раздавлен, во внутреннее отверстие резинового поршня вставляется дистанционная втулка из стал. С обеих сторон под поршень устанавливаются специальные шайбы.
В верхней части корпуса насоса, куда вставляется вибратор установлен резиновый обратный клапан, который при работе насоса перекрывает отверстия во всасывающей части насоса при повышении давления воды в насосе. Этим самым обеспечивается однонаправленное движение воды через насос.
Неисправности вибрационных насосов типа Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д.
Рассмотрим в начале неисправности вибрационных насосов, связанные с некорректной работой механической части насоса(вибратора).
1.Самая распространенная неисправность, как говорили клиенты, гудит но не качает, либо качает очень плохо.
Тут причин может быть несколько. В первую очередь может произойти самопроизвольное отворачивание гайки поршня М8 позиция №23(см. рисунок).
Это следствие вибрации и этого не избежать к сожалению на данной конструкции насоса.
Использование изначально шайб гравера продлевает стойкость от отворачивания. Но из практики ремонта вибрационных насосов более действенным способом фиксации гайки от отворачивания совместно с шайбой гравера это накернивание конца штока. Гайка при этом уже так просто не открутится.
Бывает часто так, разберешь насос и видишь, что гайка откручена, валяется в корпусе вместе с шайбами. При этом если насос в таком состоянии оставался включенным в сеть, то при воздействии вибрации конец штока расклепывался об открученную гайку и шайбы. Тут конечно шток уже такой не поставить, нужен новый. Так как купить такой практически невозможно, приходилось снимать шток с похожего насоса донора и отдавать токарю точить новый. Вот так и выкручивались.
Также проверьте состояние поршня- он может порваться и не выполнять своих функций.
Очередной причиной гудения и не качания воды насосом может быть открученный обратный клапан. Для этого нужно разобрать насос и осмотреть внимательно клапан. Он может также быть просто порванным или само посадочное место изъедено мелкими песчаными частицами.
При заборе воды из колодцев с соленой водой происходит коррозионное повреждение корпуса насоса и клапан плохо закрывает отверстия. К сожалению нет возможности показать фото такого повреждения. В таком случае требовалась замена корпуса насоса, на котором клапан крепился.
При отсутствии корпуса приходилось выкручиваться из положения и обрезать поврежденное посадочное место обратного клапана и запрессовывать выточенную токарем стальную вставку. Это уже творчество наших умельцев и в объеме этой статьи рассматриваться не будет.
Другой причиной могут послужить отвернутые гайки М12 позиции 14 на рисунке.
При этом амортизатор перестает выполнять свою функцию, шток просто так болтается. В следствие чего якорь будет соударяться с электромагнитом вибрационного насоса и в конечном итоге будут расклепаны.
И самая последняя причина-это разрушение штока насоса в результате заклинивания и воздействии агрессивной водной среды.
2.Насос сильно гудит и греется.
Тут нужно понимать, что данная неисправность может быть вызвана работой насоса без перекачиваемой жидкости. Конструкция насоса такова, что охлаждение электромагнита происходит за счет воды, которая окружает насос извне. В старых моделях насосов всасывающий патрубок расположен снизу, а электромагнит расположен над ним. То есть при понижении уровня воды в резервуаре электромагнит переставал охлаждаться, а воду все еще качал. Условие работы такого насоса тяжелые и нередко при этом перегорала обмотка электромагнита. В новых моделях вибрационных погружных насосах всасывающий патрубок находится выше электромагнита. Тем самым обеспечивается постоянное нахождение электромагнита в воде и более лучшее его охлаждение.
При перегреве насоса компаунд электромагнита теряет свои свойства и происходит «выпадение» электромагнита. Зазор между якорем и электромагнитом уменьшается или он совсем исчезает. Естественно говорить при этом о нормальной вибрации не стоит.
3. Вибрационный насос слабо качает, низкое давление воды.
В первую очередь проверьте напряжение в питающей сети. Если оно менее 200 вольт, то насос резко теряет мощность и соответственно качает слабо. Попробуйте подать на него нормальное напряжение и только потом можно судить о его неисправности. Если при подаче нормальной величины напряжения насос также плохо качает, то необходимо его разобрать и отрегулировать.
Для этого нужно в механической части выставить правильные зазоры между якорем и электромагнитом, а также между корпусом насоса и поршнем. Все это делается методом подбора различных зазоров, сборке насоса и опробования его в работе. Муторная скажу вам работа, когда приходится по нескольку раз его разбирать и собирать.
Изменение зазора между якорем и электромагнитом осуществляется путем подкладывания или удаления регулировочных шайб на штоке между якорем и амортизатором. Аналогично регулируется высота установки поршня. Под ним также установлены регулировочные шайбочки.
4. При включении вибрационного насоса в сеть перегорают пробки или выбивают автоматы на щитке
Основная причина- это сгоревшая обмотка электромагнита. Еще может быть замкнут питающий кабель.
Ремонт вибрационных насосов Малыш, Ручеек, Нептун, Урожай, Босна, Струмок
Ремонт вибрационных насосов дело не из легких. Особенно это касается ремонта самой сложной части насоса- электромагнита. И так предположим, что вы вы в один прекрасный момент включили насос в сеть и у вас сработала защита на щитке. Это явно замыкание в насосе или питающем кабеле.
В первую очередь рекомендую начать проверку вибрационного насоса на сопротивление обмотки электромагнита. У рабочего насоса оно должно составлять не менее 4 Ом. Поэтому берем в руки цифровой мультиметр, переводим его в режим измерения омического сопротивления и измеряем сопротивление обмотки вместе с питающим кабелем на вилке питания.
С учетом сопротивления кабеля и его длины прибор должен показать не менее 4-5 Ом. Если прибор показывает около 0,5 Ом, то это явно говорит о полном коротком замыкании в обмотке электромагнита или питающем кабеле.
Чтобы проверить кабель на коротыш, откусите кабель бокорезами от насоса, оставив кусок длиной не менее 10-15см. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем вместо негодного кабеля подключить новый исправный. Подключите прибор и проверьте кабель на замыкание между жилами.
Если имеется коротыш, то смело берем другой кабель, подключаем его к насосу и тщательно изолируем изолентой ПХВ. Наложить не менее 3-х слоев изоленту на каждую жилу и после тщательно заизолировать кабель. Только не забудьте проверить перед подключением нового кабеля сопротивление электромагнита насоса. Как я уже говорил оно должно быть не менее 4 Ом. Если этого не сделать, можно новый кабель спалить. Кабель редко просто сам по себе коротит.
Это я рассмотрел самый простой ремонт. Если кабель исправен, а сопротивление обмотки электромагнита очень мало(0,5-1 Ом), то тут причина сгоревшая обмотка и множественные межвитковые замыкания в катушках.
Как отремонтировать электромагнит вибрационного насоса
Ремонт электромагнита погружного насоса подразумевает перемотку катушек. Тут конечно нужно иметь немало опыта.
Для перемотки электромагнита вибрационного насоса необходимо следующие материалы и инструменты:
-медный эмалированный обмоточный провод марки ПЭТВ диаметром 0,65 мм;
-трубка ПХВ с внутренним диаметром 4мм;
-эпоксидная смола с отвердителем и пластификатором;
-простой намоточный станок;
-паяльник;
-электроплитка мощностью не менее 1,5 кВт;
-деревянная чурка;
-толстые рукавицы;
-молоток;
-деревянные наставки для выбивания железа электромагнита из сгоревших катушек;
-отвертка плоская;
-противогаз
И так у вас в руках сгоревший электромагнит насоса. Все работы рекомендую производить на свежем воздухе и обязательно с помощником.
Нам необходимо извлечь залитый электромагнит из корпуса насоса. Для этого включите в сеть электроплитку и поставьте на нее корпус насоса с электромагнитом нагреваться. Это нужно для размягчения эпоксидного компаунда. Нагревать нужно до температуры около 150-190 градусов, при этом должен пойти небольшой дымок от эпоксидной смолы. Будьте осторожны и не вдыхайте его, он очень токсичен.
Поставьте деревянную колоду, оденьте толстые рукавицы и возьмите корпус насоса в руки. Теперь необходимо стучать корпусом насоса об колоду так, чтобы электромагнит смотрел вниз. Если с первых ударов электромагнит не сдвинулся с места поставьте греться еще на пару минут.
Постучите корпусом снова об колоду. В результате электромагнит должен сдвинуться с места и его можно будет вытащить из корпуса. Пока корпус насоса не остыл, при помощи плоской отвертки очистите внутренность от остатков эпоксидной смолы.
Следующим этапом нужно выбить при помощи деревянного бруска и молотка железо электромагнита из катушек. Делать это лучше с помощником. Вы держите электромагнит в руках, а помощник наставляет одной рукой брусок, а второй наносит удары.
Вы спросите почему держать в руках? Тем самым вы сохраните в целости каркасы катушек. В противном случае они расколятся и рассыпятся, и тогда придется мотать бескаркасные катушки. Чтобы железо лучше выбивалось, нагревайте его на плитке до указанной температуры. Выше греть не нужно, это во первых обеспечен ожог рук, во вторых каркасы пересохнут и разрушаться.
После того как вы выбьете сердечник электромагнита, нужно размотать сгоревшие обмотки и тщательно очистить каркасы от остатков эпоксидного компаунда.
На намоточном станке закрепите каркас и намотайте катушку проводом виток к витку до полного заполнения каркаса. Должно получится почти 8 слоев. Последний слой наматывается на половину и провод закрепляется при помощи хлопчатобумажной изоленты. Таким образом намотайте вторую катушку.
На начало обмоток(выводы) наденьте трубочки ПХВ. Оденьте каркасы катушек на сердечник электромагнита и те концы обмоток, которые находятся снаружи зачистите, скрутите и пропаяйте паяльником до получения надежного соединения. При помощи бокорезов откусите излишек и на оставшийся спаянный вывод оденьте трубочку ПХВ.
Проденьте кабель через резиновый уплотнитель в корпус насоса, в котором был залит электромагнит. Конец кабеля разделайте и зачистите концы длиной не более 50 мм. Изоляцию снимите на длину 20 мм.
Скрутите концы кабеля с началом обмоток электромагнита и тщательно пропаяйте. На концы оденьте трубочки ПХВ. Аккуратно опускайте сердечник электромагнита с катушками в корпус насоса и одновременно вытягивайте излишки кабеля наружу.Чтобы электромагнит надежно сел на свое место, нанесите удар молотком через деревянный брусок по сердечнику электромагнита. Следите за тем, чтобы катушки не сдвинулись с сердечника.
Теперь нам нужно зажать в тиски корпус насоса и выровнять его по уровню. В подходящей посуде размешайте(старой обрезанной консервной банке) эпоксидную смолу, отвердитель и пластификатор.Все тщательно размешайте и аккуратно залейте компаундом катушки электромагнита. Заливать нужно до верхней кромки сердечника электромагнита. После чего стоит подождать минут 10-15. Этого времени обычно достаточно для заполнения эпоксидкой всех пустот. То, как идет заполнение пустот, видно по выходящим пузырькам воздуха. При необходимости произведите доливку.
Для полного отвердевания эпоксидной смолы необходимо время около 24 часов. После отвердевания смолы удалите капли в краев электромагнита и соберите насос. Включите в сеть и опробуйте его работу. При необходимости отрегулируйте зазор между электромагнитом и якорем. Теперь вы знаете как сделать ремонт вибрационного насоса своими руками. Всем пока!
Источник