Авто самоделки
Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы
Ремонт лодки Казанка
Восстановление и ремонт лодки «Казанка»: подробный фото отчёт проделанной работы.
После долгих поисков, нашёл и приобрёл лодку «Казанка» с крыльями, ну и соответственно решил привести её в порядок, отремонтировать, восстановить и покрасить.
Вот в таком виде досталась лодка.
Начал понемногу ремонтировать.
Результат работы на фото.
Покрыл лодку грунтом — эмаль на эпоксидной основе (серый), затем металликом «Мобихел» (сине-зеленый) и покрыл лаком.
Вёсла также покрашены.
Полики и лавочки сделал из сосны, затем покрыл пропиткой «Пинотекст».
Заодно и восстановил прицеп для лодки.
Теперь жду открытия моторно-лодочного сезона!
Автор самоделки: «071moroz». г. Нижний Новгород.
Источник
Ремонт лодки Казанка
Эх, совсем состарилась моя Казанка. Прослужила более 50-и лет мне и предыдущим хозяевам и вот потекла — совсем протёрся киль в носовой части и направляющие на корме.
Беда довольно распространённая и часто встречающаяся, ведь речной песок, да ещё с водичкой, прекрасный абразив, а новую лодку позволит себе не каждый.
Поэтому и служат наши лодочки по 50 лет.
Требуется ремонт — понятно, но как и чем его лучше сделать?
После недолгих опросов, поисков в интернете и выслушиваний очень эмоциональных «за» и «против» определилось три варианта:
1. Проклеить стеклотканью с эпоксидкой.
3. Отрезать корму и сделать новую.
Так как эта лодка используется мной только в вёсельном варианте, для переправы на остров, то я решил пойти от простого, т.е. отремонтировать днище стеклотканью с эпоксидной смолой.
Этот вариант оказался самым бюджетным — денег-то всегда в обрез, а так-же самым быстровыполнимым — времени тоже всегда в обрез.
Итак, первым делом необходимо подготовить основание, т.е. удалить всю грязь, всю старую краску вместе с грунтовкой, а так-же подрихтовать следы предыдущих ремонтов.
Удалить старую краску можно тремя способами:
1. Чисто механически, т.е. скребком и наждачкой.
2. С применением краскоудаляющих составов, но несмотря на ободряющие инструкции на них, действуют они очень плохо, а на грунт вообще не действуют. Разве что компресс делать на несколько дней. Да и цены у этих составов кусаются.
3. Обжечь краску газовой горелкой. Способ самый простой и быстрый, но при обжиге дюраль начинает так играть, что становится страшно — не отскочили-бы клёпки. Так что задерживать горелку на одном месте не стоит.
Так как в этом случае дно лодки и так было хорошо обтёрто о волжский песочек, я обошёлся первым способом — чисто механическим.
После подготовки основания, нарезаем стеклоткань, в зависимости от толщины материала — 4-6 слоёв. Я сделал 6, так как стеклоткань была очень тонкая.
Теперь надо подготовить эпоксидку.
Тут есть один нюанс. После вливания отвердителя в смолу, перемешивать состав нужно очень медленно, если мешать быстро, то смесь получится мутной, как бы насыщенной воздушными пузырьками и прочность её уменьшится.
При медленном перемешивании смесь останется прозрачной.
Когда эпоксидка готова, наносим её кисточкой на поверхность, тщательно промазывая, и сверху накладываем первый слой стеклоткани. Стеклоткань очень хорошо пропитывается смолой, но тем не менее некоторые места нужно нужно подбить кисточкой.
Именно подбить, а не промазать. Просто резко простукать пузыри и неплотности кистью.
Затем следующий слой смолы, но уже не размазывая, а как бы распределяя его очень тонким слоем кисть по поверхности, и снова стеклоткань.
И так шесть раз, после чего, в зависимости от температуры воздуха, о лодке можно забыть на несколько дней. Я делал ремонт в начале апреля, когда температура была 5-12°С и «забыл» про лодку на две недели.
После спуска на воду корма лодки не потекла, что само по себе ещё не о чём не говорило, поэтому я решил подождать пару месяцев, или даже больше, прежде чем сделать какие либо выводы.
И вот отчёт о состоянии лодки в конце июня. Пока «полёт» нормальный.
Теперь можно отремонтировать носовую часть киля, а потом уж дождаться того, как лодка перезимует, и уж тогда сделать окончательные выводы.
Так что эта статья будет иметь продолжение.
Желаю всем удачного ремонта и удачной рыбалки.
12 комментариев
Здраствуйте, хотел бы спросить у вас как сейчас ваша лодка? держит ли стеклоткань? Есть течь?
Нет, уже не держит. Осенью перевернул лодку — всё было нормально, а вот за зиму стеклоткань отслоилась местами.
И осенью не заметил, а сейчас стало видно — стеклоткань здорово протёрлась об песок.
На сезон хватило и триндец, но зато сезон без проблем. Теперь купил клёпер и клёпки 5 мм. буду клепать. Фотки будут добавлены в статью.
Источник
Ремонт транца казанки своими руками
Подробно: ремонт транца казанки своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы
Восстановление и ремонт лодки «Казанка»: подробный фото отчёт проделанной работы.
После долгих поисков, нашёл и приобрёл лодку «Казанка» с крыльями, ну и соответственно решил привести её в порядок, отремонтировать, восстановить и покрасить.
Вот в таком виде досталась лодка.
Начал понемногу ремонтировать.
Покрыл лодку грунтом — эмаль на эпоксидной основе (серый), затем металликом «Мобихел» (сине-зеленый) и покрыл лаком.
Полики и лавочки сделал из сосны, затем покрыл пропиткой «Пинотекст».
Заодно и восстановил прицеп для лодки.
Теперь жду открытия моторно-лодочного сезона!
Автор самоделки: «071moroz». г. Нижний Новгород.
Андрей 16 апр 2003
Андрей 16 апр 2003 Андрей 29 апр 2003
Андрей 30 апр 2003
Андрей 02 мая 2003
Я еще раз внимательно смотрел на эти заклепки, не знаю но те которые у нас продаються я боюсь ставить на лодку. Может есть какие специальные для воды?
Заклёпки нужно ставить, конечно же, авиационные. Если у Вас сохранился ремкомплект для лодки, то в нём есть кучка заклёпок. По крайней мере, можно посмотреть, как они должны выглядеть.
Стоит вспомнить, что дюралевые заклёпки отличаются твёрдостью. Твёрдость отмечается количеством “пупырышков” на закладной головке: чем больше их – тем выше твёрдость. Новые заклёпки должны иметь такую же твёрдость, как и старые (в идеале).
Нелишним будет, наверное, напомнить, что дюралевые заклёпки перед установкой нужно отжечь. Контролировать температуру можно, натерев заклёпки хоз. мылом. При нагреве нужно следить за цветом заклёпок. Как только он станет коричневым, нагрев нужно прекратить. Заклёпки тщательно промыть от мыла. Через некоторое время (порядка суток, кажется) твёрдость восстанавливается.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Самовытяжные заклёпки, как правило начинают разбалтываться из-за усталости материала. Так что, ставить на транец мотолодки заклёпки из АМГ очень ненадёжно. Поверьте “практику”, транцев этих переделанно штук 200-ти.
Если и использовать самовытяжные заклепки, то обязательно из нержавейки. Но “клёпальник” тут уже понадобиться другой, более мощьный и скорей всего профессиональный. Простой “заклёпальщик”, особенно китайский развалится на 2-ой заклепке, или просто “сожрет” губки вытяжки (проверенно).
Так, что, однозначно – НЕРЖАВЕЙКА. Или потом так намучаетесь.
Для герметизации швов, есть смысл использовать сырую резину “Sikafleks”. Она правда дорогая, но купив один тюбик его хватит на всю жизнь.
Если в транцевой доске сгнили ребра жесткости, то есть смысл заменить их на бакелизированную фанеру, но при этом не забывайте, что толщина транца не должна превысить 60мм., иначе струбцина мотора просто не поместиться.
Как усиление, пускайте с внешней стороны лист АМГ (6мм.), закрепив его насквозь болтами из нержавейки (8мм), шайбы лучше использовать кузовные.
Листы бакелизированной фанеры перед сборкой, надо промазать между собой полиэфирной смолой (не будуд рассыхаться). Я, потом ещё всю эту конструкцию покрываю лаком (для эстетики).
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:19
Краткий отчет по ремонту Казанки М.
Попалась мне в прошлом году на лодочной станции вот такая Казанка.
Со слов владельца, не течет и дно ровное)). Цена чуда – 8 000р.
Сильно не придирался и не торговался (хозяину – 80 годков), купил. Привез домой и тут началось.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:22
Детальный осмотр с ковырянием отверткой и молотком показал что под толстым ровным слоем гудрона дно все волнами и во вмятинах, килевая накладка держится на том же гудроне и на честном слове.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:23
Еще и вся гнилая
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:25
Радость от покупки стала угасать
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:26
Транец прогнил, косынки все полопались.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:30
После недолгих раздумий решил я ее все таки починить.
Начал с обдирки корпуса до металла
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:32
Семь потов сошло, семь дней прошло, 10 банок BODY ушло.
Автор: варнак (85.26.231.—)
Дата: 22-04-13 13:34
При желании все делается. Если не жалко труд , время и деньги,берись за дело.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:36
На самом деле чистил я ее долго (где- то месяц), т.к. отвлекался на работу и на жену))
Краски было слоев 5 или 6 и смолы где-то 5мм.
Краску снимать еще куда ни шло, но смола – зараза еще та.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 13:40
Забегая вперед – лодка уже покрашена, мотор приехал (спасибо Карасю)
Дальше все этапы сильно расписывать не буду, ибо все уже давно разжевано на этом форуме. На все вопросы отвечу.
Продолжу вечером..
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 16:19
Пришлось поменять килевую накладку полностью.
Вырезал из листа АМГ5 полосы 10Х300см и 10Х140см. Садил на полиуретановый герметик, клепал вытяжными заклепками BRALO (закрытые Ал/Нерж 5Х12мм). Долго думал какие заклепки использовать, но т.к. делал все один, решил рискнуть с вытяжными. Клепаются они , кстати, жестко – китайского заклепочника хватило штук на 50. После чего он развалился на части)).
Родные заклепки на днище подтянул и изнутри промазал все полиуретановой мастикой перемешанной 1к1 с алюминиевой стружкой – держится “хрен оторвешь” (мастику красил после грунтовки)
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 16:37
Сначала использовал такой герметик, потом брал в колбасках по 600гр – он дешевле в два раза и удобнее использовать
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 16:47
Т.к. мотор планировался 25 – 30 л.с., решил изготовить були (с радостью купил бы, да днем с огнем не сыщешь). Гнул из АМГ5 1,5мм по оригинальным чертежам, листа 120Х300см хватило, еще и на килевую накладку осталось. Внутрь булей натолкал пенополистирола (остался после ремонта комнаты), пустоты между полистиролом задул 2к пеной.
Автор: Коля63 (—.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-13 17:20
самотливной транец просится,а так лодка приобрела вторую жизнь благодаря новому хозяину.класно получилось.мотор какой будет?
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 17:43
Самоотливного транца не будет – не нужен он в наших лиманах (воды мало). Мотор будет вот этот о 25 кобылках.
Автор: Коля63 (—.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-13 17:48
помпу ставь по любому,будет захлёстывать,проверено лично.а винт какой?
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 17:54
Покраска.
Красил по такой схеме:
Ободрал все до металла, обезжирил (с учетом смывки гудрона, растворителя ушло литров 15), положил грунт эпоксидный, сверху автомобильная VIKA – одна из самых дешевых.
Следом – камуфляж. Подглядел у америкосов. Прикладывал разные листочки – веточки. Использовал три цвета. Сначала самый темный, затем самый светлый “Айвори”, следом – кофейный. Сверху покрыл все это дело матовым лаком из тех же баллончиков. Кстати, краска довольно качественная, пользуюсь ей не первый раз, даже на голом алюминие держится хорошо, и амеры ей же красили на ролике из Youtuba.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 18:00
Смета расходов по ремонту:
Смывка BODY — 10 банок Х 250р — 2500р
Растворитель 640-й канистра 10л — 2штХ400р — 800р
Грунт эпоксидный антикоррозийный 2 компонентный 2 комплектаХ500р — 1000р
Краска 2к акриловая Vika 1л — 2штХ500р — 1000р
Краскопульт — 1шт Х 800р
Краска в баллончиках RUST-OLEUM — 3штХ170р — 510р
Лак матовый в баллончиках RUST-OLEUM — 3штХ170р — 510р
АМГ5 лист 1,5мм 120Х300см — 3500р
Пена 2к DenBraven 4штХ250р — 1000р
Заклепки вытяжные BRALO закрытые Ал/Нерж 5Х12мм — 1000штХ4р — 4000р
Заклепочник китайский «гармошка» – 1штХ750р
Герметик полиуретановый «Морской» по 300гр — 2штХ200р — 400р
Герметик полиуретановый в «колбасках» по 600гр — 3штХ250р — 750р
Пистолет под колбаски – 1000р
Мастика полиуретановая Гипердесмо Классик банка 1 кг 3штХ300р — 900р
Полипропилен лист 5мм 150Х300см — 4600р
Композит лист 3 мм 150Х400см — 4500р
Помпа электрическая — 1шт. – 850р
Утки полиэтиленовые — 4штХ60р — 240р
Лента противоскольжения Tessa — обрезок 20Х110см — 700р
Итого: 30 310р
Может чего упустил, поэтому можно смело накинуть пару тысяч, ну и пиво не в счет))
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 22-04-13 18:03
Помпа стоит, винт взял 9 7/8Х13, на воде пока не был.
Автор: Коля63 (—.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-13 18:15
у меня солас 11-грузовой(с полной загрузкой 300-400кг на глис выходит),но у меня и лодка тяжелее.поставил тах-буду смотреть,думаю тебе 13 самое то.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 06:40
Еще немного фоток
Зашил днище полипропиленом 5мм. Теперь оно ровненькое и гладкое)). По килю пластик фрезеровал на 2мм и гнул нагревая строительным феном. Садил на те же заклепки BRALO обильно промазывая герметиком.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 06:43
Накладка получилась не очень аккуратно, т.к. ширина ее 10см. Гнулась со складками. Если делать уже – получится идеально. Материал – АМГ5.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 06:45
Мастика с алюминиевой стружкой
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 06:47
Були тоже не идеал ибо гнулись “на коленке” без применения листогиба и прочей высокоточной техники. Но камуфляж скрыл все косяки жестянщика.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 06:49
Транец усилен дополнительными косынками к днищу, родными косынки по бортам заменены.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 06:51
Для слива воды поставил шланг от стиралки (лежал без дела) – посмотрим сколь проживет.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 06:54
Здесь будет жить аккумулятор на 7А, регулятор напряжения от Ивана, тумблер на помпу и пара предохранителей (перед регулятором и перед помпой)
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 07:01
Набор для сланей усилил алюминиевым профилем. Вместо фанеры на пол решил использовать композит 3мм (“сендвич” из алюминия и полиэтилена)- не гниет, не прогибается, из минусов – скользкий. Ящички сделаны из остатков того же композита. Для седушек использовал поролон “вторичку” 4см и кожзам советский из старых запасов.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 07:05
Еще одной седухи-крышки не хватает.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 07:06
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 23-04-13 07:12
К взлету готова)).
З.Ы. Это был мой первый ремонт и занял он у меня почти 8 месяце с перерывами на работу и семью)). Огромное спасибо форуму за идеи и практический опыт по ремонту)).
Надеюсь мой отчет будет кому-то полезен.
Автор: Кочевник (—.nwgsm.ru)
Дата: 23-04-13 09:57
Хохлома. ТС уважение, терпения и сил затрачено. Глаза боятся,-руки делают!
Автор: карась (90.150.254.—)
Дата: 06-05-13 15:51
Привет Артем, снимаю шляпу – сам нахожусь в данном процессе 🙂
правда у меня не 6 слоев – только заводской, так что думаю банки боди и 3литра 646го должно хватить, осталось дно отмыть и нутрянку. Блин думал к 9му обкатать новый корапь, но увы – дурацкая прывычка все делать по полной. Было желание подкрасить только верх – кончилось полным перекрасом, да ещё по неопытности и торопливости сам себе работы подкинул.
Как мотор? все нормуль?
Кстате, пережил процесс наваривания пера – мелочи жизни! тебе даже разбирать не надо.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 13-05-13 10:37
Дима, привет)). Спасибо.
С мотором все в порядке, завелся с третьего потяга. Было немного водички в карбюраторе, а так- все ок. Перо пока варить не буду, только винт новый прикупил.
Тоже хотел на воду в майские выйти – не получилось. Затянулась переделка прицепа. Закончу – выложу.
Автор: s494 (2.94.84.—)
Дата: 13-05-13 10:42
Сидения высоко. Релинги сделай, чтоб держаться.
А так зачёт! С руками парень!
Эту тему видел? Ссылка.
Удобнее будет.
Автор: Иван (SC)
Дата: 13-05-13 10:49
Предохранитель перед регулятором не нужен.
Автор: igoral (95.67.164.—)
Дата: 13-05-13 11:48
Лакировка как то демострировал процесс покраски спасательного круга в идеал:) ИМХО, смысла больше чем чинить гнилую казанку. А так да, парень с руками:)
Автор: ecp (—.176.49.90.110.nsk.rt.ru)
Дата: 13-05-13 13:45
Здравствуйте Артем, напишите пожалуйста поподробней про полипропилен на днище и композит на слани, интересует для чего применяется, где продается, сколь вешает на сколько лекго гнется по форме днища и т.д.
За ранее спасибо.
Автор: Артем (—.yota.ru)
Дата: 13-05-13 17:01
Полипропилен применяют для изготовления различных емкостей. Он хорошо гнется при нагревании строительным феном или тепловой пушкой, сваривается при помощи прутков и того же фена или спец паяльником. Лучше гнуть на “струне”, т.к. нагревать нужно с двух сторон. Удельный вес 0,96, т.е. лист толщиной 5мм и размером 1,5Х3м весит 21кг.
Композит применяют при изготовлении рекламных вывесок и вент фасадов. Етсь китайский YARET, наш Bildex и немецкий ALUCOBOND (самый дорогой). По толщине есть 3,4,5мм. В рекламе в основном – 3мм, в фасадах – 5мм. Лист толщиной 3мм 1,5Х4м весит примерно 18кг.
Автор: ecp (—.176.49.90.110.nsk.rt.ru)
Дата: 13-05-13 17:38
Артем спасибо, а в каких магазинах продаются данные материалы?
Татарстанский рыболовно-охотничий форум
Мобильная версия форума forum.tatfish.com Переключиться на Полную версию
Отличная работа. Вдохновляет. Думаю тоже Казанку М следущим этапом реставрировать.
Вопросы:
Не рассмотрел какими заклёпками клепал заплаты на днище?
Из чего и как загнул накладку на киль? Приклепал на отверстия от старых заклёпок или поверх них?
Что за лента такая на фото около заплат на днище?
А носовой багажник штука нужная. На волне сильно забрызгивает.
Re: усилить транец под 30 ямаху
Re: усилить транец под 30 ямаху
В Судовом билете написано казанка
Re: усилить транец под 30 ямаху
Re: усилить транец под 30 ямаху
да такая только без булей
Re: усилить транец под 30 ямаху
Отличный экземпляр на фото! в током состоянии редкость!
Re: усилить транец под 30 ямаху
делал из бакелитовой фанеры,получился самоотливной.
Re: усилить транец под 30 ямаху
фото транца не могу скинуть.формат не проходит.делай обязательно самоотливной , пенопласта в борта и под слани побольше.
Re: усилить транец под 30 ямаху
Извините меня за непонятливость просто я лодками не когда не занимался, как понять самоотливной?
Re: усилить транец под 30 ямаху
И еще какой толщины фанера?
Re: усилить транец под 30 ямаху
Макс ты по акуратней с таким компектом! Тем более если с лодками сталкиваешся впервые, мотор мощный, а лодка не простая в управлении особлива в вонение, вертлявая она больно особо на больших скоростях, не ожиданная. Не любит она резкого обращения с румпелем. Зато когда подружишся с ней будит тебе счастье! УДАЧИ!
Re: усилить транец под 30 ямаху
Re: усилить транец под 30 ямаху
поехал в гараж делать фото.вечером выложу и напишу подробнне.
Re: усилить транец под 30 ямаху
Все ждем Николая с фото отчетом.
Re: усилить транец под 30 ямаху
Какая 30ка вообще на такой казанке без булей? Потом появится тема “Как я доставал лодку со дна”?
Я на ней ходил на Нептуне 23ем еще года два назад, так этой мощи было за глаза вообще, и это при том что казанка была хотябы с булями!
Re: усилить транец под 30 ямаху
Re: усилить транец под 30 ямаху
Re: усилить транец под 30 ямаху
Re: усилить транец под 30 ямаху
Re: усилить транец под 30 ямаху
Re: усилить транец под 30 ямаху
транец делался из подручных материалов(фанера,стекольный клей,уголок40*35*2,винты,саморезы,т-образный профиль),т.к. весь бюджет на тот момент был потрачен на мотор и управление.уголок проунул высверлив родные клёпки,закрепил винтами(в результате высота увеличилась на20мм.потом правда пришлось подкладывать брусок ещё 20мм.).внизу закрепил в распор т-профиль к штатным угокам транца и к шпангоуту(+получились упоры для сланей) .
Барнаул
Последняя авторизация:
25.07.2018 14:46:46
Значит, имеем Казанку 5М2, которую я в позапрошлом году приводил в порядок. кстати, фоток в соответствующей теме я не нашел – видимо эхо переезда форума. освежу тогда.
Что тогда было сделано:
– Поменял стекло на полностью самодельное
– Поменял весь топливопровод (проводку, заливку, вентиляцию)
– Вырезал штатный диван, тем самым увеличив длину кокпита
– Поменял все пайолы
– Сделал блоки плавучести (в бортах, в корме и в носу) из пенополистиола в объеме 0,35 м3
– Установил съемные вращающиеся сиденья с регулируемой высотой
– Переделал приборную панель
– Зашил стенки кокпита алюкобондом
– Изготовил тентовые дуги из нержавеющей трубы
– Сделал привальный брус из армированного шланга
– На прицепе поменял ложементы – были сильно прогнуты
– Заказал у Кочевника стояночный и ходовой тенты
Немного фот:
В прошлом году, после холодных рыбалок осени 2012-го (руки деревенеют, когда вытаскиваешь якорь), решил оснастить лодку якорной лебедкой Trac 45, и сваял самодельный роульс (это такая хрень с роликами, которая якорь принимает) – вот так получилось:
Барнаул
Последняя авторизация:
25.07.2018 14:46:46
Так как мотор идет с длинной ногой, то транец еще до покупки мной лодки был сделан добротно – нарощен по высоте, обшит фанерой, обклеен стеклотканью и покрашен. Видимо делал специалист. Толщина без учета клина аж 70 мм.
Но вот в прошлом году я решил поднять мотор на 18 мм, чтобы улучшить скоростные качества. просверлил новые дырки, а у меня на сверле мокрая деревянная стружка – тревожный знак. Ну, думаю, придется еще и транец переделывать – поставил эту задачу на этот год.
Барнаул
Последняя авторизация:
25.07.2018 14:46:46
Поставил себе задачу минимум: срезать всю фанеру, вскрыть транец, так как внутри с завода идет сосновая доска, изготовить новый транец из фанеры, а снаружи сэндвичем закрыть листами дюрали.
Ну-с! Надо сначала снять двигатель, а это не так просто, если учесть, что 4-цилиндровая 50-ка весит 108 кг. Поставили мотор пером на чурку, выкрутили болты, и задрали лодке нос – двигатель остался стоять на чурке. подвязали двиг со всех сторон – пусть стоит до конца ремонта.
Вот так выглядит транец:
Отчетливо видна трещина по верху транца – это лопнула проклеенная стеклоткань – демонтируем все!
Между фанерой и дюралью был герметик, который можно отодрать только механическим способом – карбклинер даже не помог.
Фанера местами начала слоиться, а транцевой штатной доски в нутри вообще не оказалось – внутри была только мокрая труха, которую пришлось вычерпывать ложкой – твердого дерева не осталось совсем!
Все что осталось. вкусняшка )))
Немного криво срезал болгаркой торец транца – ничего, потом подравняю.
Некоторые элементы в Казанках 5М2 сделаны из стали – видна нехилая коррозия.
Короче, надо все зачищать и красить.
. Продолжение следует. на следующей неделе.
Барнаул
Последняя авторизация:
25.07.2018 14:46:46
И так, если бы я не забывал фотоаппарат рядом с лодкой два выходных подряд, то писал бы чаще )))
Продолжим.
Чистим корму и рецесс от старой краски и грунтуем ВошПраймером.
Потом берем 2-компонентную автоэмаль и, за неимением нормальным средств покраски, используем кусок поролона как тампон.
Получилось сносно. 
Примеряем заранее раскроенные элементы: со стороны рецесса лист дюрали 1,5 мм и еще один лист 3 мм; в середине фанера ФСФ склеенная из двух листов 18 мм (итого 36 мм); снаружи два листа дюрали по 3 мм каждый. 
Вот так выглядит изнутри – вроде все ок. Вообще, перед тем как что-либо выкроить или переделать, уже привык делать чертежи, которые тщательно продумываю. 
Барнаул
Последняя авторизация:
25.07.2018 14:46:46
Чтобы не делать лишних отверстий в старом транце – берем за основу старые отверстия + добавляем новые там где это необходимо.
Вот фото издырявленной фанеры, которая уже обработана тиккуриловским антисептиком. 
Далее ставим фанеру в транцевую нишу, прикладываем листы дюрали и начинаем дырявить уже их по отверстиям в фанере. 
Втыкаем мебельные болты и пытаемся протянуть их так, чтобы квадратное основание болтов продавило в дюрали гнезда – не получилось. придется делать квадратные отверстия напильником ((( 
Забрал листы дюрали домой и 3 дня шоркал напильником – делал из круглых отверстий квадратные.
В субботу привез все и начал собирать – все промазал аквариумным герметиком. 
Излишки уголка отпилю в след. раз. Все болты тоже посажены на герметик. Отверстия от старого усиления ниже ватерлинии, которые остались не при делах, пришлось просто закрыть болтами с герметиком..
Вот так выглядит результат на данный момент. 
Осталось поставить косынки (лежат в рецессе), и изготовить клин под двигатель – и можно будет спускать на воду. 
Вот так выглядит снятый двигатель – 108 кг просто так на руках не перенесешь. 
Корпус проверен на протечку. Установлены були из стеклопластика собственного производства по оригинальным лекалам. Старая краска снята химическим способом, заводской плакирующий слой остался целым. Лодка загрунтована грунтом по аллюминию, покрашена акриловой эмалью в камуфляж с применением лака. На лодку изготовлен транспортировочный чехол из водонепроницаемого материала.
Установлено лобовое стекло с возможностью выхода на нос (рамка – аллюминиевый профиль, стекло – поликарбонат). На носу в палубу вмонтирован самоотливной якорный ящик с крышкой из рефленого аллюминия, ручкой из нержавеющей стали и замком-фиксатором. При необходимости можно исспользовать якорный ящик как бассейн для малька, заткнув пробкой дренажное отверстие. На носовой палубе установленны два держателя удилищ, две швартовые утки и два полуклюза. Перед лобовым стеклом смонтирован съемный, комбинированный ходовой-стояночный огонь. На форштевне установлен рым из нержавеюшей стали.
Открываемая часть крышки багажника укорочена для удобства использования. Крышка багажника выполняет функцию стола, в котором установлены два резиновых подстаканника. Крышка багажника закрывается на замок. В багажнике установлен пайол из водостойкой ламинированной фанеры.
Кокпит лодки увеличен на 30 см за счет уменьшения носового багажника, в который был неудобный доступ. В кокпите смонтирован каркас-пайол, установлены пайолы из водостойкой ламинированной фанеры, борта изнутри зашиты вспененым ПВХ с установкой дополнительного запаса непотопляемости. В средней части обоих бортов встроены полки. По правому борту в середине кокпита установлен откидной столик. На рундуки-подиумы смонтированны поворотные платформы и мягкие складывающиеся кресла.
В корме установлена ручная водоотливная помпа. Транцевые доски заменены, изготовлен самоотливной рецесс с корректировкой высоты транца под импортный мотор с S-ногой. На корме установлены два держателя удилищ и две швартовые утки. На корме расположена крышка, закрывающая стандартный бензобак на 24 литра. Установлены кормовое сидение судоводителя, увеличенное в длину, съемная спинка и мягкая накладка на сидение, под которой можно смонтировать водонепроницаемый отсек для рыбы (возможно с аэрацией).
Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.
Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.
Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.
Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.
Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание. 
Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.
Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.
Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла. 
После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.
Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.
Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.
Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации. 
Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.
Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.
При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.
Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.
Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.
Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.
Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.
Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы. 
Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.
Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.
По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.
Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке. 
Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.
По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.
Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:
Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.
После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской. ‘ alt=»»>
Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!
Нужен совет обчестного разума – своего нехватат.
Суть вопроса такова : имеем лодку Казанка 78 г выпуска пару пробоин в днище, и попытка их заварить НО пошла трещина рядом со сварным швом, бывший хозяин залепил все герметиком от стеклопакетов и забыл, но все равно течет.
Так же имеем почти до заклепок сточенный нос через который тоже подтекает, друг предлагает расшивать и ремонтировать, я предлагаю варить НО метал дюраль и варится он или нет мы незнаем – кто что говорит да и несварщики мы . Если клепать то нужны спец заклепки я так понимаю самолетные – где их брать никто незнает.
Вопщем если кто знает КАК ремонтировать самим или ГДЕ это можно сделать в Спб за вменяемые деньги, или кто то сам ремонтировал буду благодарен за любые советы.
Если Казанка первых выпусков (с булями или без) то варить протертый киль не стоит, там лента тикооловая, она выгорит. Протертый киль можно подлатать следующим образом:
Разботяжить эпоксидный клей, пропитать женские капроновые чулки клеем и затолкать отверткой сколько можно внутрь, потом подмазать чтобы все было заподлицо. Я вообще поксиполом залепил.
А заплатки конечно лучше клепать, но если неохота возиться, можно поставить и на болты, под заплатку можно налить герметика для аквариумов, да и автомобильный пойдет.
Пасибо ! Будем пробовать ремонтировать сами – т.к заклепок недостать.
quote: т.к заклепок недостать.
А что за спецзаклёпки? Когда-то приходилось делать заклёпки из алюминиевой проволоки. Вроде никаких проблем. Приспособы простейшие.
Заклепки для тормозных колодок могут подойти, если длинны хватит.
Тоже редкость нынче, но пока встречаются в продаже, купил себе 2 комплекта заклепок 4 мм в запас.
Можно и обычными теперь – вытяжными заклепками, слабы они только, хотя днище ими клепать приходилось, чем отверстие в такой клепке заделывал, чтоб вода не текла в лодку, уже не помню.
Сосед холодной сваркой замазал, протертый об лед в носовой части, киль метлы и уже второй год без проблем ходит.
А сделать заклепок не сложно, было у меня где то приспособа, с помощью которой я делал медные заклепки и гвозди пяти или шести разных диаметров. При наличии материала и сверлильного станка – такую приспособу за час сделать можно.
После долгих поисков “ПОДЕШЕВЛЕ и ПОЛУЧШЕ” — нашел! Ну и собственно что получилось. Прицеп на фото чуть-чуть не доделан, но на момент записи уже все готово. Жду открытия моторно-лодочного сезона!
Уважаю за работу и красоту, но это корыто, олвейс с крылышками, блин, уважать не могу))
Грунт эмаль на эпоксидной основе (серый), металлик мобихел(сине-зеленый) и покрыт лаком.
Осенью ждём фото о состоянии флота!
Баркасу 7 футов под килем!Новую жизнь начинает)))
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
3 года назад нашел себе такую 78 вроде года, но на воде ни разу не была, вдовесок к ней еще и ветерок 8 отдали, так же 70-х и так же не пользованный ни разу. Лодку только перекрасил в камуфляж, а то серая была, а я серый чего-то не очень перевариваю… Удачи с ней и семь футов под килем. Дед, на 30 Вихре такие кульбиты на такой же вытворял, скутеристы отдыхают )))
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник