Ремонт коррозии арок своими руками

Самый простой и надежный ремонт ржавых арок!

Ни для кого не секрет, что ржавчина на старых автомобилях это главная проблема, потому что кузовные работы всегда самые дорогие. Поэтому расскажем в данной статье простой и надежный способ ремонта колесных арок от ржавчины без сварки. Конечно это способ подойдет для локального ремонта ржавых дырок, если на арках уже и живого места нет, то конечно без сварки не обойтись, расскажу о примерно таком случае:

Стоит сказать, что этот метод я как то применял на одном из своих авто, поэтому расскажу именно личный опыт по ремонту и эксплуатации.
Итак, что нужно для ремонта: УШМ, лепестковая насадка, эпоксидная смола, стеклоткань (лучше тоньше), шпатлевка со стекловолокном, шпатлевка универсальная, грунтовка, эмаль, лак, шкурки на 60, 80, 400, 1000, 2000, перчатки, малярная лента, газеты, ветошь и обезжириватель.

1. Убираем ржавчину, счищаем все до «живого» металла, чтобы ржавчины не осталось вообще, иначе она потом вылезет.

2. Место ремонта обезжириваем.

3. Готовим смолу — добавляем отвердитель и тщательно все перемешиваем, обрабатываем место ремонта смолой, весь голый металл покрываем смолой.

4. Наносим стеклоткань небольшими кусочками, тщательно пропитывая ткань смолой.

5. Наносим еще слой и все промазываем смолой.

6. Ждем пока все подсохнет и наносим шпатлевку со стекловолоном. Сушим.

7. Счищаем шкуркой все крупные неровности шпакли.

8. Берем универсалочку и протягиваем арку, стараем делать все аккуратно и ровно. Сушим.

9. Как все высохло вооружаемся шкуркой и все затираем, шлифуем, выравниваем. Не должно остаться бугров и раковин, иначе все потом будет видно.

Все отшлифовали и выровняли? Теперь возьмите шкурку на 400, воду и еще раз пройдитесь, нужно сделать гладкое основание для краски, чтобы проводя пальцами не к чему было придраться.

Теперь ограничьте место ремонта, что во время покраски не покрасить лишнего, желательно элемент ремонта оставить открытым, а все остальное закрыть.

10. Убираем пыль и грязь с ремонтируемого элемента и наносим грунт в 2 слоя. Сушим

11. Грунтовку пройдите шкуркой 1000.

12. Наносим эмаль в 3 слоя с предварительной сушкой в 20 минут.

Источник

Покажу, как я делаю антикор днища и арок на своей машине. Ничего сложного, но эффект крутой

Хочу поделиться хорошим и недорогим способом антикоррозийной обработки арок и днища автомобиля.

Антикор днища и арок необходим всем автомобилям, даже полностью оцинкованным. Днище и арки колес сильно подвержены агрессивному действию окружающей среды.

На них попадает грязь, вода, дорожная химия, песок и камни, повреждая поверхность. Начнем с защиты колесных арок. Демонтируем колесо, как видно, здесь цинк уже съеден, и металл оголился. Но ничего критичного нет.

Берем ежика и будем зачищать. Стараемся зачистить до белого металла.

В недоступных местах пользуйтесь отверткой или щеткой. У кого есть дрель, можно воспользоваться ей. Неплохо будет зачистить лонжероны, они тоже могут быть ржавыми.

После зачистки распылите на все места преобразователь ржавчины и дайте поверхности просохнуть. Затем протрите сухой ветошью.

Уберите электроинструменты и смойте преобразователь чистой водой. Ждем, когда все полностью высохнет.

Обработку лучше производить летом. Это более эффективно, и займет меньше времени. Когда все высохнет, обезжириваем поверхность средством для обезжиривания, который можно купить в хозяйственном магазине. Также можно использовать очиститель тормозов.

Закройте полиэтиленовой пленкой тормозной механизм, чтобы на него не попадал антикор.

Нанесите эпоксидную грунтовку на подготовленную поверхность. После грунтовки нужно тщательно все просушить. Можно ускорить процедуру строительным феном.

Оклейте арку колеса малярным скотчем, чтобы на нее не попал антикор.

Как приготовить антикор

Используем электрическую плитку. Также потребуется полимерно-битумная мастика и пушечное сало. Поставьте обе банки для разогрева на плитку.

Когда грунт высохнет, можно наклеить небольшие участки «шумки». Этого достаточно, чтобы уменьшить шум в салоне.

После разогрева банок, смешиваем их содержимое в равных пропорциях. Еще раз разогреваем смесь, размешиваем до однородного состояния. После этого смесь антикора готова. Ее можно наносить специальным распылителем или кистью.

Для этой процедуры приготовьте побольше ветоши, чтобы вытирать руки. А также позаботьтесь о специальной одежде, например, купите одноразовый костюм маляра. После обработки просто выбросьте его, отмывать одежду не придется.

Я нанес 3 слоя, и даже не просушивал каждый из них. Плюс такого антикора – высокая устойчивость к механическим воздействиям.

Если острый камень прилетит на поверхность, то состав антикоррозийного средства просто затянет место удара. Антикор ничем не смывается, хорошо сопротивляется влаге и абразивным материалам. Поэтому он хорошо подходит для обработки днища. Кроме того, значительно уменьшается шум в салоне автомобиля.

Если вы где-то просмотрели и покрыли ржавый участок, то это не страшно. Пушечное сало содержит много ингибиторов коррозии. Таким методом я обрабатываю не первый автомобиль. Все они прослужили намного дольше своих ровесников. Это средство можно назвать «вечным» антикором. К тому же, он не издает неприятного запаха и стоит недорого.

Источник

Ремонт арок без сварки своими руками: надежно ли?

Прошлым летом я ковырялся со своим авто в гараже и решил счистить коррозию с арок, взял напильник (шкурки не было) и начал им елозить. Спустя какое -то время я продавил напильником арку на сквозь.

Встал вопрос о замене арок, я в отчаянии пошел домой т.к. лишних денег не было. Мне в голову пришла идея слепить арки из «пластичной сварки», я начал искать в интернете, может быть кто-нибудь написал методику по этому поводу. Я не нашел то, чего искал, но наткнулся на способ, который уже давно в обиходе у перекупщиков, но почему-то я о нем на тот момент ещё не слышал.

Как отремонтировать арки на своем авто?

Всё очень просто, нам понадобятся:

1) Малярный скотч;

2) Эпоксидная смола и отвердитель;

6) Грунтовка, краска в цвет, лак, переходный лак

7) Шкурка и напильник

8) Респиратор и резиновые перчатки

Где всё это приобрести?

Малярный скотч продается в любом строительном магазине, эпоксиднуюсмола и отвердитель тоже можно поискать в строительном магазине. Со стекловолокном сложнее, я не понимал, где оно продается но в итоге нашел в магазине в нашем городе, который называется «Краска-маркет» (не знаю, что там делает стекловолокно, но по-моему оно продается там как раз для моих целей), шпаклевку, обезжириватель и все остальное я купил там же, хотя с этим тоже не должно возникнуть проблем.

План работы:

1) Для начала зачищаем ржавчину так, чтобы её не осталось, СОВСЕМ! Иначе через год все может отвалиться (хотя держится очень крепко). Для этого воспользоваться шкуркой, напильником или болгаркой, но в идеале — отпескоструить

2) Тщательно обезжириваем поверхность, берем с запасом

3) Разводим эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией, при работе с эпоксидкой нужно избегать вдыхания её паров и попадания на кожу! (я допускал и то и другое, пока живой, но не уверен, что так же считает мой организм)). Можно не торопиться, время её полимеризации позволяет!

4) Разрезаем стекловолокно на маленькие кусчоки — так работать с ним удобнее, но все-же первый слой, если дыра большая, удобнее перекрыть большим куском

5) Промачиваем стекловолокно в эпоксидной смоле с разбавителем и кладем это все на обезжиренную поверхность ремонтируемой арки, если есть возможность, то проделываем эту процедуру с внутренней стороны (через багажник). Этот состав сохнет примерно сутки

6) На следующий день зашкуриваем получившуюся поверхность и ровняем шпаклевкой и шлифуем в ровень к плоскости кузова

7) Ремонт почти завершен! Осталось загрунтовать-покрасить-обработать антикором! Эту процедуру можете провести сами если элемент покраски не большой, но лучше всё же доверить авто профессионалам ибо риск все испортить на этом этапе велик

Будет ли держаться?

Я проделал данную процедуру на своем авто, прошел почти год с момента проведения ремонта и я могу говорить о том, что данный метод имеет место быть.

В одном месте появилась небольшая коррозия (при том я ездил без локеров всю зиму и не очень качественно изначально очистил крыло от старой ржавчины), но вся конструкция всё равно держится и если сделать всё качественно, то ремонтируемая арка переживет автомобиль.

Источник

Замена ржавой арки заднего крыла. Как всё сделать правильно.

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подробно.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон металлу.

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие варианты:

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла донора.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у‑шного перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к заднему.

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го металла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет внахлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной вставки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не повело.

Статья о том как правильно сварить тонкий металл:

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Перед сварочными работами необходимо нанести сварочный грунт на металл, он максимально защитит металл от дальнейшей коррозии.

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпаклёвку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном баллончике. Отличным средством является холодный цинк или сварочный грунт, такие составы надёжно защищают металл от коррозии и не требуют нанесения финишных покрытий.

Видео о сварке тонкого металла:

Источник

Замена ржавой арки заднего крыла. Как всё сделать правильно.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подробно.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон металлу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го крыла Арка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го металла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие варианты:

1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла донора.
2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у‑шного перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к заднему.

При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной арки Новая ремонт­ная арка Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го крыла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го металла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет внахлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной вставки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не повело.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпаклёвку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном баллончике.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окрашиванию.

Источник