Демонтаж в квартире своими руками
Желание сломать всё кроме внешних стен, это не всплеск эмоций а вполне осознанный план реконструкции помещения.К сожалению, часто получается — знаешь как надо, а делаешь исходя из возможностей. Проводя демонтаж полов и перегородок во время капитального ремонта квартире необходимо учитывать один важный момент.
На что обратить внимание выполняя демонтажные работы
Демонтаж — это самый грязный и пыльный процесс во всем ремонте. Выполнить его желательно за один заход, на всей площади жилья и сразу же вывести весь мусор освободив площадь для проведения ремонта.
Сейчас, оглядываясь назад, уже понятно на какие неудобства мы себя обрекли, но в августе всё казалось логичным. Сперва вскрываем полы в кухне и прихожей, затем сносим стены санузла, а жилую комнату оставляем в первозданном виде.
Хотелось до переезда сделать максимум грязной работы, избавиться от мусора и залить черновые полы. При таком решении оставалась целой стена отделяющая комнату и на сегодняшний день с ней уже ничего не сделать. Выглядела она вот так (ближе к потолку уровень прижат к стенке):
Кривизна поверхности (ямы) до 20 мм и общее отклонение от вертикали достигает 70 мм, при высоте потолков, до снятия полов — 2,45 метра. Становится понятно, что выровнять подобную кривизну с помощью штукатурных смесей лучше и не пытаться. И конечно же гипсокартонная перегородка, в отличие от обшивки, стены с двух сторон — гораздо экономичней. Но. в общем поздно.
Итак, любая работа начинается с подготовки рабочего места. Выносим всё с кухни, постепенно заполняя комнату. В эти моменты обычно звучат фразы (вызывающие саркастические улыбки) — «. пусть это пока здесь постоит». Ключевое слово — «пока».
Дальше отрываются деревянные советские плинтуса, листы крашенного ДВП, сами доски и лежащие в слое полувекового скопления пыли — лаги. Для дальнейшей транспортировки, я связывал их «удобоносимыми» пачками.
Правда, об удобстве — это я преувеличиваю. Если бы я их выкидывал в окно! А таскать. Но спустя несколько часов, в кухне показалась поверхность панели перекрытия.
Самый трудоёмкий процесс — это сбор мусора, который представляет собой смесь бетонной крошки, цементной пыли, щепок, кусков арматуры — т.е. всего того, что в 1965 году строители заботливо похоронили под полом. Плюс накопленная естественным путём пыль и различные странные предметы. Клад никто не спрятал, а вот откуда там взялись пять стреляных револьверных гильз, останется загадкой. Строительные мешки начали заполняться.
Как показала практика на 19 квадратных метров пола потребовалось около 180 штук! Любопытно обстоят дела с вывозом мусора. В конце двора установлен бетонный мусоросборник, состоящий из двух отделений — для пяти баков и для «крупногаборитного мусора». В последний и были отнесены несколько вязанок досок.
Прошло несколько дней, доски оставались на месте. По вечерам я относил по несколько мешков в баки, а если они были полные ставил их рядом с вязанками. Когда подходила к концу вторая неделя, совесть заставила меня победить зелёное земноводное.
Пришлось все таки заказать вывоз машиной с грузчиками. Любопытно ценообразование на такие услуги — грузчики что-то около 200 рублей человек/час, газель, к примеру, 800 и плюс оплата услуг свалки, превышающая предыдущие составляющие.
Как бы не хотелось, но две 4-х метровые газели пришлось оплатить. Разумеется, по закону Мерфи или Парето или подлости или бутерброда (кому что роднее), на следующий день начали исчезать складированные на улице деревяшки и мешки. Стало понятно, что вынос не 50-ти , а скажем 5-ти мешков в день, успокоит совесть и сэкономит деньги. А в квартире, тем временем, высота потолков увеличилась в среднем на 15 см., а местами до 25 см.
Начался демонтаж стен санузла. Работа в принципе даже приятная — перфоратором слегка вгоняешь лопатку в шов между кирпичами, он начинает отходить, и аккуратно вытаскиваешь его рукой.
Важно было не разбить действующий на время ремонта унитаз и ванную, которой предстояло прожить вплоть до укладки плитки и конечно не снести водопроводные трубы (ремонт квартир этажом ниже не предполагался). В процессе разрушения, постоянно возникали различные глупые предложения со стороны внутреннего голоса — «давай оставим вот эту стену?» или «зачем сбивать два слоя плитки на полу?», продиктованные нежеланием таскать на спине мешки, в которые насыпаны кирпичи и плитка.
Этот массаж спины, вещь очень неприятная, но услуги профессиональных «дестройеров» стоят недёшево и, опять таки, пресловутое «я что сам не смогу. » разрешило вопрос со стенами окончательно.
При вскрытии полов в прихожей, обнаружилось что еще можно демонтировать. Вместо относительно ровной поверхности перекрытия, взгляду предстали две железобетонные конструкции, уходящие под внешнюю стену квартиры. Сравнять подобный выступ стяжкой было невозможно из-за общего уровня, берущего отметку с кухни.
Как известно, при создании цементно-песочной стяжки, минимальный слой (по ГОСТу) составляет 40 мм. Различные виды строительных смесей для выравнивания снижают этот показатель до 20-25 мм., но увеличивают расходы в четыре раза. Поэтому встал вопрос как вытащить эти плиты, избежав падения стены.
Здесь явно понадобится лом, тот незаменимый инструмент без которого дальнейший ремонт мог бы не состояться. Но об этом в отдельной статье , а пока меня ждала еще одна необычная конструкция.
На кухне, в углу у окна, красовались две трубы диаметром 110 мм., начинающиеся с пола и уходящие через потолок к соседям.
Была и третья, точнее обрезок сантиметров 10 торчавший из потолка, закрытый решеткой и толстым слоем пыли. «Вытяжка. » — подумал я, «Сам ты вытяжка!» — подумал плотный комок газет, скрывавшийся за решеткой.
Сняв решетку и вытащив газеты я обнаружил грязно-желтое вещество которое в прошлой жизни проживало в баллончике с надписью «Пена монтажная». Худшие опасения оправдались, когда, расковыряв пену, я уперся в бетон. Появились мысли о безграничной наглости соседей сверху и об атмосфере в квартире, которая с этого момента стала казаться мне все более удушливой.
Встреча с соседкой сверху открыла мне глаза на суровую правду жизни. «Да мы еще лет восемь назад, когда ремонт делали, трубы эти спилили» — было сказано как само собой разумеющееся. Хорошо что до фановой трубы они не добрались, резонно отметил я и отправился на последний пятый этаж. Кстати, по моим подсчетам, и по задумке инженеров-строителей, в квартире на пятом этаже должны были проходить четыре трубы.
Должны. Они их сломали, когда специалисты (трубочисты?) ЖЭК перестали чистить трубы вытяжки и жильцы дома остались без вентиляции в квартирах. Чем-то напоминает британское прецедентное право. Ну и ладно — я тоже так могу.
Демонтаж этого сооружения занял четыре часа и ни копейки денег, а восстановление полноценно функционирующей вентиляционной системы обошлось нам в двадцать четыре тысячи рублей.
На этом демонтажные работы в одной половине квартиры были закончены. Повторюсь, что основная ошибка такого подхода (разделение демонтажа на два этапа), доставит в последствии массу неприятностей. Нам казалось, что другого выхода нет, но это не правда. Вполне возможно снять квартиру и за месяц привести ремонтируемую жилплощадь в более подходящее состояние для переезда.
Чего всем и желаю — правильно планируйте ремонт и не придется сокрушатся о перемещении пыли и грязи с ремонтируемой половины на окончательно отделанную часть.
Источник
Демонтаж в квартире перед ремонтом и подготовка к ремонту
З десь я рассмотрю как сделать демонтаж в квартире, что нужно демонтировать и как это правильно делать, расскажу некоторые секреты и тонкости демонтажа. Так же вы узнаете с чем вам придётся столкнуться, начав демонтаж в своей квартире.
Видео: С чего начать ремонт, подготовительные и демонтажные работы
Последовательность демонтажных работ
- Первым делом идёт демонтаж встроенной мебели, дверей или хотя бы наличников (потом можно аккуратно установить старые или купить новые, без снятия наличников сложнее будет производить отделку стен), напольных плинтусов.
- Светильников и розеток. Без знания → основ электрики лучше в это дело не лезть. Главное — нужно обеспечить себе временное освещение и сделать временные розетки. Розетки можно оставить старые, главное, что бы была возможность в них подключится, они не мешали отделке и всё было безопасно, например при грунтовке или смачивании обоев, что бы не залить их (. ).
- Потом демонтируются перегородки устраиваются ниши, проёмы. Тут тоже нужно понимать, есть ли в них электрика, → проверить стены на наличие кабеля. Ну, дело в том, что незачем отдирать обои от перегородки, которую вы всё равно снесёте. А вот плитку нужно будет снять, потому, как демонтаж перегородки вместе с плиткой сделать проблематично. Не забудьте, что перепланировки, увеличение, уменьшение помещений требуют согласования и разрешения.
- Дальше идёт демонтаж чистового покрытия. Чистовые покрытия, если они вам не требуются, это обои, ламинат (хотя может его у вас и нет) паркет, вся облицовка, плитка и т.п. Как что отбивается, демонтируется я напишу ниже.
Демонтажные работы связаны с определённым риском, по-этому соблюдайте технику безопасности, используйте средства защиты
- После того, как вся отделка демонтирована, и всё сложено в мусорные мешки (вы же закупились мусорными мешками? такими, зелёненькими или белыми из полипропилена) нужно понять, следует ли вам менять стяжку, делать новую, возможно, какие-то перегородки тоже потребуется… ну, хотя бы укрепить, или снести и выстроить по-новой. Стяжка — это особый момент и если вы ремонтируете вторичку, то практически всегда стяжка оставляется как есть. Спустя даже 50 лет она часто находится во вполне пригодном к использованию состоянии ещё на 50 лет.
Демонтировать встроенную мебель нужно аккуратно, понимая что на чём держится
Инструменты для демонтажных работ
- Ломик-гвоздодёр, лучше 2 шт. 300 и 600 мм длиной. Малый пригодится что-то подковырнуть и потом при укладке ламината пригодиться тоже, большой пригодиться что-то не просто ковырнуть, а выломать. Это обязательные инструменты при демонтаже. Большой лом может и не пригодиться, но лучше что бы он был.
Ломик-гвоздодёр — полезный инструмент при демонтажных работах
- Шуруповёрт. Если вы затеяли ремонт, то «шурик» нужен обязательно. Без «шурика» невозможно быстро работать, а работать к примеру с ГКЛ вообще невозможно. Часто «шурик» уже есть у домашних мастеров и покупать новый нет необходимости, будем убивать старый.
- «Болгарка» или УШМ (Угловая Шлифовальная Машина), обычно все называют «болгаркой», название пошло из 70-х годов СССР, когда этот прибор начал производиться и приходить из Болгарии. Болгарка вещь практически универсальная, и режет и шлифует и много чего ещё делает, но нам в ремонте она требуется практически только для резки. При демонтаже её применение состоит в том, что бы отрезать то, что не откручивается и не удаляется каким-либо другим способом. И для упрощения работы. Если болгарку вы в руках не держали, то стоит начинать. Дальше будет немного о том, как ей пользоваться.
- Перчатки защитные. Вполне для всех работ подходят обливные перчатки. Только размером не ошибитесь. Дорогие брать не нужно, всё равно испортятся. Гораздо выгоднее брать несколько пар дешёвых. Такие как на фото ниже стоят около 15 руб. и вполне работоспособны, не скользят и не пропускают раствор, грязь, но и воздух тоже не пропускают. Можно найти обычные х/б перчатки по 4 руб. В общем, от дорогих толку мало, всё равно все рвутся, может, просто чуть дольше прослужат, ну, и работать, соответственно в дорогих несколько приятнее. После работ перчатки можно простирнуть под струёй проточной воды и повесить сушиться.
Х/б перчатки обливные — доступные и относительно долговечные перчатки (на 2-3 дня хватает)
- Продолжая тему защиты обязательно наличие защитных очков. Лучше купить их штуки 3 сразу, ну или по мере ломания первых, благо они стоят порядка 50-80 руб. Не дорого за сохранность глаз. Просто они будут теряться и, купив одну пару, вы можете её не найти, плюнуть и начать работать без них, по этому, лучше их купить штуки 3 и к тому времени как вы потеряете 3-и очки, с большой долей вероятности найдутся первые. Так вы всегда будете в защите. К тому же пластиковые очки ломаются и, что самое главное, царапаются и в них через 3-4 дня интенсивной, пыльной работы может быть уже ничего не видно.
Недорогие защитные строительные очки
- Дальше нужно озаботиться защитой органов дыхания. Нужны респираторы, опять же 2-3 штуки. Какие? Я вставлю фотки, тех, которые проверены и хорошо работают, защищают от пыли. Есть небольшие моменты, у недорогих респираторов часто отрываются резинки от маски и ещё отваливается мет. пластинка-зажим, которая обеспечивает хорошее прилегание маски к носу. Если покупаете недорогие респираторы, запаситесь тюбиком супер-клея для того чтобы приклеить мет. пластинку зажим и степлером для того чтобы пристегнуть резинки обратно на их место. Такие вот моменты. У респираторов ближе к 100 руб. ценой такие проблемы практически отсутствуют. Маска как на фото ниже слева стоит порядка 30 руб. и за свою цену работает отлично, но приклеить зажим всё-таки придётся. Маска справа подороже, около 100 руб., но и работать в ней немного приятнее и проблем с ней практически нет. В целом оба респиратора работают и защищают от пыли.
- Конечно же, ещё нужны: молоток, пассатижи, возможно зубило или стамеска.
Это инструменты, которые потребуются для демонтажных работ. Как ломать мебель? Я думаю, вы разберётесь, выше я указал основные моменты. Главное защиту одеть и быть аккуратным, сначала снять двери, выломав или выкрутив их с петель, потом вытащить полки, далее демонтировать крышку, стенки, стойки, днище.
Далее удалить со стен все крепёжные элементы. Главное правило и последовательность применения инструмента: если не получается открутить отвёрткой/шуруповёртом или просто получается долго и не нужно, попробуйте отломать ломиком, если не откручивается и не отламывается, попробуйте отрезать (болгаркой, ножовкой по дереву). Ломать — не строить, но ломать тоже надо уметь. Главное, больше смотреть наверх, что бы ничего не упало на вас, просчитывать, к каким последствиям приведут ваши действия и не спешить.
Первым делом → определяемся с проектом, или планом, пусть он будет в голове или на листе в тетрадки. План обязательно должен быть, без плана ну никак ни демонтаж, ни ремонт сделать не получится. Первым делом планируем помещение, какое оно должно быть у вас. Что где должно стоять, и как выглядеть.
Из вашего плана понимаем, что нужно ломать, а где нужно строить.
Новостройка или вторичка
Демонтажные работы в новостройке и во вторичке кардинально отличаются. При капитальном ремонте во вторичке приходится делать демонтаж практически всего, начиная от обоев и заканчивая стяжкой (такая штука под линолеумом). В новостройке же демонтаж ограничивается только перегородками, и то, если это нужно. Конечно, если не сделан ремонт от застройщика, который часто делается на «тяп-ляп» и его приходится переделывать.
Демонтаж перегородок
Определившись с формами и размерами помещений, если вы собираетесь их менять, то есть демонтировать перегородки и устанавливать новые, приступаем к демонтажу перегородок. Помните, что для изменения плана помещения нужен проект и соответствующее разрешение, а то в последствии могут возникнуть сложности. Иногда разрешениями пренебрегают и делают на свой страх и риск, но это, если понимая, что квартиру не нужно будет продавать и так же никто не придёт к вам с проверкой.
Работы можно производить самостоятельно, а можно заказать услугу → демонтаж стен. Опытные люди за определённую плату сделают всё за вас и даже вывезут весь мусор (тоже за определённую плату).
Коснусь ещё одной важной детали. Есть стены, а есть перегородки. Точнее, есть несущая конструкция здания, а есть перегородки внутри этой несущей конструкции. Перегородки можно ломать, не опасаясь что дом рухнет и здесь как раз часто работают на свой страх и риск, без каких-либо разрешений. Но каким либо образом работать с несущими стенами без соответствующего разрешения нельзя. Никакие проёмы априори в них выпиливать нельзя.
Демонтаж отделки и облицовки
Если вы делаете ремонт во вторичке, то придётся повозиться и сделать демонтаж всего что только можно. Можно что-то оставлять, конечно, если ремонт вы делаете не капитальный, а полукапитальный или «косметику». В общем, всё согласно плана. Что здесь важно знать и какие проблемы могут возникнуть?
Демонтаж обоев
Старые обои удаляются шпателем, предварительно увлажняются валиком или распылителем. Во вторичном жилье это часто проблематично, если ремонт делался всегда так, что новые обои клеились на старые. А если ещё и на ПВА-клей, то будет довольно туго. В целом на комнату может уходить целый день, а то и до 3-х, чтобы удалить обои до основания (штукатурки, стены). Подробнее про → удаление старых обоев можно узнать по ссылке.
Напольное покрытие
В новостройке никаких проблем с этим нет, потому-что нет ни стяжки, ни самого покрытия. Во вторичке с этим опять же возникают довольно большие трудности, но не всегда. Всё зависит от того, сколько на пол наложили покрытий, на что оно крепилось и в каком состоянии стяжка под покрытием, нужно ли её менять.
Демонтаж напольного покрытия сводится к его снятию, что порой бывает не просто, а часто и ни к чему. Часто можно уложить новое покрытие на старое без потери качества, например на старый линолеум уложить ламинат, естественно, с предварительно уложенной подложкой под него.
Самое страшное — это старый паркет, уложенный на расплавленный битум, а если сама стяжка сделана из битума, то такой пол нужно будет обязательно залить наливным полом, что бы он стал ровным. Причём наливной пол на такой стяжке сохнет довольно долго — около 3-7 дней.
Старый линолеум так же представляет большую сложность в демонтаже, поскольку часто приклеен на клей. Такой линолеум удалить достаточно сложно. Обычно для этого используют топор, отколупывая линолеум от стяжки или даже перфоратор.
На фото несколько слоёв линолеума
Демонтаж кафельной плитки
Плитка удаляется перфоратором либо зубилом и молотком. Тонкость кроется в количестве слоёв плитки, а так же в аккуратности: если стяжку не нужно демонтировать, желательно её не повреждать. Старая плитка часто приклеена намертво и удалить её, к примеру в санузлах, не так то просто.
Демонтаж дверей
Старые двери демонтировать не так сложно, но необходим инструмент: ножовка по дереву с крупным зубом и лом-гвоздодёр. Снимаем дверное полотно с петель, ломиком отрываем наличники, потом пропиливаем боковые части коробки посредине ножовкой и дальше ломом аккуратно удаляем их, надломив посредине. Сложностей возникнуть не должно, разве что нужно постараться как можно меньше повредить существующий проём, если не собираетесь штукатурить. Возможно потребуется болгарка с диском по металлу, для того, чтобы отрезать крепления к стене (обычно это гвозди).
Демонтаж пола (стяжки)
Конструкция пола устроена так, что сначала идёт несущая плита перекрытия, на неё укладывается стяжка — слой чернового пола от 2-3 см (бывает и 7-10), который может быть выполнен в различных вариантах, от стандартной цементно-песчаной стяжки, до уже современных сухих стяжек с подсыпкой из керамзита и плитами ГВЛ. Стяжка призвана: выровнять поверхность пола и скрыть коммуникации под полом (трубы отопления, электрические провода). На стяжку уже укладывается чистовое напольное покрытие, хотя на стяжку ещё часто делают наливной пол, но раньше такого не делали. Если говорить в целом, то → демонтаж пола включает в себя демонтаж самого покрытия и стяжки.
Пример стяжки в разрезе
Полы бывают и деревянные, устроенные по лагам, так делали в домах старой постройки, а под лагами находится песок. Его можно вывозить, либо нет. Часто его можно (а иногда даже требуется) оставить, распределив ровным слоем по поверхности плиты, начиная от самой высокой точки, так вы избежите лишних финансовых затрат на вывоз этого строительного «мусора» и по нему выполнить стяжку, слой стяжки будет меньше и соответственно ваши затраты тоже.
Вывоз строительного мусора
Вот здесь могут возникнуть сложности, поскольку строительный мусор по «новым» правилам нельзя выкидывать на обычные помойки. Вы сломали шкаф и куда его теперь девать? Лучший и самый надёжный вариант, это пока сложить весь мусор в какую-то отдельную комнату, на время демонтажа, а потом вызвать контейнер и выкинуть туда весь строительный мусор. Это, если мусора много. Если мусора мало, можно понемногу выкидывать его в обычные контейнеры, которые стоят в каждом дворе (если вы в городе), только аккуратно, этого типа нельзя делать. Можно попробовать развести на собственном авто мусор по ближайшим контейнерам, если мусора приличное количество, никто особо придираться к этому не станет (скорее всего), но если вы периодически захламляете свой и соседние контейнеры строительным хламом, к вам могут и присмотреться.
Ну, вот мы (вы) демонтировали шкафы, встроенную мебель, сложили всё это аккуратно в одну комнату или выставили на лестничную клетку, чего тоже нельзя делать, или аккуратно выкинули в мусор. Немного убрались (убрались?). Уборка во время ремонта тоже вопрос порядочной важности, поэтому затронем его отдельно → в этой статье.
На этом всё, не забывайте аккуратно распихивать строительный мусор по ближайшим контейнерам 🙂
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Источник