Ремонт митсубиси галант 1993 ремонт своими руками
Подробно: ремонт митсубиси галант 1993 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Мультимедийное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante 1990-2001 г. в. с бензиновыми двигателями SOHC/DOHC объёмом 1.5/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0/3.5 л.
Мультимедийное руководство содержит общие сведения об устройстве автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante 1990-2001 г.в., рекомендации по техническому обслуживанию, описание возможных неисправностей всех систем двигателя как с турбонаддувом, так и без него, трансмиссии с механической автоматической коробкой передач и, ходовой части, рулевого управления с гидроусилителем, тормозных систем.
Должное внимание уделено электронным системам управления двигателем автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante, трансмиссией и др. Приведены цветные электросхемы. Иллюстрации и электрические схемы автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante можно посмотреть в увеличенном виде, щелкнув по ним (иллюстрация откроется в отдельном окне), увеличенную иллюстрацию также, как и текст можно распечатать.
Технические советы, приведенные в данном руководстве по ремонту автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante, помогут сделать техническое обслуживание и ремонт как на станции технического обслуживания, так и своими силами.
Череда командировок и проблем не давала возможности заняться наконец своей новой ласточкой.
Первое что успел сделать в самом начале — сварные работы:
Сразу после покупки решили с братом продиагностировать ЭБУ. Один раз подключился и сразу сбросил. Остальные попытки были безуспешны.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Потом уже в сети вычитал о старости нашего протокола и о том, что есть определенные трудности с подключением к нашей машинке. Если кто знает, где купить нормальный рабочий адаптер для нашей машинки, буду очень признателен.
Кстати, рядом с белым стандартным разъемом находится еще один, черный разъем. Кто знает, что это такое?
Вчера прилетел с командировки и сегодня с утра поехал в магазин. Заказал:
прокладки трамблера,
крышки,
впускного коллектора,
свечных колодцев,
а также:
свечи,
высоковольтные провода
фильтр топливный,
и воздушный.
Все это добро должно прийти в понедельник. За все отдал 4,5 рубля.
Хочу поведать небольшую историю как я хапнул проблем в сервисе куда меня отправил товарищ. Они должны были поменять мне:
втягивающее реле,
колодки,
заднюю опору двигателя,
ремень грм,
ролик грм,
помпу водяную,
и главное — сцепление.
В итоге продолжительного троллинга и звонков, я решил съездить и проверить в чем дело. Обнаружил машину на улице около станции, с частично оторванным передним бампером, левой туманкой, вмятиной на левой передней арке. Пришлось поднять кипишь, потому что на мои вопросы никто не мог сказать ничего внятного. Сразу нашлись виновные. Кроме всего прочего, выяснилось, что на машину куплены и установлены все запчасти, кроме сцепы. Хотели впарить прям так. Надо заметить, что деньги за запчасти были отданы заранее. То есть хотели просто нае**ть. В итоге мне позвонили через некоторое время и сказали что бампер прикрутили, туманку тоже, крыло выправили осталось покрасить когда будет цех свободен. Приезжаю за машиной, завожу, машина схватывает и глохнет. Работает только с подгазовкой или после полного прогрева. Ну я конечно расстроился но не стал сразу хай поднимать. Сижу прогреваю, ковыряюсь в телефоне, и тут поднимаю глаза и обнаруживаю трещину на лобаче поперек сверху донизу. Ну тут я конечно разозлился. Сначала ребята врубали дурачка мол все так и было, а то что машина глохнет, мол у галантов болезнь с дросселем, “Чего вы хотите, машине столько лет…”. Опять пришлось ругаться. ХХ исправил друг простым осмотром подкапотного пространства — просто немного слетела колодка с ДМРВ.
А лобач треснул, когда его кипятком облили, потому что машина стояла на улице под снегом, и заледенела. Дэбилы блеать… Арку помяли при попытке сбить ногой колесо со ступицы. Без комментариев.
Короче в итоге мне сейчас должны покрасить крыло, поменять лобач, и купить все таки сцепление и установить.
Ах, да — уже после начала движения на автомобиле с этой станции, обнаружил что перестал работать спидометр. Фонариком посветил туда где стоит его привод на МКПП и обнаружил пару оторванных проводов под корень разъема. Видимо задели когда меняли заднюю подушку — находятся совсем рядом.
В этой истории конечно еще много интересного, но не для блога.
Сегодня сделал на станции промывку форсунок. Мыли по-колхозному, прямо на моторе. Подключили емкость с промывочной жидкостью к штуцеру на топливной рампе и подключили шланг от компрессора, а обратку заглушили болтом. Пытались найти предохранитель бензонасоса, но безуспешно. На блоке под капотом надписи не по-английски, поэтому непонятно что вытаскивать. А на блоке под рулём вообще крышки нет. Поиски в интернете не увенчались успехом. Под сиденье пытались залезть, но не стали ковролин поднимать, чтобы отключить колодку непосредственно на бензонасосе. Вобщем соорудили колхозное присполобление, соединив длинным шлангом бензиновый патрубок, идущий от топливного фильтра под капотом, и горловину безнобака )))))
Мотор потарахтел на этой дряной смеси около получаса, потом все соединения вернули обратно и я уехал.
Кстати, соединение штуцера топливной рампы оказалось обильно промазано герметиком. ПЗДЦ! походу этот герметик теперь частично живет в форсах ))) или жил. надеюсь.
Лирическое отступление. В процессе поиска отсутствия прогревочных оборотов, снимался и ставился на место ДПДЗ.
Поскольку дело было не в нем, он был прикручен обратно, но его осевое положение было выбрано спонтанно. Машина стала сильно тупить. Начал искать в интернете мануалы. На русских форумах и сайтах говорят про какие-то 0,62 вольт, тогда как оригинальная нерусская мурзилка буквально говорит следующее: “Напряжение на выходе должно составлять 0,2 — 1,4 вольт, обычно это 0,9 вольт”, а в конце жирным шрифтом написано “ДПДЗ не регулируемый!”. Для тех кто усомнится в точности моего перевода, привожу текст оригинала: “TP sensor is not adjustable!”.
Короче купил китайский тестер, вывел проводки, включил зажигание и стал мерить. выставил 0,62 вольта. Поехал проверять. Машина стала бодрей, почти как раньше, но остался самый неприятный симптом — при даче газа, сначала идет короткий провал, а дальше уже газует. Это приводит к рывкам при переключении передач при езде, а также к очень некомфортной езде на 1 и 2 передаче по пробкам — машина либо начинает разгоняться, либо “втыкается”. Вобщем рывки.
Поиски в интернете привели к тому, что бывают TPS с тремя контактами и с четырьмя. у Меня 4 контакта. Отрегулировал датчик так, чтобы при малейшем нажатии на педаль срабатывал этот самый концевик на 4 контакте. На выходе реостата получилось 0,71 вольт. Машина стала еще послушней и резвей, но описанный выше косяк остался. Кроме того, при полностью отпущенной педали и холостых оборотах загорается джекичан. Замечательно то, что он мгновенно тухнет при малейшем нажатии на педаль газа. Может кто нибудь все таки даст внятные рекоммендации по установке ДПДЗ на мой мотор 4G93 MPI? В интернете не смог найти — либо мануалы для других моторов, либо для 93-го джедая, либо датчик какойто совсем другой.
Снимал дроссельный узел целиком. Грязи было немного. Побрызгал вдшкой, протер.
Попытался снять РХХ. Не смог открутить болты, даже с вдшкой. Пытался постучать и так далее. Безуспешно. Потом как-нибудь думаю сделать пропилы ножовкой или еще чем-нибудь, чтобы попытаться открутить большой мощной плоской отверткой.
Попытался снять электронную часть РХХ. Болты открутились легко, но что-то не давало снять черную пластмассовую деталь с корпуса РХХ. Попробовал поддеть отверткой, понял, что ломаю прибор ))) Поэтому поправил прокладку и закрутил обратно. Кому интересно, позже в интернете выяснил, что чтобы снять эту пластмассовую часть регулятора (на которой коннектор регулятора), нужно сначала открыть защитный круглый колпачок с тыльной стороны мотора, и ОТПАЯТЬ (!) мотор регулятора от контактов этой самой платы. Такой вот интересный у нее оказался конструктив.
Буду признателен любой помощи. Сейчас трабла собственно только с этими короткими провалами в начале нажатия газа. Может дело в регулировке ДПДЗ, может еще в чем то. Поэтому, чтобы ни на что не думалось, помыл форсунки и заказал свечи, высоковольтные провода, топливный и воздушный фильтры. Еще хочу проинспектировать насос. Надо будет замерить давление ну и просто достать посмотреть на сам насос. Слышал в нем есть какой то первичный фильтрик типа сеточки, которой свойственно забиваться продуктами российского нефтепрома.
Митсубиси галант ремонт своими руками
Проект CAR_AKULA: Ремонт мотора Mitsubishi Galant 8 (4G63 SOHS)
Ремонт электрозеркал Mitsubishi Galant
Оживление мертвеца за 8 минут. Ремонт Mitsubishi Galant.
Источник
Диагностика и ремонт генератора на Мицубиси Галант своими руками
Загорелась лампочка аккумулятора на приборной панели при езде? Есть основания думать, что с генератором не все в порядке.
Как убедиться в неисправности генератора самому?
Ответ прост — проверить тестером, если на АКБ и на генераторе нет зарядки, выход один — снимать и разбирать генератор.
Генератор умер? Генератор жив!
Придется выпаять то, что на фото обведено красным цветом.
Проверяем тестером на обрыв обмотку статора. Заработало!
Проверяем диодный мост. В мосту 6 диодов, все они соединены между собой по 3 штуки. К сожалению, в таком положении проверить каждый диод не получится, поэтому для уверенности в работе моста придется их распаять и проверить каждый диод отдельно. 
Диоды проверяются следующим образом: рабочий диод пропускает в одну сторону, в обратную нет. Если же диод пропускает в оба направления или не пропускает вовсе — он сломан.
В итоге из генератора и того, что в нем у нас не проверено, остался только регулятор напряжения. Методом исключения было понятно, что дело именно в нем.
Стабилизатор на Мицубиси Галант идет в сборе. Если долго искать, то можно найти Китайский аналог (UTM) или Тайвань (CARGO), стоимость от 600 рублей за первый вариант и почти 2 тыс рублей за второй.
Далее нужно собрать генератор в обратной последовательности.
Итог по самостоятельной диагностике и ремонту генератора
Да, многим автомобилистам будет не сложно снять генератор и произвести простейшие проверки, но насчет более глубокого ремонта каждому нужно оценить силы и решить, насколько будет возможно самому разобраться в проблеме. Потребуются навыки пайки и минимальный набор «электрика» для «прозвона» цепей. Помните, что иногда скупой платит дважды, хотя и хороший сервис по ремонту генераторов найти в наше время может быть затруднительно.
Видеоинструкцию о самостоятельной диагностике генератора на Мицубиси Галант смотрите ниже:
Источник
Ремонт митсубиси галант 1993 ремонт своими руками
Подробно: ремонт митсубиси галант 1993 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Мультимедийное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante 1990-2001 г. в. с бензиновыми двигателями SOHC/DOHC объёмом 1.5/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0/3.5 л.
Мультимедийное руководство содержит общие сведения об устройстве автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante 1990-2001 г.в., рекомендации по техническому обслуживанию, описание возможных неисправностей всех систем двигателя как с турбонаддувом, так и без него, трансмиссии с механической автоматической коробкой передач и, ходовой части, рулевого управления с гидроусилителем, тормозных систем.
Должное внимание уделено электронным системам управления двигателем автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante, трансмиссией и др. Приведены цветные электросхемы. Иллюстрации и электрические схемы автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante можно посмотреть в увеличенном виде, щелкнув по ним (иллюстрация откроется в отдельном окне), увеличенную иллюстрацию также, как и текст можно распечатать.
Технические советы, приведенные в данном руководстве по ремонту автомобилей Mitsubishi Galant/Mirage/Diamante, помогут сделать техническое обслуживание и ремонт как на станции технического обслуживания, так и своими силами.
Череда командировок и проблем не давала возможности заняться наконец своей новой ласточкой.
Первое что успел сделать в самом начале — сварные работы:
Сразу после покупки решили с братом продиагностировать ЭБУ. Один раз подключился и сразу сбросил. Остальные попытки были безуспешны.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Потом уже в сети вычитал о старости нашего протокола и о том, что есть определенные трудности с подключением к нашей машинке. Если кто знает, где купить нормальный рабочий адаптер для нашей машинки, буду очень признателен.
Кстати, рядом с белым стандартным разъемом находится еще один, черный разъем. Кто знает, что это такое?
Вчера прилетел с командировки и сегодня с утра поехал в магазин. Заказал:
прокладки трамблера,
крышки,
впускного коллектора,
свечных колодцев,
а также:
свечи,
высоковольтные провода
фильтр топливный,
и воздушный.
Все это добро должно прийти в понедельник. За все отдал 4,5 рубля.
Хочу поведать небольшую историю как я хапнул проблем в сервисе куда меня отправил товарищ. Они должны были поменять мне:
втягивающее реле,
колодки,
заднюю опору двигателя,
ремень грм,
ролик грм,
помпу водяную,
и главное — сцепление.
В итоге продолжительного троллинга и звонков, я решил съездить и проверить в чем дело. Обнаружил машину на улице около станции, с частично оторванным передним бампером, левой туманкой, вмятиной на левой передней арке. Пришлось поднять кипишь, потому что на мои вопросы никто не мог сказать ничего внятного. Сразу нашлись виновные. Кроме всего прочего, выяснилось, что на машину куплены и установлены все запчасти, кроме сцепы. Хотели впарить прям так. Надо заметить, что деньги за запчасти были отданы заранее. То есть хотели просто нае**ть. В итоге мне позвонили через некоторое время и сказали что бампер прикрутили, туманку тоже, крыло выправили осталось покрасить когда будет цех свободен. Приезжаю за машиной, завожу, машина схватывает и глохнет. Работает только с подгазовкой или после полного прогрева. Ну я конечно расстроился но не стал сразу хай поднимать. Сижу прогреваю, ковыряюсь в телефоне, и тут поднимаю глаза и обнаруживаю трещину на лобаче поперек сверху донизу. Ну тут я конечно разозлился. Сначала ребята врубали дурачка мол все так и было, а то что машина глохнет, мол у галантов болезнь с дросселем, “Чего вы хотите, машине столько лет…”. Опять пришлось ругаться. ХХ исправил друг простым осмотром подкапотного пространства — просто немного слетела колодка с ДМРВ.
А лобач треснул, когда его кипятком облили, потому что машина стояла на улице под снегом, и заледенела. Дэбилы блеать… Арку помяли при попытке сбить ногой колесо со ступицы. Без комментариев.
Короче в итоге мне сейчас должны покрасить крыло, поменять лобач, и купить все таки сцепление и установить.
Ах, да — уже после начала движения на автомобиле с этой станции, обнаружил что перестал работать спидометр. Фонариком посветил туда где стоит его привод на МКПП и обнаружил пару оторванных проводов под корень разъема. Видимо задели когда меняли заднюю подушку — находятся совсем рядом.
В этой истории конечно еще много интересного, но не для блога.
Сегодня сделал на станции промывку форсунок. Мыли по-колхозному, прямо на моторе. Подключили емкость с промывочной жидкостью к штуцеру на топливной рампе и подключили шланг от компрессора, а обратку заглушили болтом. Пытались найти предохранитель бензонасоса, но безуспешно. На блоке под капотом надписи не по-английски, поэтому непонятно что вытаскивать. А на блоке под рулём вообще крышки нет. Поиски в интернете не увенчались успехом. Под сиденье пытались залезть, но не стали ковролин поднимать, чтобы отключить колодку непосредственно на бензонасосе. Вобщем соорудили колхозное присполобление, соединив длинным шлангом бензиновый патрубок, идущий от топливного фильтра под капотом, и горловину безнобака )))))
Мотор потарахтел на этой дряной смеси около получаса, потом все соединения вернули обратно и я уехал.
Кстати, соединение штуцера топливной рампы оказалось обильно промазано герметиком. ПЗДЦ! походу этот герметик теперь частично живет в форсах ))) или жил. надеюсь.
Лирическое отступление. В процессе поиска отсутствия прогревочных оборотов, снимался и ставился на место ДПДЗ.
Поскольку дело было не в нем, он был прикручен обратно, но его осевое положение было выбрано спонтанно. Машина стала сильно тупить. Начал искать в интернете мануалы. На русских форумах и сайтах говорят про какие-то 0,62 вольт, тогда как оригинальная нерусская мурзилка буквально говорит следующее: “Напряжение на выходе должно составлять 0,2 — 1,4 вольт, обычно это 0,9 вольт”, а в конце жирным шрифтом написано “ДПДЗ не регулируемый!”. Для тех кто усомнится в точности моего перевода, привожу текст оригинала: “TP sensor is not adjustable!”.
Короче купил китайский тестер, вывел проводки, включил зажигание и стал мерить. выставил 0,62 вольта. Поехал проверять. Машина стала бодрей, почти как раньше, но остался самый неприятный симптом — при даче газа, сначала идет короткий провал, а дальше уже газует. Это приводит к рывкам при переключении передач при езде, а также к очень некомфортной езде на 1 и 2 передаче по пробкам — машина либо начинает разгоняться, либо “втыкается”. Вобщем рывки.
Поиски в интернете привели к тому, что бывают TPS с тремя контактами и с четырьмя. у Меня 4 контакта. Отрегулировал датчик так, чтобы при малейшем нажатии на педаль срабатывал этот самый концевик на 4 контакте. На выходе реостата получилось 0,71 вольт. Машина стала еще послушней и резвей, но описанный выше косяк остался. Кроме того, при полностью отпущенной педали и холостых оборотах загорается джекичан. Замечательно то, что он мгновенно тухнет при малейшем нажатии на педаль газа. Может кто нибудь все таки даст внятные рекоммендации по установке ДПДЗ на мой мотор 4G93 MPI? В интернете не смог найти — либо мануалы для других моторов, либо для 93-го джедая, либо датчик какойто совсем другой.
Снимал дроссельный узел целиком. Грязи было немного. Побрызгал вдшкой, протер.
Попытался снять РХХ. Не смог открутить болты, даже с вдшкой. Пытался постучать и так далее. Безуспешно. Потом как-нибудь думаю сделать пропилы ножовкой или еще чем-нибудь, чтобы попытаться открутить большой мощной плоской отверткой.
Попытался снять электронную часть РХХ. Болты открутились легко, но что-то не давало снять черную пластмассовую деталь с корпуса РХХ. Попробовал поддеть отверткой, понял, что ломаю прибор ))) Поэтому поправил прокладку и закрутил обратно. Кому интересно, позже в интернете выяснил, что чтобы снять эту пластмассовую часть регулятора (на которой коннектор регулятора), нужно сначала открыть защитный круглый колпачок с тыльной стороны мотора, и ОТПАЯТЬ (!) мотор регулятора от контактов этой самой платы. Такой вот интересный у нее оказался конструктив.
Буду признателен любой помощи. Сейчас трабла собственно только с этими короткими провалами в начале нажатия газа. Может дело в регулировке ДПДЗ, может еще в чем то. Поэтому, чтобы ни на что не думалось, помыл форсунки и заказал свечи, высоковольтные провода, топливный и воздушный фильтры. Еще хочу проинспектировать насос. Надо будет замерить давление ну и просто достать посмотреть на сам насос. Слышал в нем есть какой то первичный фильтрик типа сеточки, которой свойственно забиваться продуктами российского нефтепрома.
Митсубиси галант ремонт своими руками
Проект CAR_AKULA: Ремонт мотора Mitsubishi Galant 8 (4G63 SOHS)
Ремонт электрозеркал Mitsubishi Galant
Оживление мертвеца за 8 минут. Ремонт Mitsubishi Galant.
Источник