Ремонт насосной станции алко своими руками

Как произвести ремонт насосной станции своими руками

Насосная станция – это комплекс узлов и агрегатов, расположенных на поверхности или в здании, взаимосвязанных между собой, обеспечивающих постоянное давление и подачу воды в сантехнические приборы.

Оборудование постоянно находится в рабочем состоянии, даже если поступление жидкости остановлено. Между режимом ожидания и непосредственным включением устройства проходят секунды. Конечно, такая манера эксплуатации может привести к поломке основных узлов, тогда потребуется ремонт насосных станций.

Устройство и характеристики основных элементов

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из скважины или колодца и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Потребуется ремонт насосной станции. Разобрав крышку, скрывающую крыльчатку, станет ясно, какой именно узел вышел из строя.

Еще одной причиной данной поломки считается износ электротехнического оборудования. Оплетка моторного отсека перегрелась, и провода слиплись между собой. Происходит потребление электроэнергии, и поэтому она гудит, однако сил у оплавившейся обмотки не хватает провернуть вал.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Как правильно разобрать

Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:

Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.

Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.

Второй этап. Снимаем крышку реле старта.

Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
Реле управления подачи энергии на блок.
Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.

Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.

Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.

Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.

Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.

В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.

Важно: перед сборкой все стыки и соединительные части очищаются от ржавчины и грязи, резинки промазываем силиконом.

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
Откручиваем ее и снимаем диск.
Сборку производим в обратном порядке.

Замена сальника

Следуя пункту 3, разбираем насос.
Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Важно: новый подшипник должен полностью соответствовать маркировке старого, иначе вал будет бить по стенкам моторного отсека.

Цена ремонта

Каждая деталь, подлежащая замене, имеет свою цену в зависимости от мощности оборудования.

Гидроаккумулятор стартует от 800 рублей, поднимаясь до 10 000 р.

Самая распространенная поломка – выход из строя подшипников. Эта деталь считается расходным материалом. Цена в магазине составит порядка 300 рублей за пару.

Электродвигатель обойдется в половину стоимости всего оборудования.

Крыльчатка обойдется в 500 – 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром порядка одной, двух тысяч.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Ремонт водонасосной станции можно отсрочить, если правильно за ней ухаживать:

Место установки оборудования выбирают сухое и теплое.
Периодический осмотр внешнего вида агрегата поможет вовремя выявить неисправность.
Установка системы фильтрации до устройства обеспечит не только чистой водой дом, но и защитит внутренние механизмы от загрязнения.

Полезное видео

Протекает, замена сальника:

Источник

Обзор насосных станций АЛКО

ALKO — немецкая группа компаний, занимающаяся производством насосного оборудования для бытовой и промышленной эксплуатации, а также климатической техники. Фирма присутствует на рынке свыше 50-ти лет, на протяжении которых она утвердилась в звании одного из лидеров своей отрасли.

Насосная станция Алко

В данной статье мы рассмотрим насосные станции ALKO, изучим их устройство и принцип работы, ознакомимся с модельным рядом оборудования и приведем рекомендации по его эксплуатации, настройке и ремонту.

1 Из чего состоят и как работаю насосные станции АЛКО?

Конструктив немецких станций для автономного водоснабжения состоит из двух основных элементов — насоса и гидроаккумулятора, дополнительными узлами выступают манометр, реле давления и датчик сухого хода. Рассмотрим функциональное назначение каждой части насосной станции:

Насос — поднимает воду из скважины либо колодца и перекачивает ее к точке потребления. Все, без исключения, станции оснащаются поверхностными насосами центробежного типа. При каждом запуске такого оборудования необходимо заполнять отсек внутри корпуса насоса водой, для чего на нем предусмотрено специальное заливное отверстие.
Гидроаккумулятор — емкость для хранения резервного объема воды, которая обеспечивает уменьшение количества пусков насоса (тем самым продлевая его рабочий ресурс) и защищает всю систему от гидравлических ударов. Стандартный объем гидробаков у компании АЛКО составляет 25-50 л, в зависимости от модели техники.
Реле давления — позволяет станции работать в автоматическом режиме, включая насос когда давление в гидробаке падает ниже заданного уровня (что свидетельствует об отсутствии в резервуаре воды) и отключая его при заполнении водой.
Датчик сухого хода — отключает насос в случае холостого хода, предотвращая перегрев и выход двигателя из строя.

Устройство насосной станции

Отличительной чертой станций АЛКО от аналогов является наличие встроенных фильтров грубой очистки, которые размещаются на впускном патрубке насоса. Комплектные фильтры сменные, их нужно менять по мере износа — каждые 4-6 месяцев, в зависимости от чистоты перекачиваемой воды.

Ассортимент оборудования немецкой компании, в зависимости от производительности, можно разделить станции 3-ех классов:

до 3100 л/час;
до 4000 л/час;
до 6000 л/час.

Независимо от производительности, все насосы предназначены для водоснабжения из колодцев либо скважин глубиной до 9 метров. Также в ассортименте представлена техника для полива, имеющая маркировку HWF.
к меню ↑

1.1 Профилактика насосных станций Алко (видео)

2 Модельный ряд оборудования

Компания АЛКО производит и поставляет на рынок свыше 40 моделей насосных станций, наиболее популярными из которых являются:

HW 3500 Inox Classic;
HW 1300 Inox Classic;
HW 4000 FCS Comfort;
HW 800 и 802 Inox;
HW 3000 Inox Classic;
HFW 1000.

Маркировка Inox обозначает, что корпус насоса и гидробака выполнены из устойчивой к коррозии нержавеющей стали. Отметим, что насосные станции HW 800 и HW 802 на сегодняшний день сняты с продажи, они заменены более мощным аналогом HW 1300. Данную технику можно найти лишь на вторичном рынке.

HW 3000 Classic

Одним из самых доступных по цене вариантов является автоматическая насосная станция AL-KO HW 3000 Classic, стоимость которой составляет 8 тыс. рублей. Данный агрегат идеально подойдет для дома либо дачи, где проживает семья из 3-4 человек.

Насосная станция AL-KO HW 3000 имеет следующие технические характеристики:

объем гидробака — 17 л;
мощность — 650 Вт;
высота всасывания — 8 м, подачи — 28 м;
производительность — 3100 л/час.

Среди эксплуатационных преимуществ данной модели выделим низкий уровень шума и вибраций при работе, компактные размеры корпусу и наличие системы защиты электропривода от перегрева. Более мощной версией является старшая модель Inox HW 3500, мощность привода в которой увеличена до 850 Вт, а глубина подачи воды — до 38 м. Объем подачи также вырос до 3400 л/час.

HW 4000 FCS Comfort

В сегменте насосных станций повышенной мощности внимание стоит обратить на модель HW 4000 FCS Comfort, которая реализуется по цене 19 тыс. рублей. Данный агрегат укомплектован фильтром грубой очистки стандарта XXL, что позволяет использовать насос для перекачки загрязненных жидкостей.

HW 4000 FCS оснащена всей необходимой автоматикой, имеется реле давления, защита от сухого хода и система отключения двигателя при перегреве. Установка перекачивает до 4000 л/час и имеет максимальную высоту всасывания/подачи на уровне 8/35 м соответственно.

Оптимальным выбором для полива огородов и приусадебных участков будет поверхностная насосная станция HWF-1000, стоимость которой составляет 14-15 тыс. Модель оснащена гидробаком на 24 л, при этом она имеет минимальный вес — 14 кг, что позволяет удобно перемещать станцию в пределах дачного участка.

Технические характеристики HWF-1000:

мощность 800 Вт;
высота всасывания — 9 м, подачи — 28 м;
производительность — 3600 л/час.

Как свидетельствуют отзывы пользователей, рабочий ресурс модели HWF-1000 составляет 3-4 года до первого капитального ремонта.
к меню ↑

2.1 Особенности настройки и ремонта НС

После запуска насосной станции в эксплуатацию можно столкнутся с тем, что автоматика насоса работает не так, как нужно. Проблема заключается в неправильно настроенном реле давления. С завода станции откалиброваны на давление отключения 2.5 Бар и включения — 1.5 Бар. Если вы приобрели агрегат в сборе, то скорее всего регулировка не потребуется, однако если приобретались отдельные комплектующие для последующей сборки, то настроить их придется своими руками.

Схема реле представлена на изображении, где вы можете увидеть две прижимные гайки. Меньшая из них отвечает за верхний предел давления, при котором станция отключается, большая — за давление включения. Регулировка реле начинается с опустошения гидробака, после чего необходимо проверить давление воздуха по встроенному в бак манометру. Если датчик отсутствует, то можно воспользоваться обычным автомобильным манометром, приложив его к к ниппелю гидроаккумулятора. При несовпадении фактического уровня давления воздуха с требуемым подкачиваем воздух с помощью насоса.

Реле давления насосной станции

Настраивая реле давления учитывайте, что верхний предел нельзя увеличивать выше максимально допустимого уровня рабочего давления гидробака (вода+воздух). Для повышения давления включения маленькую гайку нужно вращать по часовой стрелке, для уменьшения — против.

Компания АЛКО предоставляет годовую гарантию на свою продукцию. В целом, станции достаточно надежны и долговечны, однако никакая техника не застрахована от поломок. Ремонт оборудования чаще всего выполняется из-за следующих неисправностей:

вода не перекачивается при работающем насосе — нужно проверить герметичность заборного шланга и целостность обратного клапана;
насос качает рывками — проблема в герметичности корпуса гидроаккумулятора либо деформации расположенной в нем мембраны;
снижено рабочее давление — деформировалась крыльчатка насоса, заменить которую своими руками не получится, потребуются услуги сервисного центра;
насос не включается — причина в перегоревших конденсаторах либо поврежденной обмотке двигателя.

Отметим, что насосная техника АЛКО широко распространена в России и при необходимости вы сможете без проблем приобрести нужные комплектующие.

2.2 Отзывы

Об преимуществах и недостатках насосных станций ALKO лучше всего расскажут люди, обладающие опытом их эксплуатации.

В. С. Добронравов, 38 лет:

Использую на даче насос HW 1300 уже больше 6-ти лет. Это отличная в плане сборки и безотказно работающая техника, которая стоит каждого потраченного на нее рубля. Производительности, напора и высоты подъема для бытовых целей полностью хватает. Рекомендую к приобретению.

Д. М. Мартынов, 57 лет:

Еще до скачка рубля купил насосную станцию HW 802 Inox, которая обошлась тогда мне в 6 тысяч. Это один из самых дешевых насосов с производительностью свыше 3 м3/час, по качеству превосходящий большинство аналогов. Насос добротно собран и работает без проблем, за 3 года ремонт не потребовался ни разу. В будущем планирую приобретать насос от этой же компании.

Источник