Ремонт ручки с усилением пылесоса Makita 440
Всем привет!
Почти 5-7 лет назад задумался сделать большой пылесос для уборки в гараже, мне было лень каждый раз подметать его щёткой и стряхивать весь мусор в ведро, да и планировал в дальнейшем использовать его как стружкоотсос. Решил сделать из старого пылесоса времён СССР. такие были у многих, но были с ним проблемы в плане разбитой кнопки и пылесборник был искорёжен, но потом появился такойже, где нужные части были как новые. Собрал из двух один и подобрал материал из чего буду делать бак, который будет раза 4-5 больше оригинального пылесборника. Из-за подработок и других уважительных причин пришлось отложить в дальний угол, как говорится до лучших времён. Как гараж продали так он теперь пылится в новом доме. Но доделывать всё-таки буду.
Для работы купил себе профессиональный пылесос Makita 440. Приобрёл из-за функции синхронного включения со штроборезом, а как выключаешь инструмент пылесос через 5 секунд выключается сам.
В данный момент нет времени заниматься первым пылесосом.
Решил сделать большой бак для макиты, но обнаружил проблему.
На нём отломалась ручка. Эта проблема болезнь многих таких пылесосов, видимо производители проводят все расчёты исходя от веса с пустым баком, а когда он набит пылью после штробления, а выкидывать не куда, конечно тащишь его с немалым весом через весь объект.
На крупных объектах иногда приходится работать по 3-4 бригады и те кто пользуется подобными пылесосами у всех ручки поломаны. ремонтировали их «колхозно», вкладывали 20-ю пластиковую трубку в ручку и приматывали скотчем, а были моменты достойные премии дарвина.
Перед тем как приступать к ремонту решил изучить всю конструкцию и в процессе «обмозговывания» продумывал как её ремонтировать и как усилить, т.к. от бака с мешком для штроблений не отказываюсь.
Снял с оригинального бака и начал разбирать.
Выкрутил 6 шурупов из нижней части.
Винты оказались из нержавейки, но многим будет полезный совет:
Если при выкручивании шурупы не вылазят, т.е. головка остаётся внутри и не подхватить пальцами, то можно использовать маленькие магниты. У меня для этого есть магниты из мебельных магнитов, которые держат дверки. Они уже не раз выручали.
Если действовать по старинке и вытряхивать из снятой детали то потеря одного или двух неизбежна, а кому охота тратить время или на поиск потерявшегося, или подбирать другой, который ещё может не подойти по толщине или длине, а то и головка шурупа может не пройти в отверстие.
Нержавейка не магнитится и тут-то пришлось аккуратно вытряхивать, благо не потерялись, ну и скинул в баночку до момента сборки.
Чтобы они также не потерялись, лучше их сложить в одну банку.
А вот и внутренности, где видны и двигатель, и схема синхронизации, и остальные винты, и куда дальше тянутся провода, а именно на клавиши включения и встроенную розетку.
Под очередной деталью увидел ещё винты которые держат ещё одну крышку. Не сказать что отличная защита, но более менее защищает от сильного загрязнения провода с контактами.
Но, чтобы подобраться к ним и заняться ремонтом ручки, придётся всё-таки отсоединить провода.
Чтобы при сборке не перепутать подключения лучше сфотографировать или записать какой провод какого цвета на какую клемму подключается.
То что провода от шнура подключены через винтовую клемму это хорошо, а вот клеммы на самой схеме синхронизации пылесоса с инструментом «сидели» очень туго, пришлось их сдёргивать не большими клещами. Пришлось делать это очень аккуратно, т.к. одна схема стоит около 5-7 тысяч рублей, весь пылесос мне обошелся около 12-14 тыс.р.
Один проводок тянулся не через схему, а с клавиши сразу на электромотор. От самого мотора два провода и оба чёрные (отличались только длиной), и чтобы не перепутать при сборке маркером пометил клеммы.
Порадовало что все винты под обычную крестовую отвёртку РН2, а не всякие торксы и U-образные, их ещё называют двухточечные, т.к. на головках винтов под такие отвёртки шлиц выглядит как две точки, в советских лифтах на такие винты пульты с кнопками крепили к стенке лифта.
Такие «экзотические» винты, а их очень много разновидностей, производители используют из-за того, чтобы потребители не лезли в инструмент сами ремонтировать, а несли в сервисный центр. Осуждать не стоит их за это, т.к. не все понимают как и зачем именно так подключены провода.
Разводка проводов пусть и включает целый пучок проводов, но если сфотографировать то не проблема.
Ремонт пойдёт на пользу, т.к. ещё обнаружил трещину на ручке сбоку, но после ремонта она уже не будет никак влиять.
Поначалу думал обойдётся без снятия клавиш и розетки, но во избежание обломов контактов и повреждения проводов решил снять.
Клеммы которые следует снять с контактов клавиш пометил маркером.
Помечал отталкиваясь от положения крышки передо мной, т.е. значок инструмента сверху, на контакте данной клавиши отметил маркером ИН.В., где: ИН — инструмент, В — верхняя клавиша. С нижней клавишей поступил также, только было ИН.Н.
В случае поломки розетки можно установить розетку с крышкой как в «Сборка с переделкой катушечного удлинителя». Правда придётся помудрить с отверстиями крепления, т.к. на «родной» розетке они шире. До поломки, надеюсь, далеко.
Клавиши снялись легко, концами клещей по зачистке провода, упёрся в планки, на них несильно надавил и клавиша вышла. Клавиша обычная. Чехольчик на ней износился сильно.
После того как всё снято можно приступать к работе по ремонту и усилению ручки.
Рассверлил сверлом по металлу 5 мм через крышку в ручку сквозные отверстия, шурупы будут убираться и вместо них будут задействованы винты М5 подходящей длины с резьбовыми заклёпками М5. Под шурупы уже сломана одна «ножка», а через какое-то время сломается и вторая, в итоге на их местах будут винты.
Лучше сразу предусмотреть возможные проблемы в будущем.
Поверх трубки тоже будет усиление из стальной полосы, которую вырежу из обрезка стального листа толщиной 1 мм, этот кусок тоже лежал на сдачу в металлолом.
Повертев данную ручку с трубкой решил немного вырезать пластика чтобы трубка была усилением ручки.
Передняя внутренняя часть ручки не вертикальная, а под небольшим углом и мешает установке резьбовой заклёпки в трубку. Штангенциркуль показывает расстояние косого участка.
Немного прорезал болгаркой, чтобы не повредить боковые стенки из пластика, там где не резал рассверлил и вырезал канцелярским ножом. Остатки выломал пассатижами.
Сперва необходимо просверлить отверстие под резьбовую заклёпку и установить её, а потом уже подрезать по форме так чтобы трубка могла войти в прорезанное отверстие и винт вкрутился в заклёпку.
Сперва поспешил и сделал всё наоборот, в итоге заклёпка не установилась (зря израсходовал), но форма подрезанной трубки по кривой осталась, и после установки заклёпки подрезал как необходимо, т.е. повторил по уже готовому «шаблону».
При установке заклёпок в пластик шайбы необходимы, снизу заклёпки имеется шарик на конце шпильки, который при вытягивании шпильки из клёпки расплющивает её и скрепляет две плоскости, иначе этот шарик раздавит пластик и клёпка не будет держаться.
Положив квадрат на стол и сверху полосу крепко прижал пальцем и просверлил одно отверстие, вкрутил саморез для фиксации просверлил остальные три отверстия, чтобы отверстия были одинаковы. С одной стороны квадрата вырезал галочку для определения какая часть будет направлена вглубь ручки.
Теперь размечаю для сверления отверстий на крышке на передней части.
Решил вкрутить два винта.
Сначала сверлю сверлом 5 мм через пластину в пластик, тем самым избавляюсь от лишних разметок и сверлений в пластике.
Две маленькие детали покрасил остатками аэрозольной краски.
Полосу красил цветом «зелёный мох», а трубку также остатками белой краски, что осталось от «Светильник LED (люминесцентный) своими руками».
После суточной сушки при комнатной температуре. Приятно в руках держать.
Устанавливаю пластину с резьбовыми заклёпками на вытяжные клёпки 3,2х8, длину учитывал из таблицы размеров и толщин вытяжных заклёпок.
Чтобы пластину было удобней приклепать, вкрутил в неё длинный винт М5 продел через отверстие, за винт подтянул вверх и установил заклёпки.
Источник