Ремонт рулевой рейки тойота хайс своими руками

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Источник

Ремонт рулевой рейки своими руками тойота хайс

Подробно: ремонт рулевой рейки своими руками тойота хайс от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ремонт рулевого колеса для гольфа 3 практического видео

На нашем уже не очень новом Volkswagen Golf рулевая рейка была совершенно бесполезна. Проблема стала заметной в течение длительного времени, и теперь настало время ее решить. Мы проводим журнал дымовой трубы собственными руками в почти домашних условиях. Теперь прямо на рулевом механизме. внизу почти над педалями отделяем крепления рулевого вала, чтобы отвинтить их, иногда требуется удаление пыльника во внутренней части.

Следующее должно быть действие для удаления жидкости, для этого вам нужно снять крышу с резервуара гидравлической жидкости. Снизу под машиной отсоединяем шланг, ведущий к насосу гидроусилителя руля, и мы сливаем из системы жидкость. Мы поднимаем автомобильный домкрат и кладем его на подушки, чтобы вы могли снять колеса. После снятия колес, отвинтите гайки направляющих наконечников, ключ к наконечникам снимается либо с помощью специального съемника, либо с ударами молота на поворотном кулаке,

Вы должны быть осторожны, чтобы не повредить нить и пыльники на направляющих. Теперь вы можете отвинтить крепление крыльев к рулевой рейке, удерживая три болта. Переднюю часть можно отвинтить снизу с помощью ключа или карданного вала сверху и двух других сзади. Поднимите подрамник слегка с помощью разъема и отвинтите болты крепления стойки рулевого управления. Не пытайтесь вытащить болты из подрамника. Теперь вы можете отсоединить кронштейн со стороны пассажира, который фиксирует рулевую рейку.

Необходимо удалить пыльник, расположенный сверху рулевой рейки, чтобы не разорвать его, когда мы опускаем подрамник. Затем ослабьте болты подрамника спереди и сзади. Убедитесь, что все элементы, прикрепленные к рельсу, отсоединены. Теперь, наконец, отвинтите ранее ослабленные болты, необходимо их запомнить, каким образом. Немного, около 5 сантиметров, опустите подрамник, чтобы снять рельс.

Видео (кликните для воспроизведения).

Этот шаг следует делать с особой осторожностью. Отвинтите болт и вытащите кардан из рулевой тяги, теперь легко снять рельс. Последняя операция демонтажа рельса. снять его с болтов подрамника, со стороны водителя вынуть из задней балки. Вместо неудачной старой рулевой рейки поставьте новую. Чтобы зафиксировать воздушную трубку между пыльниками, вы можете использовать стяжки. После установки нового рельса немедленно установите кардан, мы надеваем паз и завинчиваем болт.

Поднимая немного рулевой рейки, подключите карданный вал крепления и рулевой вал в кабине, мы надеваем пыльник. Мы соединяем на месте шланги входа и ветви гидравлики. Теперь из салона мы направляем рельс на крепежные болты на носилках, мы фиксируем его с предустановленной под ним резиновой лентой.

Я еще не поднялся, но в тиранете повсюду пишут, что нужно стрелять.

Симптомы: стуки в рулевой рейке, проявляющиеся при проезде мелких неровностей (болезнь всех короллоподобных с электроусилителями руля).
Диагноз сервисменов – замена рейки (на практике выручает ненадолго и стоит немало).
Решение: замена в рейке всего, что может стучать. А стучит в таких рейках всего два места – регулировочный узел и в районе втулки, расположенной в противоположном конце рейки (в случае праворульных авто — левая сторона рейки). А так как в регулировочном узле ничего менять не нужно, весь ремонт сводится к замене заводской втулки на изготовленную под заказ.

Пациенты: Will VS 2002 1,5 л (электроусилитель руля!)

Лезем в педальный узел и снимаем защиту с рулевого вала, откручивается руками, снимается легко:

Выкручиваем полностью болт, крепящий промежуточный вал к крестовине:

ВАЖНО! Колеса поставить прямо, ключ из замка зажигания вынимаем, руль блокируем. Это делается для того, чтобы предотвратить после снятия рейки проворачивание рулевого колеса на количество оборотов, большее, чем положено. В противном случае неизбежен обрыв проводов «улитки» подушки безопасности и появившаяся неисправность последней.

Вывешиваем перед машины и скидываем колеса (достаточно передних).

Далее идет снятие рулевой рейки. На собственном опыте доказано, что открутить крепления рейки без дополнительной разборки можно, а вот вытянуть рейку – очень трудоёмко. Не теряйте время, скручивайте подрамник – сбережете кучу времени и сил.

Но сначала – рулевые наконечники: вынимаем шплинт, откручиваем гайку, резким хлестким ударом молотка бьем по указанному ниже месту, и палец выпадает сам (проделываем с обеими сторонами

Откручиваем подрамник, 4 болта к кузову, 3 болта в районе задней подушки двигателя и 3 гайки там же.

После этого подрамник вместе с рейкой мягко (если вы спланировали откручивание последнего болта правильно) опускается и повисает на рычагах и стабилизаторе поперечной устойчивости. Все – рейка как на ладони: откручиваем:

Снимаем и несем на верстак

Приступаем к её разборке:
1) Снимаем резиновый пыльник.

2) Берём ключ на 12 и выкручиваем болт, указанный на фото.

3) Снимаем промежуточный вал.

4) Откручиваем контргайку (использовали газовый ключ)

5) Выкручиваем прижимной стакан вала рейки.

6) Затем снова надеваем и закрепляем промежуточный вал, затем легким ударом медным молотком по нему вынимаем весь вал с подшипником.

7) Перевернув рейку, разбираем регулировочный узел: ключом на 41 откручиваем контргайку

8) Затем выкручиваем регулировочный стакан с помощью любого плоского предмета, вынимаем пружину и прижимной поршень.

9) Снимаем левый пыльник, очень аккуратно, чтоб не порвать (проводим внутри по окружности пыльника неострым предметом)

10) Откручиваем левую тягу от рейки с помощью ключей на 29 и 22.

11) С обратной стороны расслабляем большой хомут и открепляем пыльник.

12) Вынимаем скалку из рейки, откладываем в сторону.

13) Смотрим на рейку с левого торца – видим алюминиевую прижимную шайбу, за ней – пресловутую втулку.

14) Крючком зацепляем шайбу и выбиваем ее, следом вынимаем втулку.

Вот она – втулка, из-за которой все недуги. )

Для левого руля

Дорабатываем заранее изготовленную втулку из фторопласта по приложенному чертежу.

15) На новой втулке делаем продольный распил, необходимый для ее обжатия и постановки на место. Распил ориентируем в сторону направления движения автомобиля – в этом направлении рейка испытывает наименьшие нагрузки.

16) Смазываем втулку и аккуратно расправляем втулку, свободным концом скалки проверяем посадку втулки.

17) Подходящей головкой запрессовываем алюминиевую шайбу. Вставляем скалку на место. Вставляем вал на место, для этого ключом на 22 покачиваем скалку вокруг своей оси и одновременно проталкиваем вал – в определенный момент шестерни совмещаются и вал проваливается. Закручиваем прижимной стакан вала до упора, контрим контргайкой. Собираем регулировочный узел, затягиваем регулировочный стакан до упора и отпускаем на 90 градусов, контрим контргайкой. В последующем момент затяжки можно будет отрегулировать на машине после пробной поездки при наличии определенной сноровки, механизм должен быть затянут до состояния, когда при выходе из поворота руль сам возвращается в прямое положение. Тягу на место, пыльники на место, затянуть. Рейку на подрамник, подрамник к авто. Возле задних (по отношению к заду авто) креплений подрамника к кузову есть отверстия на кузове и на подрамнике, совмещение которых исключает увод кастера. (отверстия на фото)

Наконечники к рычагам, колеса выставить прямо, руль с самого начала стоит прямо. Все притягиваем и лезем в салон. Там ослабеваем верхнюю крестовину, перемещаем вал между крестовинами вверх и накидываем нижнюю крестовину на промежуточный вал. Все затягиваем. В последующем аналогично можно выровнять руль, если при езде прямо руль смотрит чуть в сторону.

Просто когда рейку перебирал,вердикт был озвучен что тока наступает пипец тяге одной, а когда поехал сделать сход мне сказали, что тяге полный пипец уже настал,- и стук меня напрягает и топик стартер обнадежил решением ))). Да и на машинку я стараюсь не жмотится))))

Товарищи, нужен совет – появился странный тихий стук “тук-тук” “тук-тук” спереди. машина едет накатом на небольшой скорости, руль вправо-влево, машина немного раскачивается и появляется “он” ощущение, что этот стук и слева и справа. Совсем недавно по ходовой заменил всё, что тлько можно, начал грешить на рулевые тяги.
они могут так тихо и неприятно постукивать?

а еще появилось совсем не приятное “бряканье” в самом руле, ощущение, что это бряканье прям по аэрбэгом, снимал подушку, снимал все рычаги дворников и поворотников, добрался до подшипника, который завальцован на валу, но там как-будто всё мертво держится. пластиковую втулку, которая ниже на валу менял. Карданчик, который в салоне не может так “брякать”. но звук то прям в самом верху. уже голову сломал, что бы это могло быть

Сообщества › Toyota Club › Блог › Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки. Замечательно! Мне тоже нужно сделать таковое. Руки не доходят Весной сделаю).

Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР. Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не “закроется”.

Toyota Corolla РобоЯпонка › Logbook › Ремонт рулевой рейки на Тойота Королла своими руками. Перед проведением ремонта приобретите ремкомплект рулевой рейки Тойоты Короллы.

Опскаем подрамник балку Ну что же, первый этап позади, дальше интересней. Диагноз сервисменов — замена рейки на практике выручает ненадолго и стоит немало. Далее, втулку необходимо доработать: Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.

Автонетленки Рулевое Toyota Corolla Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку фотоотчет Toyota Corolla Полное и детальное описание довольно сложного процесса ремонта рулевой рейки с созданием новой втулки Автор: Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.

МЕТКИ для поисковых систем: TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12 И снова здравствуйте всем! Вот и готов обещанный фотоотчёт по ремонту рулевой рейки. Пусть “старожилы” простят меня за повторы, но в фотоотчёт я собрал всю информацию, необходимую для ремонта рейки начиная с чертежа втулки, заканчивая окончательной регулировкой. Все “ориентиры” правый-левый, передний-задний даны относительно водителя.

Все фото в том числе спецключа и втулки выложены в фотогалерее. Если у “последователей” возникнут вопросы, то прежде чем их задать, почитайте предыдущие сообщения. Может быть, там уже есть ответы например: Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу либо заказанная форумчанину Макару: Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью.

В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу. Далее, втулку необходимо доработать: На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму см.

Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой. Должно получиться примерно вот так: Перед началом работ обязательно отключите АКБ. Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая “улитка” SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: При превышении – она сломается и загорится лампочка “SRS”.

При установке, предварительно выставив колёса прямо, “открываю” замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение – накидываю карданчик.

Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально число оборотов не помню, просто выставляю симметрию , и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.

Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так: При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём. Для снятия рулевой рейки делаем следующее: Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.

При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении “от себя”, держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы ох, сколько их было разбито В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле.

Группа: Пользователи
Сообщений: 225
Регистрация: 9.9.2008
Город: Челябинск
Авто: Toyota Raum (1)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 5564
Регистрация: 17.12.2008
Город: Уфа
Пол: Мужской
Поблагодарили: 304 раз(а)

Да, очень важная тема. На выходных на техосмотре технари указали на проблемы в рулевом и еще на ржавые диски (колпаки забыл одеть). УРОДЫ. Какая им разница, ржавые диски или нет. Ну не дыры же в них. Одного мужика рядом развернули на тойоте с трещиной лобового стекла – от верха длиной в 10 см. Ждем, когда от гайцев техосмотр передадут частникам. Может тогда бабло не будет налево платиться, т.к. будет выбор, куда ехать.

А с рулевой надо разбираться. Для начала заказал рулевые наконечники – они всего 500 руб. в экзисте. В среду получу и на выходных буду смотреть.

Если есть опыт дефектовки рулевой рейки – прошу высказаться.

Президент
Сообщений: 6310
Регистрация: 16.6.2005
Город: Нижний Новгород
Авто: Toyota Raum (2)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 644 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 302
Регистрация: 18.8.2008
Город: Бишкек
Авто: Toyota Raum (1)
Поблагодарили: 13 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 5564
Регистрация: 17.12.2008
Город: Уфа
Пол: Мужской
Поблагодарили: 304 раз(а)

Вечер добрый!
Как определить, нужно ли менять наконечники и тяги подтягивать?
Вчера полез, вроде люфта никакого нет, пыльник наконечника живой, пыльник на рулевой тяге вроде тоже.
На техосмотре могут бесконечно мозги парить, они же типа эксперты.

Еще вопрос – ремень натянут вроде нормально (как по букварю) но при проворачивании насоса ГУРа, он достаточно легко проворачивается (при одетом ремне).
И еще руль крутится рывками, если движок мало прогрет и ты на месте его крутишь. Потом вроде проходит. В чем причина?

Я бы и рад ремень подтянуть, но к гайкам подлезть тяжело, не хватает места для воротка, чтобы гайку сорвать. Первая попытка пока была безуспешна.

Группа: Модераторы
Сообщений: 5564
Регистрация: 17.12.2008
Город: Уфа
Пол: Мужской
Поблагодарили: 304 раз(а)

Приветствую!
В общем, не стал я заниматься экспериментами в том, в чем не разбираюсь – заехал в сервис, который занимается Тойотами (гарантия, что они знают хоть что-то, а не будут как бараны на днище смотреть).
Подтянули немного рейку, натяжение ремня усилили, я взял бумагу типа счета о проделанных работах (на всякий случай, если опять рулевую забракуют) и в результате ТО пройден.
Пришлось колпаки одеть для проформы, а потом снять (слетают они, а хомутами крепить нет желания – все равно скоро уже ставить надо).

Надо сказать, бумажка не потребовалось, я на словах объяснил, что рейку подтянули технарь руль покуртил, одновременно контролируя рукой колесо – и галочку в листе исправил.
Так что метод рекомендую. Лучше заплатить сервисникам, которые сделают нужное (если сами не можете), чем заность бабло с черного хода на техосмотре.

Дата регистрации 2013-05-25

Итак, довольно часто встречающаяся неисправность в авто – внезапно возникший стук в рулевой рейке. Для автомобилей Toyota Passo это явление достаточно распространённое и относится к разряду «детских болезней».

Можно предложить три способа элементарного решения данной проблемы без замены всей рулевой рейки. Необходимо знать, что стук в 95% случаев возникает в связи с износом медно-графитовой втулки. Вот, что известно из практики данного вопроса.

Для этого, чтобы снять изношенную втулку, надо разобрать всю рейку. Самая сложность заключается именно в разборке-сборке рулевой рейки, где могут потребоваться два оригинальных ключа, которые на время можно позаимствовать из универсального набора ключей одного из Ваших знакомых. Снятую втулку отдайте любому «адекватному» токарю, который по образцу сможет выточить Вам подобную из капролона, можно даже из фторопласта. В среднем, стоимость такой работы обходится в 200-300 рублей.

Чтобы не искать специальные ключи для разбора рейки, зажмите плотно рейку в тиски, чтобы втулка была направлена вверх. Теперь поворачивайте рейку вниз по максимуму, Между втулкой и штоком рейки Вы увидите маленький зазор. Здесь Вам понадобятся 5-7 заранее подготовленных металлических шпилек длиной около 20 см и диаметром не более 1 мм. Далее, берёте тонкий метчик и с минимальными усилиями забиваете эти шпильки в образовавшийся зазор. Будьте аккуратны при вбивании шпилек, чтобы случайно не расколоть и без того хрупкий материал втулки. Таким образом, поворачивая шток рейки, равномерно распределите все шпильки по окружности внутреннего отверстия втулки. Теперь втулка будет плотнее обжимать шток рейки (за счёт шпилек), что позволит избавиться от необходимости замены втулки и разбора всей рулевой рейки. Такой несложной манипуляции с втулкой, которая занимает не более 45 минут, Вам хватит примерно на 80-100 тысяч км пробега без стука в рулевой рейке. Согласитесь, это немало и соизмеримо с ресурсом ремня ГРМ на большинстве автомобилей. Данный способ устранения стука в рулевой рейке является самым простым и универсальным для рулевых реек любых марок автомобилей. К тому же этот способ достаточно надёжен.

Данный способ был опробован одним из владельцев автомобиля Toyota Passo, который заверяет, что надобность в вытачивании дубликата втулки отпадает в связи с полной идентичностью этой втулки с втулкой от старенького автомобиля Таврия. Вместо специальных ключей для разбора рулевой рейки он использовал универсальный велосипедный ключ с несколькими рожками. Правда, ему пришлось немного подточить этот ключ. Со слов этого автовладельца, бюджет затрат на устранение стука в рейке таким способом составил 150 рублей.

Описанные способы устранения стука в рулевой рейке автомобиля Toyota Passo не претендуют на «истину в последней инстанции» и могут быть рекомендованы для владельцев данного автомобиля с ограниченным бюджетом.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Вот решил попробовать выложить фотки.
Ориентировочно год назад потекла рейка, похоже даже еще родная, решил купить новую. Выбор остановился на фирме Дженерал Рикамби по цене 18000 рублей за штуку. После замены на приобретенную рейку, свою снятую отмыл, осмотрел и решил разобрать (тем более что на форуме писали что ZF неразборная). Вскрытие показало, что течь пошла из-за коррозии вала рейки. Коррозия произошла вследствии негерметичности защитных чехлов, т.к. при замене рулевых тяг вместо заводских (железных) хомутов (те которые на корпусе рейки) установил пластиковые хомуты. Вот через них то и просачивалась водичка, что и привело к коррозии.
В дальнейшем, после горького опыта, устанавливаю металлические хомуты (те которые стягиваются винтом).
Причина снятия рейки и ее переборки: когда берешь за вал рейки и шатаешь его из стороны в сторону, то он люфтит.
Снятие рулевой рейки не рассматриваю, т.к. уже было разжевано.

При разборке рейки нам понадобится следующий инструмент:
– ключ на 12 (для откручивания трубок)
– головка на 17 (для откручивания направляющей вала рейки)
– шестигранник на 6 (для откручивания корпуса червяка)
– отвертка с плоским жалом (для снятия стопорного кольца)

Осмотр и выбраковка деталей
Сразу скажу подверженный коррозии вал рейки решил шлифануть, т.к. гальваника не помогла. Диаметр вала в оригинале 26 мм. У меня получился 24 мм. т.к. муд..ла токарь при шлифовке вала на 25 мм. прослабил его в некоторых местах, после чего она, рейка, в определенных положениях руля подтекала. Но после шлифовки на 24 мм все ОК.
Замене и модернизации подверглись опорные втулки ( 2-е шт) и сальники. Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю.

В оригинале сальники 26*35*7.
Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я.

Размеры самодельных втулок

Вторая втулка (та которая находится в недрах корпуса рейки)
Я просто увеличил толщину втулок.

Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, т.к. в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать (лучше не доходить мм 3-5 до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой) а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь
Все остальные детали (резиновые кольца и т.д.) не менял. Они в нормальном состоянии.
Да еще при установке внутренней втулки и сальника понадобится еще одна втулка (чтобы не испортить сальник при запрессовке) с размерами 26*34*6-10 мм. (толщина не имеет значения. чем толще, в разумных пределах, тел надежней) Ниже будет показана ее роль.

Последний раз редактировалось Dmitriy Пн дек 20, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).

Модеры, удаляйте эту тему наХфиГ, как опасную.

Goodvox
Эти “гайки” НЕ для регулировок. Вместо бездумного вмешательства в ответственный рулевой узел, надо было его нормально отремонтировать или заменить.
Ваш совет из разряда “Поставить кусок гвоздя вместо предохранителя в электроцепь”.

Уважаемый Ходжа_Насреддин!
Я уверен, вы должны обосновать свой ответ! Почему нельзя регулировать эти «гайки» и для чего именно они сделаны. Быть может вы правы и мне лучше стоило бы потратить 16000 руб.на новую рулевую рейку и около 5 тыс.руб. на ее замену? Ведь в любом сервисе, куда я обращался и к официальным дилерам ответ один – меняйте рейку. Хотя гораздо дешевле и проще сделать так, как я описал.
Если углубляться в детали производства и технологий, современное производство машин и технологии их производства устроены таким образом, чтобы любой автомобиль прослужил не более 5 лет. Иначе просто не выгоден автомобильный бизнес. И еще одно! Даже если вы заказываете новую рулевую рейку или меняете ее по гарантии, присылают ее вам не новую с конвейера, а восстановленную на заводе. Такие вот дела друзья мои! И поэтому каждый сам должен для себя решить, какой путь для него будет лучше.

Группа: Пользователи
Сообщений: 827
Регистрация: 24.11.2010
Город: Петропавловск-Камчатский
Авто: Toyota Rush 4WD
Пол: Мужской
Поблагодарили: 202 раз(а)

Откручивание болтов крепления рулевой рейки к подрамнику 4 шт

ставим метку на рулевой кардан прежде чем снять и открутить

откручивание рулевых тяг газовым ключём № 1

снятая рулевая рейка с машины

далее фото разобранной рулевой рейки

1. пластиковая втулка которая разбивается в рулевой рейки
2. металлическая шайба которая держит пластиковую втулку чтобы её вытащить прешлось сначала заливать WD потом высверливать сбоку тонким сверлом чтобы вытащить
3. изготовленный ключ чтобы выкрутить гайку под № 4
4. гайка с сальником откручивал самодельным ключём № 3 (прежде чем открутить гайку надо удалить три фиксатора иначе испортите резьбу на гайке что я благополучно и сделал испортил резьбу)
5. Прижимная втулка под шестигранник на 17 чтобы выкрутить регулировочную втулку воспользовался болтом с гайкой и накидным ключём
6. пыльник который одевается на вал №7 и закрывает гайку № 4 чтобы не попала грязь
7. вал который двигает рулевую штангу № 8
8. рулевая штанга ржавая вся + немного смазки

далее на фото видна рулевая штанга очищенная от ржавчины и смазки

фото пластиковой втулки и металлической шайбы чтобы вытащить втулку пришлось её ломать вид не фантан а также шайба
высверленная

Тема ремонта рулевой рейки по прежнему актуальна на нашем форуме. Так и сыплются вопросы нашим “первооткрывателям” Шнапсу и Амиго33. И они, по мере возможности отвечают. Или дают хорошие ссылки на те ресурсы, где эта тема подробно рассматривается.
Один из таких ресурсов – СТО “AUTOSTAR” из города Чита. И автор данного материала Калашников Сергей. Слава Богу, что в не перевелись еще люди, готовые делиться своим мастерством.

Примечание составителя: Надеюсь, модераторы нашего сайта не примут благодарность за рекламу.
Устройство рулевой рейки можно посмотреть здесь .

Так выглядит снятая рейка.

Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии.

Подтяжка рулевой рейки своими руками

Искушенные опытом автолюбители знают, средняя продолжительность эксплуатации рулевой рейки варьируется от 12 до 15 лет. Аналогичные цифры зачастую указываются и в технической документации к машине. Вот только эти значения будут актуальны в тех случаях, когда транспортное средство эксплуатируется грамотно: используются рекомендованные и качественные масла, рейки обслуживаются в специализированных сервисах, автомобиль ездит по ровным дорогам.

Во всех остальных случаях владельцы машин неизменно сталкиваются с вопросом – как подтянуть рулевую рейку своими руками. Это вполне ожидаемо, поскольку ездить нашим соотечественникам приходится исключительно по дорогам с выбоинами. В таком случае без регулярных ремонтов автомобиля уже не обойтись. Подтягивание или регулировка является разновидностью таких работ.

Перед тем как начинать какие-либо ремонтные работы в машине, необходимо выяснить принцип функционирования того или иного механизма. Рулевая рейка нужна для передачи физических усилий, прикладываемых водителем при повороте руля, к косозубой шестерне, расположенной на подшипнике. Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки.

Регулировка рулевой рейки – задача несложная по своей сути, и с ней может справиться любой водитель. В среднем на эту процедуру тратиться от 1 до 2 часов, с учётом выполнения подготовительных мероприятий. В каких случаях требуется такая подтяжка?

Износ картера распределителя

В преобладающем большинстве случаев подтяжка рулевой рейки требуется при наличии стука и люфта в этом механизме. Тем не менее, необходимо отдавать себе отчёт, что подобный ремонт далеко не всегда помогает. Указанные неисправности могут сигнализировать о банальном износе шестерни или же зубчатой рейки, отдельных ее деталей.

Постукивание и выраженный люфт в рулевой рейке нередко возникают по следующим причинам:

передающая пара (зона ее зацепления) требует подстройки, регулировки;
имеет место быть ослабление фиксации кронштейна рычага, картера рулевой системы, сошки;
естественный износ деталей, шаровых шарниров.

Грамотно отрегулированный рулевой механизм избавит от любого постукивания, да и комфорт от вождения автомобиля возрасте. Поэтому, если вы заметили, что руль машины поворачивается туго, не стоит ограничиваться подтяжкой соответствующего устройства, настоятельно рекомендуется долить смазку в картер.

В первую очередь акцентируем внимание на том, что для того чтобы отрегулировать рулевую рейку своими руками, следует чётко соблюдать определенную последовательность действий. Но такие усилия далеко не всегда увенчиваются успехом, поскольку причина может крыться в физическом износе передающей пары. Выводы можно сделать исключительно по факту вскрытия зубчатой рейки и расположенной около нее шестерни. Можно ли подтянуть этот механизм? Рассмотрим, как правильно выполнять первую регулировку поэтапно.

Обратите внимание! Если ваше вмешательство в механизм рулевой рейки не принесёт должного эффекта, а проблемы останутся, обратитесь без отлагательств за помощью в СТО.

Регулировка осуществляется посредством корректировки винта регулировки. Располагается он в торцевой крышке рулевого механизма.
Все работы можно проводить исключительно после фиксации автомобиля на подъемнике (можно воспользоваться домкратами, в идеальном варианте – загнать машину в гараж с ямой). Передние колёса транспортного средства должны находиться прямо, максимально ровно.
Регулировка рулевой рейки показана в тех случаях, когда люфт руля составляет 10 и более градусов (определить соответствующее значение можно при помощи электронного люфтомера).
Работы по подтяжке проводятся максимально медленно. Каждый этап перепроверяют на предмет наличия стука и рулевого хода.
Если по объективным ощущениям человека, проводящего подтяжку, проблему удалось устранить, имеет смысл испытать автомобиль на ходу. В некоторых случаях после подтяжки может наблюдаться тугой ход рулевого колеса. Если оное наблюдается, необходимо ослабить винт регулировки.

Как показывает практика, после проделанных манипуляций тяга рейки автомобиля восстанавливается, исчезает характерное постукивание и люфт. Можно провести тестирование на предмет возвращения руля в исходное, центральное положение, прикладываемых сил. Рассмотренная нами деталь– один из важнейших механизмов транспортного средства, определяющий плавность езды, удобство эксплуатации и безопасность для водителя и его пассажиров.

Ремонт рулевого управления Toyota Hiace – безусловно ответственное мероприятие. Поэтому реализовывать все ремонтные работы с системой рулевого управления Тойота Хайс должны исключительно профессионалы.

Мы предлагаем диагностику и любой сложности ремонт рулевого управления Toyota Hiace в наших специализированных сервисах в Москве. Наши специалисты хорошо разбираются в особенностях гидроусилителя руля и любых неисправностях рулевой рейки Тойота Хайс. Поэтому в наших силах отремонтировать любой элемент системы рулевого управления этого автомобиля качественно и с гарантией.

Ремонт рулевой системы Toyota сам по себе предполагает комплекс мер по восстановлению её исходного состояния. И предпосылками к нему могут служить неисправности, которые может заметить не только мастер, но и сам автовладелец при непосредственном осмотре автомобиля.

Ремонт рулевой рейки Тойота Хайс – самая частая услуга, которую оказывают наши техцентры владельцам этих автомобилей.

Если на Toyota Hiace рейка застучала или стала закусывать, мы поможем оперативно решить эту проблему и восстановить работу агрегата.

Для того чтобы отремонтировать рулевую рейку на Тойота Хайс, у нас есть не только специальное оборудование, но и понимающий в вопросе персонал. Мы работаем по строгим стандартам. Поэтому для Toyota Hiace мы даём гарантию на все ремонтные работы по рейке руля.

Чтобы осуществить ремонт рейки Тойота Хайс правильно, необходимо предварительно провести диагностику как самой рейки, так и других элементов рулевого управления.

Мы всегда сначала выполняем на Toyota Hiace предварительную диагностику рулевого управления. Она показывает, нужно ли снимать рейку и проверять её на стенде.

Если мастеру становится очевидна неисправность рейки, он её разбирает для дефектовки и возможной переборки. Если коррозия вала рейки и других элементов не критичная, мы сможем восстановить рейку Вашего Toyota Hiace. Если же нет, то лучше будет её поменять .

Если замена не требуется, то мастер составляет смету на запчасти и согласовывает стоимость ремонта рейки. На то, сколько будет стоить весь ремонт, влияет непосредственно переборка рейки и количество новых запчастей. Сама же цена на снятие и установку рулевой рейки на Toyota Hiace у нас фиксирована.

Регулировка рейки Тойота Хайс – важный этап ремонта, который может быть и самостоятельной услугой. Например, если на Вашем Toyota Hiace рейка разболталась и появился люфт, то вполне вероятно её можно просто отрегулировать.

Но важно помнить, что регулировка рейки требуется для Тойота Хайс и после её снятия и установки, и уж тем более после проведения ремонтных работ.

Замена рулевой рейки на Toyota Hiace – самый простой способ восстановить работу этого узла.

Многие мастера при выявлении проблем в рейке настаивают на её замене. В наших техцентрах по ремонту реек мы, конечно, можем восстановить рейку Тойота Хайс даже если она в плохом состоянии

Однако порой это попросту нецелесообразно. Поэтому мы можем предложить автовладельцу варианты, из которых он, по своим соображениям, выберет оптимальный для себя. В том числе мы можем предложить:

покупку и установку контрактной рейки
установку новой рейки на Toyota Hiace
восстановительный ремонт старой рейки с Вашего или другого Тойота Хайс такой же модификации

Владельцы Toyota Hiace часто встают перед выбором, когда речь заходит о замене рулевой рейки. С одной стороны они могут купить на Тойота Хайс новую рулевую рейку, с другой многие считают это неразумной тратой. Поэтому большинство склоняется к покупке контрактных реек или и вовсе б.у. вариантов.

Наши менеджеры всегда учтут пожелания клиента и смогут подобрать выгодный вариант. При этом они точно знают, какого типа нужна рейка на Вашу модификацию Toyota Hiace, и подскажут, сколько будет стоить новая, а сколько б.у.

Важно, что при покупке на Тойота Хайс рулевой рейки у нас в совокупности с работами по её установке, Вы получите скидку и гарантию. Она распространяется и на сам агрегат, и на работы. Все продаваемые рейки мы предварительно проверяем.

Кроме того, если необходимой запасной части не окажется в наличии, мы точно знаем, где быстро и недорого её достать. Поэтому купить рейку на Тойота Хайс у нас можно практически в любом случае без долгого ожидания и больших трат.

Перед заменой жидкости ГУР на Toyota Hiace важно проверить герметичность системы гидроусилителя, и при необходимости заменить сальники и уплотнители рейки, а также установить новые ШВД вместо повреждённых, если таковые имеются.

Наши мастера всегда проверяют систему ГУР на наличие течей. Кроме того, мы всегда проверим, действительно ли всегда менять масло гидроусилителя на Вашем Toyota Hiace. Если же замена необходима, мы подберём правильную техническую жидкость с учётом рекомендаций производителя и собственного опыта.

Схема замены жидкости ГУР на Тойота Хайс практически стандартна. Поэтому наши мастера легко с ней справятся в короткий срок.

После замены жидкости или проведения каких-либо работ с системой прокачка ГУР на Тойота Хайс просто-таки необходима. Наличие воздуха в системе – недопустимо и является признаком неправильной работы системы.

В системе рулевого управления может ломаться не только рейка. Если на Toyota Hiace руль стал туго вращаться, то стоит обратить внимание на гидроусилитель.

Обычно ремонт гидроусилителя на Тойота Хайс проводится в рамках полного восстановления рулевой системы. Поэтому он предполагает замену изношенных элементов.

Ремонт насоса ГУР на Тойота Хайс требует высокой квалификации. У нас есть мастера, которые знают, как отремонтировать и перебрать насос гидроусилителя этого автомобиля.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

И после предварительной проверки насоса они точно скажут что сбоит и нужно ли его ремонтировать вообще. Чаще всего под ремонтом кроется исключительно замена насоса ГУР на Toyota Hiace. Для этого Вы сможете через наших менеджеров подобрать и купить новый насос гидроусилителя либо же восстановленный, если такой будет в наличии для его установки.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник