Ремонт тнвд тд27 своими руками

Ремонт тнвд td27 своими руками

Подробно: ремонт тнвд td27 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

_________________
иногда пишу много, но душевно!

_________________
テラノ TD27T, АКПП
Подробности про машину тут: https://www.drive2.ru/r/nissan/948106/

_________________
иногда пишу много, но душевно!

_________________
Есть легенда, что звук работы дизельного двигателя на холостых оборотах совпадает по частоте с мурлыканьем кота. Этот звук не только успокаивает человека, но и обладает целебными свойствами.

Добрый день всем.
Подниму тему,не вижу смысла создавать новую.Вопрос
побежало тнвд,стык плиты откуда выходят штуцеры на форсунки(на фото стрелками обозначено) капает сильнее по мере повышения оборотов.заводится изумительно,во всех оборотах мотор работает без перебоев.
Вопрос:если я изловчусь и сниму крышку заднюю тнвд и поменяю кольцо резиновое (не снимая тнвд с двига) мне в руки не высыпится вся внутрянка?)))
сняв эту крышку я не собью жизненно важные настройки тнвд??

я уже нашел что это плунжер и что сняв впуск к нему подберусь. тогда вопрос заменив резинку уплотнитель я избавлюсь от течи??

машину купил 3 месяца назад,восстанавливаю.только выехал и после 100 км побежала саляра)))мне бы до мрэо да на учет поставить,а то в машину уже очень нормально вкинуто ,а на учет еще не поставил.машина стояла 7 месяцев без движения.забирал на эвакуаторе.

День добрый всем.Очень нужен совет тк я уже иссяк и готов просто сжечь его.
мистрал тд27б
тнвд и форсунки отдавал в ремонт.(капала саляра со стыка плунжер тело тнвд)тнвд и форсы после стенда все в порядке как в мануале,дали гарантию 5 мес.ставили рем комплект.

Когда снимал тнвд метки как и положено стояли zzz,положение зажигание самое дальнее от блока(максимально возможное)и машина прекрасно заводилась на холодную и горячую.
После ремонта тнвд. помаслаешь стартером 3-4 секунды заводится и 3-4 секунды тарахтит.не реагируя на газ глохнет.
шланги все новые,под обраткой шайбы новые,под распылителем шайбы новые.зажигание двигал в любом положении один и тот же результат 3 секунды и глохнет.я прокладку под гбц менял и клапана самолично притирал и проверял на герметичность.
Что я пробовал:
клапана снял крышку проверил 2 из 8 было не критично зажато 0.10 лез.
Подумал может я ошибся с меткой и провернул коленвал еще 2 по 360 результат один и тот же.вмт у меня почему то когда совмещены zzz шкиф нижняя метка(левая)примерно на 7 часов.
Нашел под обатку медные шайбы поменял взамен алюминевых.
поменял и обтянул все шланги подача,обратка.лягушка работает давление накачаное 1 раз держит.
Свечи с кнопки и отдельное реле.свечи новые.акб новые 2 по90.

вот сейчас пишу и вспомнил что с вакуумного насоса не подключил трубку идущюю на верх тнвд. но в самых первых попытках когда тнвд выставил в то положение в котором снял она была подключена.

Что можно еще сделать?если переставить шестерню на зуб то вперед или назад?может я неправильно выставляю вмт?в самом ближнем к блоку положении он сделал попытку чуть дольше поторохтеть 5-6 секунд.
Я гуглил,поиск юзал.если есть подобная тема перенесите куда нужно. только подскажите что сделать. он уже 6 месяцев у меня в гараже.

Не знаю, как на вашем авто, а у меня (на TD42) присутствует на ТНВД 2 клапана – отсечка (“грушилка”) и клапан, поджимающий обратку – тем самым меняющий давление внутри ТНВД и, соответственно, угол опережения впрыска. Это для облегчения запуска мотора на холоде.
Так этот клапан работает так: после запуска авто, если температура ОЖ не отрицательная, этот клапан отключается через несколько секунд. Эффект – ровно, как вы описали. Нормальный запуск авто и через несколько секунд просто глохнет. Когда столкнулся с этим (случайно перепутав провода – клапана рядом стоят), тоже какое-то время не мог понять, в чем дело.

Опять же переставлять шестерню вперед-назад имело бы смысл, если бы вообще запуска не происходило. А тут – заводится же!
Для проверки гипотезы отключите провод с клапана отсечки, и подайте на клапан + с аккума. Заведите – и станет все понятно.

Думаю назрела пора создать
FAQ по двигателям : TD27, TD27T, QD32, QD32ETi .

В данной теме предлагаю отписываться без лишнего трепа
(дабы не превращать тему в длинный и нудный роман),
по оригинальным и неоригинальным комплектующим для этих моделей ДВС.

QD32 / термостат / 21200-05D00 , 21200-05D02
TD27T / топливный фильтр
TD27 ETi / маслянный фильтр / Mann 928 фильтра
TD27T / маслянный фильтр

запчасти для генератора на QD32ETI
Регулятор генератора
05054 UTM
UNIPOINT YR722
VR-H2000-62

Диодный мост генератора
HI11305A UTM
IHR771

трос АКПП 35520-35190 (каталог акпп сурф130)

полезные ссылки (взято с дружественных форумов) :

размер шпилек под КОМ на мкпп и сальник КОМа
болты для стыковки двс и кпп

колокол для QD32/TD27 под КПП УАЗ от А.Зедиярова

сальник КОМа мкпп SD33 NOK AE1351E по каталогу мото хонда () – заменитель KMD152603
размеры сальника : 25 * 47 * 8

Только вот я бы ещё добавил пункт “взаимозаменяемые з/ч”, пример – меня вот допустим сейчас не устраивает генератор на 65А который ставят на ТД-27Т, но есть на 127А от другого движка, а от какого именно и его калатожный номер я не знаю, а хотелось бы

Ну и сами наверняка видели мой вопрос в теме по маслянному фильтру и идеально подходящему маслу.

Радиаторы
Радиатор NISSAN TERRANO/PATHFINDER/REGULUS/ELGRAND 96-03 DIESEL цена 2450 руб.
узнал по данному радиатору (алюминий), производитель Тайвань, цена соответствует действительности
продажа в розницу на месте, отправки в регионы нет.

крестовины карданного вала Патруль 160/260
GUN29

Сообщение Дима42 » 23 дек 2014, 22:11

Сообщение Дима42 » 24 дек 2014, 20:53

Сообщение Mazay » 03 мар 2015, 15:53

всем добрый день
нужна срочно помощь
с момента реставрации тнвд прошло 150т.км
сейчасопять машина не тянет, дымит сине-зеленым цветом какимто, солярку пьет.

помогите
опять отдать в ремонт насос? или купить контрактный
если контракт то подскажите каталожный номер тнвд, его(кузов p4f23-039971)
и вообще нужно качественный контрак, что просить у продавцов чтобы не взять кота в мешке
или может подскажете надежного проверенного поставщика
заранее спасибо!

Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
или все же купить оригинальную пару плунжерную за 9т.р и отдать в ремонт? естьи китайская за 5т.р.

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
или все же купить оригинальную пару плунжерную за 9т.р и отдать в ремонт? естьи китайская за 5т.р.

Добавлено спустя 1 час 32 минуты 9 секунд:
167006T014 правильно?

Этот пост – компиляция прочитанного на TerranoIrk.ru по решению проблем с ТНВД.

Наверное практически все владельцы TD27ETi и QD32ETi, то есть двигателей с электронным управлением ТНВД, рано или поздно сталкиваются с Проблемой.
Поначалу это всего лишь подрагивания на холостом ходу(ХХ), потом на горячую начнёт заводиться хуже, потом плавающие обороты ХХ, потом заводиться станет совсем плохо, надо будет долго крутить, двигатель перестанет держать ХХ, будет глохнуть на ходу. И однажды вы просто не заведётесь.

В подавляющем большинстве случаев причина в ТНВД.

Повторить описанное в последней статье дорого и не просто, велика вероятность ошибки.
К счастью, как правило такие глобальные свершения и не нужны. Достаточно всего лишь:

1. Прочистить позициометр. В него набивается металлическая отработка и датчик глючит. А ломаться там особо и нечему.
2. Промыть сеточку на входе в ТНВД.

Часть 1. Общеобразовательная.

Это наш ТНВД.
Он с правой стороны от двигателя по ходу движения. Глубоко внизу. Под насосом ГУРа.
1 – это позициометр.
Если ТНВД BOSCH, то вот его номера:
9461625783 bosch позиционер NISSAN TD27ETi/QD32ETi старый номер (9461620450)
terranoirk.ru/forums/viewtopic.php
Китайский стоит около 5.000р, лучше не брать. Нормальный – 12.000р.
2 – место стыковки с блоком цилиндров. Виден шкив.
3 – плунжерная пара. На этой фотке плохо видна.

Другая картинка.
1–2 – то же самое, позиционер и место стыковки с блоком цилиндров.
3 – плунжерная пара, видны топливные штуцеры.

Вот новый позиционер(слева) и плунжерная пара (справа) в снятом виде:

Но ничего снимать не надо. 🙂 Картинки тут для общего понимания.

Часть 2. Лёгкий вариант.

Я уже писал, что в лёгком варианте достаточно лишь прочистить позиционер от металлической выработки и сеточку (если она имеется) на входе ТНВД. Тут главное добраться до насоса 🙂
а) Снимается крышка позиционера, держащаяся на шестигранных болтах
б) Компрессором основательно продувается позиционер. Вместе с солярой оттуда вымывает весь мусор.
terranoirk.ru/forums/viewtopic.php

ПС. После снятия крышки с позиционера он будет выглядеть как на картинке 3.2 ниже.
ППС. На всякий случай. Позиционер люди не снимают с радостью потому что потом это грозит регулировкой ХХ путём вращения этого позиционера.

Добротный вариант потребует бОльших сил. Но в результате получаем действительно чистый позиционер.

Не забудьте как-нибудь отметить положение позиционера относительно корпуса ТНВД, чтобы потом правильно выставить и не мучаться с регулировкой.

3.1 Эксцентрик имеет сферическую форму. Следов износа почти нет, форма идеальная .
Вид на нижнюю часть позиционера:

3.2 Для снятия платы нужно отсоединить 5 проводов от разъема и 2 проводника от катушки. Первые проще всего пропилить ножовкой в месте сварки до контактов платы, вторые высверлить сверлом 1-1.5мм
На плате находится датчик положения.
Вид сверху (снята крышка):

3.3 Откручиваем винты и снимаем плату.
Вид сверху:

3.4 Снимаем пружины, выкручиваем стойки и снимаем катушку:

3.5 Вал возможно неразборный, во всяком случае я не стал это проверять 🙂
Вид сверху на позиционер без потрохов:

3.6 Все детали тщательно очищаем и начинаем собирать все в обратном порядке.
Плата позиционера, вид снизу:

3.7 Перед установкой платы нужно зачистить и залудить паяльником контакты на ней, устанавливаем плату на место, прикручиваем винтами, припаиваем проводники. Прикручиваем крышку.
Вид сверху:

Tags: Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей своими руками

Ремонт и обслуживание своими руками · Советы новичкам и . 3 В чем состоит ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей? . На фото – ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей, online.aviso.ua.

Первые признаки неисправности топливной системы дизеля

Исправная и отрегулированная топливная аппаратура обеспечивает подачу мелкораспыленного топлива в одинаковых порциях и в определенное время в камеры сгорания всех цилиндров. Топливо должно поступать в таком количестве, которое необходимо для получения нужной мощности двигателя на заданных числах оборотов коленчатого вала. Несоблюдение этих требований приводит к перерасходу топлива, снижению мощности и срока службы дизеля.

При эксплуатации дизельного двигателя в системе питания могут возникнуть неисправности, основными признаками которых являются:

1. Увеличился расход топлива.
2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
3. Двигатель не набирает обороты.
4. В холодное время затруднен запуск двигателя.
5. Машина начала дымить (черный, синий, бело-серый дым из выхлопной трубы).
6. Потеря мощности двигателя.
7. При нагрузке на двигатель слышен характерный звук (треск).

Неисправности в системе питания возникают из-за отказов и повреждений приборов и топливопроводов в магистралях низкого и высокого давления. К основным неисправностям в магистрали низкого давления относятся нарушения герметичности или засорение топливопроводов и фильтров, а также нарушение работы насоса низкого давления, что приводит к недостаточной подаче топлива к насосу высокого давления.
Неисправности в магистрали высокого давления сводятся к нарушениям нормальной работы насоса высокого давления и форсунок. Они вызывают чаще всего затрудненный пуск двигателя, перебои и неравномерность в работе цилиндров, потерю мощности двигателя, повышенную дымность отработавших газов, отказы в регулировании частоты вращения коленчатого вала.

Нарушение герметичности магистрали низкого давления возникает, как правило, из-за неплотности в соединениях. Если такие неплотности возникнут в магистрали между топливным баком и насосом низкого давления, то подача топлива резко уменьшается, двигатель работает неустойчиво на малой частоте вращения коленчатого вала и останавливается при увеличении нагрузки.

При сборке магистрали добиваются полной герметичности, особенно у соединений с топливным баком, фильтром грубой очистки и насосом низкого давления.
Засорение топливопроводов и фильтров в магистрали низкого давления. О степени засорения судят по снижению давления топлива в магистрали на входе в насос высокого давления. Определяют величину давления по контрольному манометру, который подсоединяют к отверстию под пробку для выпуска воздуха на фильтре тонкой очистки. Если давление ниже допустимого предела при герметичных соединениях, то заменяют фильтрующие элементы и проверяют работу подкачивающего насоса низкого давления.

Неисправности насоса низкого давления вызывают падение его производительности и сказываются на пуске и работе двигателя. Прежде всего затрудняется пуск двигателя, так как на малой частоте вращения коленчатого вала насос будет подавать меньше топлива и при более низком давлении. В случае возрастания нагрузки и при малой подаче топлива насосом наблюдаются перебои в работе двигателя и он не сможет воспринимать нагрузку.

Основными причинами неисправностей и нарушений в работе насосов низкого давления являются: попадание под клапаны соринок и грязи, поломки или потеря упругости пружин, зависание поршня, износ стержня толкателя. При повышенном износе основных рабочих поверхностей насоса (поршня и цилиндра) снижается его производительность и падает давление в магистрали. Снижение производительности может произойти также при уменьшении упругости рабочей пружины.
Неисправности насоса высокого давления и форсунок при эксплуатации можно обнаружить лишь частично, большинство их определяют только при проверке с помощью специального оборудования. Ниже приведены основные признаки и характер неисправности насосов высокого давления и форсунок.

Затрудненный пуск двигателя происходит вследствие износа плунжеров, гильз и нагнетательных секций насоса, поломки пружин плунжеров, нагнетательных клапанов, понижения давления впрыска форсунками в результате потери упругости пружин штоков, разработки сопловых отверстий форсунок и нарушения оптимальной регулировки насоса.

Повышенная дымность отработавших газов наблюдается при излишней подаче топлива секциями насоса высокого давления, нарушении угла опережения впрыска, снижении давления открытия форсунок, заедании иглы и увеличении отверстий распылителя форсунок. При этих неисправностях отработавшие газы имеют черный цвет.

9 фев 2015 . Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после .

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

• цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
• стабильность развиваемого давления;
• равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

• плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
• внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
• появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

• снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;

• отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
• выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

• после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

• Зелёный- болт подачи топлива
• Жёлтый- «обратка»
• Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
• Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
• Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

• Чёрный- автомат прогрева
• Зелёный- привод автомата прогрева
• Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
• Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

• Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
• Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
• Жёлтый – напорный клапан.
• Зелёный- собственно, плунжер.
• Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

1. Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
2. Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

• Жёлтый- датчик числа оборотов
• Зелёный- «глушилка».
• Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
• Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

• Жёлтый- уплотнительное кольцо
• Красный- регулировочный болт автомата опережения
• Зелёный- крышка автомата опережения.
• Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
• Синий- ось регулятора оборотов.
• Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

• Красный- корпус напорного клапана
• Зелёный- пружина возвратная
• Синий- игла клапана
• Жёлтый- седло клапана
• Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

• Синий- корпус плунжера
• Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

• Синий- плунжер
• Жёлтый- дозирующее кольцо
• Красный- шайба-подшипник
• Коричневый- опорная пластина
• Чёрный- пружина
• Зелёный- шайбы регулировочные.

• Чёрный- регулировочная шайба плунжера
• Красный- кулачковая шайба.
• Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

Диагностика и ремонт автомобилей » ДИЗЕЛЬНЫЕ легковые автомобили » Как должен работать сливной клапан тнвд тд27т 94г.

Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка

Общество автодиагностов

Суслин Олег Владимирович

Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 1254
Ссылка

Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка

Привет1 ТНВД полностью отодвинут от блока? То есть стоит максимально возможный ранний впрыск? Если да, то остается вывернуть редукционный клапан на ТНВД (рядом с входом топлива) под спец ключ, но можно и рожковым на 10) и проверить, не заклинен ли в нем плунжерок. Для этого достаточно потрясти клапан и плунжерок будет болтаться- слышно как. Или надавить на него иголкой – убедиться, что он шевелится.

Итак, если ТНВД стоит максимально на ранний впрыск, редукционный клапан не заклинен, а двигатель работает не правильно (вяло набирает обороты, трясется, синий дым) хоть в каком-то диапазоне оборотов, надо ремонтировать ТНВД. Или менять. Новый ТНВД стоит около 2200, его ремонт – до 1800 (там ведь новые детали вставляются, это если по уму все делать), бэушный контрактный – от 500.

Далее. При позднем впрыске двигатель не глохнет. А если глохнет – то значит имеется подсос воздуха. Собственно обычные неплотности можно легко исключить: бутылку с соляром сверху на двигатель, туда трубку подачи и трубку обратки и все оставить на ночь, а утром посмотреть и, может быть, даже проехаться. Но возможер подсос еще через сальник ТНВД. И тогда картина будет такая, как ты ее описал. Двигатель заводиться, работает, трясется и глохнет. Его можно опять завесть и все повторяется. До тех пор, пока сальник не нагреется и не станет хоть как-то работать. Кстати, в этой ситуации обычно из обратки идет темное топливо: оно окрашивается сажей из моторного масла, то есть можно проверить цвет подаваемой солярки и из обратки. Выход – снимать ТНВД, разбирать все, менять подшипник (из латуни его не следует делать, только из бериливой бронзы, иначе, уже проверено, его намотает на вал) и сальник.

Вот собственно и все. У меня на работе подключили и-нет, сейчас клиентов нет, вот я и изголяюсь. Удачи!

Общество автодиагностов

Суслин Олег Владимирович

Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 1254
Ссылка

Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка

Привет всем! ТНВД ставил на самый ранний впрыск .Редукционный клапан проверял ,с ним всё ОК. Врятли мой ТНВД совсем испорчен , ведь на горячую двигатель работает очень хорошо- не дымит , работает мягко, ровно, мощьность отменная.

Скорее всего действительно идёт подсос воздуха через сальник ТНВД , потому что сегодня ещё раз попробовал запитать ТНВД на прямую из бутылки- запустил двигатель, работал он минут 15 и всё это время из обратки выходил воздух (типа гейзера), асобенно сильно если передавливал на несколько секунд шланг подачи топлива и топливо по цвету действительно идёт тёмное . Я ещё когда в первый раз разбирал ТНВД , обратил внимание что в нутри весь корпус покрыт какойто копотью , ещё думал откуда могла она взятся ?

Теперь у меня ряд вопросов :
1) почему так быстро произошёл износ этого сальника ? ведь пробег около 100тыс. аукцион, может быть спидометр скручен но по крайней мере двигатель и машина выглядят очень бодрыми.
2) Если изношен сальник и имеется выработка на валу в месте соприкосновения с кромкой сальника то действительно ли в этом случае изношены бронзовые подшипники в корпусе ТНВД ?
Я когда разбирал ТНВД , заметного износа этих подшипников не обнаружил.

3) Если с подшипниками всё в порядке , взять новый сальник, поставить, его кромка попадёт на место износа вала , врятли он будет хорошо держать. Можно отшлифофать вал в месте износа под сальник но это сделает посадку сальника ещё свободней .
Если попробовать обточить верхнюю боковую часть сальника и установить сальник глубже в корпус , что бы его кромка работала по новому месту , будет ли в этом случае ремонт эффективен ?
4) У меня есть возможность купить ТНВД с двигателя 4Д 56Т с неисправной плунжерной парой , фирмы ZEXEL ( такой же как у меня) . Подайдут ли с этого насоса к моему какие нибудь “потраха” , к примеру: вал, кулачковая шайба , ролики и др.?

Общество автодиагностов

Суслин Олег Владимирович

Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 1254
Ссылка

Привет всем. Посоветовшись с товарищем, мы можем заявить следующее. Сеточка в болте “OUT” нужна для грязи: чтобы дросселирующее отверстие в болту не забивалось (лушпайка металическая отлетит от потрохов и перекроет дырдочку). Иначе возрастет давление внутри ТНВД и возможны проблемы. Если давление в ТНВД обеспечивается пружинкой с шариком, то маленькой дросселирующей дырочки нет и сеточка не нужна. ИХМО, естественно.

Износ сальника с пробегом по России связан мало. Больше он связан с количеством спиртов в топливе (т.е. с качеством топлива), сухим топливом (опять же с качеством топлива), качеством моторного масла (его, даже фирменное, быстро “кончает” наше топливо: известно, что на флоте сначала бункеруются топливом, а потом под него заказывают масло) и перетяжкой ремня. В последнем случае сначала изнашивается втулка (подшипник), что видно по болтанию выходного вала (при снятом ремне), ну а сальник не может работать без исправного подшипника.

Особой выработки на валу ТНВД от кромки сальника мы никогда не замечали, по крайне мере проблем с этим не было. Устанавливали новый сальник и все.

Установка внутрь своего ТНВД деталей от другого такого же ТНВД (с такого же двигателя) вызывает необходимость полной регулировки всего ТНВД (подбор шайб). Если используется “донор” с другого двигателя, то, скорее всего, часть деталей, та же кулачковая щайба, вообще не подойдет. У ней будет другой профиль, рсчитанный на другую программу управления. Опять же ИХМО.

Общество автодиагностов

Суслин Олег Владимирович

Откуда: Южно-Сахалинск
Всего сообщений: 1254
Ссылка

Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка

Привет всем ! Спасибо за ответы , видимо всё так и есть .

Теперь буду искать новый сальник , сниму ТНВД , проверю люфт вала – если не значительный то буду менять сальник . Выработка на валу ТНВД от кромки сальника на мой взгляд у меня весьма значительная . При замене сальника ( от греха по дальше) , думаю всё таки будет лучше если немного подточить верхнюю боковую часть сальника и установить его по глубже в корпус , что бы кромка работала на новом месте.
После ремонта , обязательно напишу о результате.

Откуда: хабаровский край
Всего сообщений: 132
Ссылка

Привет всем!
На днях мне привезли новый сальник. Снял ТНВД , вытащил отвёрткой из корпуса старый сальник, проверил люфт вала (на мой взгляд он в допуске), установил новый сальник . При установке нового сальника его верхнюю боковую часть не подтачивал (как планировал до этого) а просто ” осадил” его немного ( миллиметра на 1.5 ) глубже в корпус , места там хватает. Установил ТНВД.

И всё ! Неисправность исчезла . Я просто в восторге. Двигатель стал прогреватся как положено не глохнет.Всё пришло в норму !
Видемо действительно подсос воздуха происходил через сальник а принудительное влючение сливного клапана , лишь маскировало неисправность так как при его включении из обратки топливо не поступает на подачу , следовательно не поступал и воздух который имелся в обратке.

Попутно так же запустил и полностью прогрел двигатель , двигатель работал в полне прилично но при резком наборе оборотов присутствовало характерное потряхивание двигателя , говорящее о познем впрыске на повышеных оборотах , поэтому решил немного подрегулировать редукционный клапан ТНВД , чтобы немного поднять давление в корпусе тем самым увеличить угол впрыска.
Регулировал следующим образом : через проставку , молотком по немного осадив регулировочную пробку клапана, заводил проверял как работает двигатель , если мало , добовлял ещё и так добился такого результата , что бы двигатель при резком нажатии на педаль газа , быстро набирал обороты не вздрагивая ни накаком диапозоне оборотов. Главное при этом не переусердствовать , что бы впрыск стал слишком ранним и двигатель стал работать слишком жёстко. В крайнем случае можно снять клапан , разобрать его и вернуть всё на место.

В заключении хочу выразить огромную благодарность всем кто учавствовал в этом форуме , асобенно Вам Сергей Владимирович . Спасибо. Вы дали грамотные , исчерпывающие ответы.

Сеичас испытываю огромное чувство удовлетворения , что всётаки смог ( хоть и с вашей помощью) разобратся с неисправностью своего автомобиля, что придаёт мне уверенности.

Откуда: Amur DV
Всего сообщений: 165
Ссылка

Сообщение отправлено: 28 марта 2007 23:27

конечно можете сказать запоздалый ответ , НО тема вполне актуальная.

при схожих симтомах но без воздуха в обратке , в тнвд подкачивающая помпа с 4-я кулочками которая создаёт собственно прокачку топлива и давление в корпусе ,непосредственно перед каждым впрыском плунжера, тем самым обеспечивая его заполнение , когда он находится в нижнем положении .
так вот в этой помпочке могут западать рабочие лепестки и соответственно на момент заполнения плунжера перед впрыском или подачей порции на форсунку , недостаточное давление , проверить очень просто : снять шланг обратки , можно перед баком, и проверить цыкличность струи с трубки обратки, если нет равномерного цыкличного выброса топлива то соответственно какойто липесток мог запасть в роторе , а при увеличении оборотов двигателя за счёт цынтробежной силы лепесток расклинивает и приводится в работоспособное состояние , причины собственно теже – неочень качественное топливо
.
при износе помпочки естественно понижается внутреннее давление которое можно поднять примерно так как описал

но всёже лутьший вареант это проверить манометром какое оно , а после делать выводы . одноплунжерный тнвд причины нужно расматривать все и сразу , это не рядный тнвд , хоть и у него свои недостатки тоже имеются .

и ещё с такими симптомами , но без воздуха и нормальной помпой и остального , просто отжили своё время распылители форсунок ( не распыляют а льют , недержат и плачут ) , их нужно попросту заменить ( распылители ) , естественно вначале убедится что это они проверив на стенде .

Нет видео.

Спасибо всем тем кто пишет на вопросы достаточно доходчивые и подробные ответы .
всем удачи!

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник