Ремонт трк 6 своими руками

ЗИЛ Бычок, полетела турбина

21 апреля 2013, 17:54 #117

vadim20, 21 апреля 2013, 16:28, #116

выброси это из головы!! потому как это бред.

просто у меня стоит камазовская трк7,и у меня складывается впечетление что она неработает,у камаза ведь рабочая зона на тахометре больше

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

21 апреля 2013, 18:36 #118

ded283, 21 апреля 2013, 17:54, #117

ничего удивительного, у камаза одна ткр на 4 цилиндра и объём этих цилиндров больше, а как известно ткр работает за счет интенсивности выхода о объема выхлопных газов и плюс к тому характеристика ткр другая

30 апреля 2013, 23:22 #119

Сегодня купил чешку7ку , прадва еле открытия

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

30 апреля 2013, 23:41 #120

coolspot3, 30 апреля 2013, 23:22, #119

Сегодня купил чешку7ку , прадва еле открытия

прадва еле открытия Это ткак

1 мая 2013, 07:07 #121

Прошу прошения опечатка, еле еле старую открутил , пришлось болты некоторые срезать

3 мая 2013, 09:28 #122

я поставил вместо трк6 7ку, кто подскажет как будет себя вести мотор.

3 мая 2013, 09:28 #123

ВАдим где брал характеристики по турбинам??

3 мая 2013, 10:22 #124

coolspot3, 3 мая 2013, 09:28, #122

я поставил вместо трк6 7ку, кто подскажет как будет себя вести мотор.

чуть хуже но не значительно ана на низах хуже работает на оборотах нормально

3 мая 2013, 22:36 #125

Приехал с курска, что то я не заметил что она хуже

4 мая 2013, 00:40 #126

coolspot3, 3 мая 2013, 22:36, #125

Приехал с курска, что то я не заметил что она хуже

ты хоть с магадана едь я писал незначительно с низов медленей раскручивает

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 мая 2013, 06:28 #127

coolspot3, 3 мая 2013, 09:28, #123

ВАдим где брал характеристики по турбинам??

Подача турбокомпрессора, кг/с: 0,15±0,001

Диаметр колеса компрессора, мм: 61

Диаметр колеса турбины, мм: 61

Частота вращения вала ротора, об/мин: 120000

КПД компрессора, не менее: 0,72

КПД турбины, не менее: 0,61

Расход воздуха: 0, 15±0, 001 кг/с

Диаметр колеса компрессора: 61 мм

Диаметр колеса турбины на входе: 76 мм

Максимальная частота вращения ротора: 120000 об/мин

КПД компрессора, не менее: 0, 72

КПД турбины, не менее: 0, 71

Диаметр колеса турбины: 76 мм

Диаметр колеса компрессора: 74 мм

Максимальная частота вращения ротора: 75000 об/мин

Максимальная степень повышения давления в компрессоре: 3,0

Расход воздуха: 0,1-0,3 кг/с

КПД компрессора, не менее: 0,66

КПД турбины, не менее: 0,68

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 мая 2013, 06:35 #128

coolspot3, 3 мая 2013, 09:28, #122

я поставил вместо трк6 7ку, кто подскажет как будет себя вести мотор.

А с какой целью ты поставил 7ку чем тебя 6ка не устраивала?

раз размеры колеса компрессора и турбины у 7ки больше, наверно ты подумал что будет мощнее!?

4 мая 2013, 09:38 #129

Да и я так думал и в магазине сказали что шестерка на всех стоит в штатном режиме а семерка уже мощнее

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 мая 2013, 11:55 #130

coolspot3, 4 мая 2013, 09:38, #129

Да и я так думал и в магазине сказали что шестерка на всех стоит в штатном режиме а семерка уже мощнее

Ну да в магазине они же специалисты прошедшие обучение подготовку

4 мая 2013, 14:24 #131

напомнило мне покупку в киоске профильном: «подшипники» -подшипника 60103 кажется,где 20мм ширина .а 17 мм —вал посадочный. Продавец очень удивился двум вещам.что этот подшипник мне нужен не на авто,а для вела и посадка в нёмвале —17 мм.а не 15 или 20: он был уверен на протяжении 10 лет в этих незыблемых вехах.но пришлось его бесстрастно простветить в этих вопросах.

ЗиЛ 5301 Бычок Будка

4 мая 2013, 17:10 #132

coolspot3, 4 мая 2013, 09:38, #129

Да и я так думал и в магазине сказали что шестерка на всех стоит в штатном режиме а семерка уже мощнее

у меня стояла 7 когда покупал новую дилер сказал 7 на низах работает лучше низнаю прав он нет

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 мая 2013, 18:58 #133

coolspot3, 4 мая 2013, 09:38, #129

Да и я так думал и в магазине сказали что шестерка на всех стоит в штатном режиме а семерка уже мощнее

На сколько я знаю семерка стояла раньше, а шестёрка появилась позже как более форсированная, а 6.1(с клапаном) еще позже.

4 мая 2013, 19:45 #134

самая достойная—«шестёрка» «тупиковая» без байпаса. На некоторых «зубрах» и «пазах» выдавала невероятные 1.3-1.5 бара

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок

4 мая 2013, 22:14 #135

да шестерка лучше это факт колесо турбины меньше ( горячая часть ) раскручивается быстрей. в магазине родная борисовская стоит 9 т р а чешская аш 16 т р и продавцы говорят что каждую вторую борисовскую возвращяют. вот думаю стоит свою ремонтировать или лучше новую

4 мая 2013, 22:26 #136

coolspot3, 4 мая 2013, 09:38, #129

Да и я так думал и в магазине сказали что шестерка на всех стоит в штатном режиме а семерка уже мощнее

просто 7ка стоит почти на 5 касарей дешевле чем 6ка но 7ка мне не понравилась.как говорится на вкус и цвет товарищя нет это ваше мнение какую ставить вертушку все ращитовают по своему карману

4 мая 2013, 23:39 #137

zil ufa, 4 мая 2013, 22:14, #135

Стоит помнить что и второе колесо маленькое, буду ездить пока на семерка а дальше уже видно будет

Челябиская область г,Снежинск

ЗиЛ 5301 Бычок Реф
ЗиЛ 5301 Бычок

5 мая 2013, 20:20 #138

незнаю как но у меня борисовская ходит уже 2004 года не проблем и пробег 5 дней в неделю по 300 км но сей час начала масло кидать хочу поставить опять борисовскую 7 ку и ездить дальше

разбирал свою там износ колец уплотнительных если их восстановить то ещё и старая походит

Челябиская область г,Снежинск

ЗиЛ 5301 Бычок Реф
ЗиЛ 5301 Бычок

5 мая 2013, 20:27 #139

zil ufa, 4 мая 2013, 22:14, #135

Чем лучше пробовали всякие так как у нас в гараже 13 быков я остановился на борисовской 7 ке лучше пробег выдаёт все 6 ки не выхаживали больше 45000_60000 тыш это придел у чешки 60000-70000 а 7 ка беларусия и 400000 выхаживала вот вся математика и спорить не буду что лучше что хуже мене борисовка по цене и качеству подходит.

Имхо чем дешевле тем меньше вероятность палева

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

5 мая 2013, 20:49 #140

[Q name=Stasan797, 5 мая 2013, 20:27, #139]

Имхо чем дешевле тем меньше вероятность палева [/QБо

БОГ в помощь СТАС я себе ЧЕШКУ 6ку Б/У поставил и радуюсь До того стояли БОРИСОВСИХ три штуки но не одна не радовала ОДНАКО.

13 мая 2013, 01:16 #141

Доброй ночи. Подскажите пожалуйста-сегодня ехал проворонил уровень масла. Был минимальный уровень. Засвистела турбина. Долил масло — чуть-чуть шум ушел, но когда загружен или высокие обороты ее все равно слышно. С выхлопной трубы копоти нет-ничего не изменилось. Машина едет как прежде.Как долго эта турбина еще проработает?

Источник

Ремонтируем турбину своими руками

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

Общего корпуса узла и улитки;
Подшипника скольжения;
Упорного подшипника;
Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Читайте про другие причины дыма из выхлопной трубы.

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Источник