Ремонт удлинителя с кнопкой своими руками

Кнопка сетевого фильтра — обзор и ремонт

Сетевой фильтр — полезное устройство, защищающее чувствительные электроприборы от скачков напряжения и импульсных помех.

Внешне бытовой фильтр напоминает обычный удлинитель, однако он дополнительно оборудован встроенным блоком, который поглощает все частотные колебания.

Для защиты от больших скачков устройство оснащено предохранителем, который в случае критических перегрузок моментально отключает электроприборы от сети.

Как и любые другие устройства, сетевые фильтры в процессе интенсивной эксплуатации могут ломаться.

Одна из самых распространенных причин выхода из строя сетевого фильтра — поломка кнопки включения-выключения, а точнее подгорание контактов внутри этой кнопки.

Сначала при включении она начинает искрить, греться и издавать посторонние звуки, а со временем и вовсе перестает работать. При частом использовании фильтра кнопка может износиться физически или получить механические повреждения.

Внимание! Если кнопка сетевого фильтра стала искрить, нагреваться и/или потрескивать, дальнейшая эксплуатация устройства небезопасна! Следует незамедлительно отключить фильтр от сети во избежание пожара! Для безопасной работы фильтра нужно проверить состояние контактов выключателя и в случае необходимости очистить их от нагара.

Рассмотрим схему кнопки типового сетевого фильтра:

Как видно из этой схемы, ничего сложного в устройстве кнопки включения сетевого фильтра нет, поэтому отремонтировать ее или заменить на новую можно своими руками.

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

паяльник,
крестовая отвертка,
тестер,
наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
Достать контакты и очистить от черного нагара.
Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

Разобрать фильтр;
Выпаять кнопку;
Извлечь из корпуса выключатель;
Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
зубочистка;
ватная палочка;
бокорезы.

Сам процесс очень прост:

В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Если старая кнопка окончательно вышла из строя, а новой под рукой нет, можно подключить сетевой фильтр напрямую, превратив его в обычный удлинитель.

Для этого нужно сделать следующее:

Вскрыть корпус фильтра сетевого напряжения, открутив монтажные винты отверткой;
Отпаять от кнопки провода и спаять их по цвету, минуя кнопку;
Заизолировать место соединения изоляционной лентой или при помощи термоусадки;
Собрать удлинитель, протестировать его работоспособность.

Чтобы избежать описанных в данной статье проблем с выключателем сетевого фильтра, при выборе устройства следует учитывать максимально допустимую мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки.

ВИДЕО ОБЗОР
» alt=»»>
Если суммарная мощность техники превышает максимально допустимую мощности фильтра, то следует остановить свой выбор на более мощной модели.

Источник

Удлинители и тройники: как найти и починить неисправность?

Обидно, когда дорогой удлинитель вдруг перестает работать. Рассказываем, как его починить, даже, если произошел обрыв провода где-то под изоляцией.

Если ваш удлинитель или сетевой фильтр вышел из строя, не спешите его выбрасывать и покупать новый. Возможно он легко ремонтируется. Нужно лишь найти место повреждения, устранить его или заменить поломанную деталь новой. CHIP расскажет, как найти и починить поломку.

Наиболее частые поломки удлинителей

Условно все поломки удлинителей по локализации можно разделить на три области:

Неисправность провода (кабеля). Переломы и отгорания провода.
Неисправность вилки. Болтаются шпильки, отгорает провод на присоединении к контакту.
Неисправность в колодке с контактами. Выгорает пластина (редко) или ослабляются контакты.

Чаще всего переламывается или отгорает провод на присоединении к вилке или на входе в розеточную колодку. Эту неисправность легко выявить даже визуально и отремонтировать. Хуже, когда повреждение где-то внутри провода под изоляцией, и визуально этого не видно. Если у вас длинный (от 10 м и больше) катушечный или простой удлинитель, то жалко выбрасывать провод, поэтому лучше поднапрячься и отремонтировать его.

На примере обычного китайского удлинителя мы покажем, как можно отремонтировать все эти неисправности. Просто взяли то, что было под рукой — конечно, из-за 200 руб. не стоит тратить кучу времени, но, если у вас хороший удлинитель метров на 30, выбрасывать его откровенно жалко.

Поиск и ремонт поломок

Для выполнения всех манипуляций нам понадобится:

Вилка, провод и розеточная колодка.
Отвертка.
Пассатижи.
Изолента.
Термоусадка (можно и обойтись, если есть изолента).
Нож.
Мультиметр.
Три иглы.

Сначала разбираем все и определяемся с неисправностями. Как видим, вилка у нас неразборная и ее проблема лишь в том, что изначально у ее основания отгорел провод (мы предварительно обрезали сгоревший участок). В колодке с пружинами все в порядке, но на входе также отгорел провод. А вот сам провод у нас где-то переломался и нам нужно найти этот участок.

Для поиска нам понадобятся три иголки и мультиметр. Вначале с помощью режима прозвонки проверяем, какая конкретно жила не работает. В нашем случае — это коричневая жила. Теперь нам нужно найти место пробоя. Для этого мы втыкаем одну иголку в жилу посередине провода и две другие в середину «половинок» провода. Теперь с помощью мультиметра прозваниваем.

Видно, что между первой и второй иголкой потерялся контакт, а значит пробой там. Теперь вынимаем третью иголку и втыкаем между ними, и продолжаем процедуру. Так, в буквальном смысле методом «тыка», узнаем место повреждения (нам хватило 5 раз). Теперь аккуратно разделываем изоляцию и устраняем неисправность путем скрутки с последующей изоляцией.

Теперь разделываем провода на вилке и подсоединяем наш провод. Качественно изолируем, чтоб не было пробоя.

Соединяем провод с розеточной колодкой. Присоединить провод можно двумя способами: пайкой (как это было изначально) или скруткой. Мы воспользуемся вторым вариантом, чтобы показать, как отремонтировать удлинитель без паяльника и припоя.

Зачищаем где-то по 4 см, чтобы можно было намотать на пластину. Кстати пластины свободно вытаскиваются, поэтому свободно берем одну пластину и крепим к ней провод. Провод в месте соединения обжимаем пассатижами. Должно получиться примерно, как на картинке.

Сразу скажем, что это вариант запасной, если нет паяльника под рукой. Если же ремонтируем более толстый кабель, рассчитанный на большую нагрузку, тогда паяем. Для окончательных манипуляций нам потребуется мультиметр.

Теперь собираем удлинитель и проверяем его: сначала прозванием, убеждаясь в отсутствии поврежденных участков, а затем подключаем к сети и проверяем напряжение. Наш удлинитель в рабочем состоянии.

Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией

В случае с катушечными удлинителями хитрость с «иглоукалыванием» не пройдет, так как изоляция толстая и просто замучаетесь тыкать в провод. Можно воспользоваться обычным тестером-пробником, с помощью которого можно найти повреждение провода в удлинителе, и даже скрытую в штукатурке проводку. Для этого понадобится прибор со звуковой индикацией (или экранчиком, где отображаются изменения показаний) — цена вопроса 100 — 150 рублей.

Чтобы отыскать повреждение, необходимо включить удлинитель в розетку, а тестер настроить на среднюю или высокую чувствительность. Теперь ведем тестером вдоль кабеля. Там, где напряжение есть, тестер будет пищать, а где появится обрыв, тестер замолчит. Если проводим пробником по всему кабелю, а сигнал не пропадает, значит меняем положение вилки в розетке и выполняем процедуру заново — тестер реагирует только на фазный провод.

Источник

Кнопка сетевого фильтра — обзор и ремонт

Как и любые другие устройства, сетевые фильтры в процессе интенсивной эксплуатации могут ломаться.

Одна из самых распространенных причин выхода из строя сетевого фильтра — поломка кнопки включения-выключения, а точнее подгорание контактов внутри этой кнопки.

Рассмотрим схему кнопки типового сетевого фильтра:

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Для этого понадобятся следующие инструменты:

паяльник,
крестовая отвертка,
тестер,
наждачка-нулевка.

Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
Достать контакты и очистить от черного нагара.
Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Для этого нужно:

Разобрать фильтр;
Выпаять кнопку;
Извлечь из корпуса выключатель;
Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
зубочистка;
ватная палочка;
бокорезы.

Сам процесс очень прост:

В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Для этого нужно сделать следующее:

Вскрыть корпус фильтра сетевого напряжения, открутив монтажные винты отверткой;
Отпаять от кнопки провода и спаять их по цвету, минуя кнопку;
Заизолировать место соединения изоляционной лентой или при помощи термоусадки;
Собрать удлинитель, протестировать его работоспособность.

Сетевой фильтр — неисправности и ремонт

Здравствуйте! В этой статье рассмотрим ремонт сетевого фильтра своими руками. Он применяется для подключения к бытовой сети группы потребителей(компьютер, принтер, сканер, источник бесперебойного питания, телевизора и т.д.). Имеет обычно не менее шести розеток и встроенную защиту по перегрузке.

На фото ниже показан сетевой фильтр, который попал ко мне на ремонт.

Прежде чем приступить к его ремонту хочу немного рассказать о основных неисправностях сетевых фильтров.

В первую очередь сетевой фильтр-это силовой элемент в вашей домашней сети. То есть он воспринимает всю нагрузку, суммарно потребляемую всеми бытовым приборам, подключенные к нему. Это нужно помнить в первую очередь. К примеру если на сетевом фильтре написано 220 вольт 10 ампер, то это значит что к нему можно подключить только столько бытовой техники, которая в сумме потребляет не более 10 ампер(2,2 кВт).

Поэтому чтобы преждевременно не вывести сетевой фильтр из строя, следует строго придерживаться предписаний его производителя. Помню встречался с такими случаями, когда в сетовой фильтр подключали одновременно электроплитку, кипятильник и пылесос(суммарная нагрузка около 5 кВт!). На такую нагрузку он точно не рассчитан, при этом питающий провод сетевого фильтра начинал сильно греться и в итоге плавиться. Не делайте так, если не хотите устроить в квартире пожар!

Неисправности сетевого фильтра:
-отгорание провода в вилке питания в результате плохого контакта при нагрузке
-подгорание контактов выключателя сетевого фильтра
-повреждение автоматического защитного термопредохранителя
-перегорание дорожек на печатной плате сетевого фильтра

При включении шнура питания сетевого фильтра в сеть и включении выключателя светодиод индикации включения в сеть мигал и из выключателя слышился небольшой треск. Ну тут часто виноват сам выключатель питания сетевого фильтра. Для того чтобы его проверить и сделать заключение о его исправности или наоборот, необходимо разобрать корпус сетевого фильтра. По обычаю он состоит из двух половинок, соединенных между собой при помощи саморезов.
На фото ниже я посторался показать их место расположение.

При внимательном осмотре саморезов выяснилось следующее: три самореза под крестовую отвертку, а три под плоскую. Все бы хорошо, да не совсем. Саморезы под плоскую отвертку, как оказалось, имеют хитрую конструкцию, которая позволяет их только закрутить. Они представляют собой подобие храповика под пусковую ручку для автомобилей.

Поэтому открутить их так просто не удалось. Но как говорится, нет безвыходных ситуаций. Особенно для тех, кто хорошо знает волшебные слова русского языка:)). Вот применяя их и вспоминая «добрым словом» изготовителей сего чуда саморезов и манипулируя простой плоской отверткой, их понемногу открутил. Для этого приходилось более сильнее прижимать отвертку к саморезу и создавать так называемое торцевое трение жала отвертки об хитрый саморез.

Рассоединяем две половинки корпуса сетевого фильтра и видим следующую картину

На ней видим сами шесть розеток с зануляющими шинками, термопредохранитель с кнопкой включения, плату сетевого фильтра. Нам необходимо добраться до выключателя питания. Для этого открутите два самореза крепления печатной платы.

Переворачиваем аккуратно плату и видим сам выключатель.

Нам необходимо его выпаять. На фото ниже я показал место пайки ножек выключателя сетевого фильтра.

Выпаиваем выключатель и кладем его на стол.

Ремонт выключателя сетевого фильтра выполняется в следующем порядке. Необходимо при помощи тонкой плоской отвертки вывести фиксатор кнопки из корпуса выключателя с двух сторон и вытащить сам верх кнопки.

На фото ниже видно, что под ней расположены подвижные контакты из пружинистой стали.

Запомните их расположение и снимите их.

Под ними в глубине вы увидите неподвижные контакты.

На обоих фото хорошо видно, что контакты сильно подгорели. Берем мелкую наждачную бумагу и аккуратно зачищаем подвижные контакты. Чтобы зачистить в глубине неподвижные контакты удобно использовать расплетенный на конце мотоциклетный тросик.

После того как все зачистили, устанавливаем подвижные контакты на место и ставим верхнюю часть выключателя до щелчка.

Впаиваем выключатель и собираем сетевой фильтр в обратном порядке.

Теперь вы знаете как отремонтировать сетевой фильтр своими руками. Пользуемся и радуемся произведенному ремонту! Пока!

Все о ремонте сетевых фильтров

Основные неисправности и их причины
Как правильно разобрать?
Можно ли отремонтировать?
Рекомендации

Даже самый качественный электрический прибор со временем требует ремонта. Сетевые фильтры не исключение. Со временем возникают такие неисправности, которые вызывают вопросы: почему не включается кнопка, работает ли предохранитель? Всё об основных причинах поломок, и как своими руками разобрать фильтр на заклёпках, читайте в статье.

Основные неисправности и их причины

В рабочем состоянии сетевой шнур должен защищать подключенные приборы от скачков напряжения, для этого в нём вмонтирован предохранитель.

Когда предохранитель включён, то возле него загорается лампочка-индикатор, которая сообщает, что он готов к эксплуатации и работает как надо.

Но порой возникают неполадки, которые становятся заметны только в процессе эксплуатации. Все причины можно условно разделить на два пункта:

нарушение физической целостности наружных деталей (кабеля, кнопки, розеток или вилки);
сгорание внутренностей колодки (дорожек на печатной плате, автоматического термопредохранителя, контактов выключателя).

Если удлинитель начинает барахлить, о чём может свидетельствовать нехарактерный треск, искрение или мигание светодиода, то его необходимо немедленно заменить или разобрать.

Пользоваться сломанным фильтром категорически не рекомендуется, потому что первый же скачок напряжения может сжечь всю дорогостоящую технику, которая к нему подключена.

Отличие сетевого фильтра от удлинителя в наличии варистора, защищающего от скачков напряжения и короткого замыкания, LC-фильтра от ВЧ помех.

Устройство представляет собой пластиковый корпус с выходящими наружу гнёздами (розетками) для евровилок. Контактные пластины иногда деформируются, если сделаны из некачественного дешёвого металла, что приводит к люфту и обрывам сигнала. Кроме того, нагревается сама вилка штекера, что часто приводит к её выгоранию, может оплавиться пластик и даже произойти короткое замыкание и возгорание.

Как правильно разобрать?

Разборка обычного фильтра Pilot начинается с выкручивания саморезов, как, впрочем, и в большинстве других случаев, но в некоторых неразборных моделях корпус может быть без болтов на шурупах-заклёпках. Обычно крепёж установлен на задней части, его нередко закрывают заводскими наклейками, но он бывает и спереди, прямо в пазах розеток. Для дополнительной фиксации в местах соединения двух половинок корпуса находятся пластиковые защёлки. При вскрытии нельзя делать резких движений и применять силу, чтобы не нарушить конструкцию. Если прибор ни разу не разбирался, на корпусе будет гарантийная пломба.

Несъёмные шурупы можно выкрутить только «варварскими» методами с помощью паяльника либо сверла и пассатижей. Внешний вид при этом будет безвозвратно испорчен.

Можно попытаться высунуть только кнопку с помощью плоской отвёртки, потому что в подобных приборах чаще всего или забиваются пылью контакты в выключателе, или переламывается сам шнур.

Далее, с помощью инструмента выполняете диагностику и ремонт узлов. Вам понадобятся:

паяльник;
отвёртка (крестовая и плоская);
тестер;
надфиль или наждачная бумага;
пинцет;
фен для продувки после чистки контактов.

Поиск дефектов необходим для того, чтобы сделать окончательное заключение о возможности его ремонта и целесообразности дальнейшего использования. Иногда цена вопроса всего 200 рублей, поэтому смысла исправлять поломку мало, но если фильтр был мощный, с многоразовым предохранителем, то стоимость такого устройства может быть выше в разы.

Можно ли отремонтировать?

В зависимости от причины поломки, сетевые фильтры вполне пригодны для ремонта, главное, иметь хотя бы небольшой опыт работы с паяльником и отвёрткой. Перед тем как начать, внимательно осмотрите прибор снаружи. Иногда чтобы починить, его даже не придется разбирать – достаточно будет поменять сгоревшую или сломанную вилку. Когда внешних признаков поломки нет, но при нагрузке он издаёт странные звуки, то, скорее всего, это трещат дросселя (поглотители импульсного напряжения в виде катушки).

В общем, ремонт сетевого фильтра возможен, главное, найти точную причину поломки и грамотно устранить её.

Когда требуется поменять предохранитель — это тоже не проблема. Если при включении не работает кнопка, не горит подсветка, её тоже не обязательно сразу паять – можно просто вытащить корпус выключателя из гнезда, почистить контакты и осторожно поставить на место.

Не выключается кнопка

Если сгорел предохранитель, то кнопка (та, которая без светодиода, отдельно от «вкл выкл»), перестаёт нажиматься и постоянно торчит вверх, что означает аварийный режим без подачи электричества. Достаточно его выпаять или выкрутить (зависит от модели), чтобы отнести в магазин радиодеталей, где продавец подберет точно такой же. Бывает, что нужной модели нет в продаже, — ничего страшного, можно соединить провода напрямую своими руками без кнопок. Тогда вместо сетевого фильтра у вас получится отличный удлинитель, который вполне пригодится для зарядки низковольтных приборов, ламп и радиоприёмников.

Мигает лампочка

Кнопка выключателя питания может самопроизвольно выключаться или совсем заклинивает в положении «вкл». Иногда индикатор включения начинает мигать по непонятной причине. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, пора чистить контакты. После разборки корпуса необходимо убрать всё, что закрывает кнопку, открутить саморезы с печатной платы (чтобы перевернуть её) или выпаять кабель питания и ножки кнопки. После этого коробку выключателя можно вытащить и при помощи плоской отвёртки отцепить защёлки, которые держат её в гнезде.

На корпусе кнопки есть схема подключения, чтобы можно было собрать всё в правильной последовательности.

Внутри находятся контакты из пружинистой стали. Со временем они покрываются слоем нагара и окисла, поэтому место контакта начинает греться сильнее, чем обычно. Если почистить их наждачной бумагой или надфилем, то кнопка перестанет перегружаться и отключаться. В конце можно обработать места зачистки спиртом и продуть, а затем собрать выключатель и впаять его обратно.

Искрит

Если сетевой фильтр искрит при включении, то это говорит, скорее, о нарушении изоляции внутренних контактов, чем о том, что сломалась какая-то деталь. Загляните внутрь, проверьте и при необходимости тестером прозвоните, где могли отойти провода. При обнаружении возьмите побольше припоя, потому что дешёвые китайские заводы часто грешат неприлично хлипким качеством пайки и экономией буквально на всём, в том числе на олове.

Имейте в виду, что искрить и трещать может не только из-за дефекта в сетевом фильтре, но и по причине слабой розетки, которая не рассчитана на большие нагрузки. Чтобы проверить, найдите хорошую розетку или разберите уже имеющуюся (предварительно обесточив её) на предмет проблем в скрутках в разведкоробках (особенно касается советских алюминиевых).

Другие поломки

Не исключено и механическое повреждение фиксаторов выключателя из-за поломки и оплавления пластмассы. В таком случае в корпусе кнопки аккуратно просверливается отверстие и вставляется ватная палочка или зубочистка, выполняющие роль фиксатора, который вставляется в паз. После этих нехитрых манипуляций можно вернуть выключатель на место. Сетевой фильтр снова готов к работе!

Вообще, самой частой поломкой считается нарушение целостности кабеля из-за постоянных перегибов. Нужно прозвонить шнур мультиметром на целостность цепи.

Если напряжения нет, то ищите на нём обозначение марки сечения и покупайте замену нужной длины. Далее следует разобрать вилку и корпус и припаять провода к контактам, не забыв предварительно их как следует зачистить и изолировать после пайки.

Ремонт удлинителя

День добрый. Есть удлинитель, у которого сломался переключатель. Есть идея залить клеммы диэлектриком — парафином или эпоксидкой. Чем лучше заливать? М.б. есть другие варианты?

Спасибо за идеи.

Дубликаты не найдены

Разобрать его и исключить выключатель из электрической цепи

Самая правильная идея — купить и поставить новый выключатель. Его цена примерно 70-90 рублей.
https://www.chipdip.ru/product/rs-201-6c-green

неееее, 3,5 кв, с землей, от 400 до 1000, в зависимости от длины провода

Я сказал «выключатель», а не весь удлинитель целиком. По ссылке перейди.

так чё это, умник?

Разобрать. Пустить провод минуя переключатель. Всё!

Залить — мало, надо, чтобы подвижные контакты подпружинивались, т.е. прижимались к неподвижным. Пружины были в клавише. Как вариант — можно купить такой же новый переключатель и аккуратно изъять из него клавишу с пружинами, и вставить клавишу в этот переключатель в колодке, но аккуратно — чтоб пружины встали по месту и не подгибались. Подвижные контакты тоже можно с нового переключателя переставить.

Это, конечно, более правильный вариант, но надо разбирать колодку, а ещё бывает — провода к клеммам выключателя могут быть припаяны, или даже приварены.

ну может форс-мажор какой, например нет в их местности магазина с выключателями. или руки из апож.

Открути 4 винтика, выкинь труп выключателя нахуй, провода подключи к розеткам напрямую.

Тут три пути: направо пойдешь — переключатель заменишь, налево пойдешь — провода напрямую пустишь, прямо пойдешь — новый аппарат себе купишь.

Замотай изолентой и всего делов..

А лучше разобрать и выкинуть этот включатель, соединить напрямую.

Разбери, выкинь переключатель, провода спаяй вместе,которые на переключатель идут. Дырку потом заливай чем хочешь, но лучше термоклеем

Там главное провода идущие с провода вместе не спаять.

В древних свитках говорилось о необходимости покупки нового артефакта в таких случаях. Но это не точно. Свитки давно утрачены

когда у машины перегорает лампочка, нужно менять всю машину!

слезами лучше залить

Взять пвс 2х1,5/3х1,5, если есть земля дома, аналогичной длинны, вилку, и подключить напрямую к розеткам, раз тебе так много дырок надо

Свинцом заливай! Верное дело.

прижми контакты включённого выключателя спичками и коротни розетки в нём — контакты сами приварятся, потом закАпай свечкой.

поменять выключатель на брендовый с подсветкой — не наш путь.

и да — пилот — говно.

это тоже говно, но с защитой:

чуть-чуть забыл. пилот при этом надо подключит через понижающий разделительный трансформатор киловатт на пять с соответствующий защитой.

Вырезать из ластика квадратики и вставить враспор

держите ремонтатора зубочистками!

этого тоже держите.

Нищета 150-го левела

А причём тут нищета, попривыкали выкидывать все и новое покупать, потребительское мышление. планету всю засрали

Изъять металлические части нах, отверстие замотать скотчем.

Новый купи и нормального брэнда

Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление

Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.

Дополнение к предыдущей публикации.

Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью — так называемые бифилярные катушки.

Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.

Почему я разбираю все новые удлинители

Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется «холодная пайка», это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы «намазывается» на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:

Вот здесь явный непропай

Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример — невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен

Кроме того, олово — металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.

При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:

Как ломаются удлинители

1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).

Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого — конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь — контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:

2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.

Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов — со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и «Schuko» с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской — есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:

3. Переламываются жилы в месте изгиба

Это проблема абсолютно всех гибких проводов — в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников — точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.

4. Выход из строя выключателя

При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо — холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.

Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).

Как сделать удлинитель самому.

Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.

Делаем раз — отрезаем кабель:

Делаем два — снимаем наружную изоляцию с кабеля:

Делаем три — зачищаем жилы:

Делаем четыре — обжимаем наконечники:

Делаем пять — зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает — ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник — всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.

Делаем шесть — прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.

С вилкой проделываем тот же порядок действий:

Заземляющий проводник чуть короче — конструкция вилки такая.

Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.

Отдельно хочу сказать — почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.

Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника — видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.

В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка — закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.

Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей ~~рукож~~ неумелости) — это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.

Крабовые Ручки Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. Покупка, исследование и опыт использования инструментов, изготовление приспособлений. Оборудование мастерской. Ремонт, сделай сам, своими руками, поделки, самоделки. Справочники, полезные советы, лайфхаки.

Что внутри сетевого фильтра (точнее колодки розеток с удлинителем)

В наше время то, что раньше называлось «тройник» или «удлинитель» принято называть «сетевым фильтром». Хотя правильнее это называть блоком/колодкой розеток и/или сетевым удлинителем.

Но вот вопрос: есть ли там заявляемый то ли производителями, то ли продавцами фильтр (т. е. устройство, блокирующее проход к включённым в розетки приборам или от них любых колебаний напряжения, отличных от 50-герцовой синусоиды с амплитудой 311 вольт)?

Что тут наблюдается?

Во-первых, чёрная коробочка с кнопкой. Это многоразовый автоматический предохранитель, вставленный в разрыв одного из проводов, который отключает подачу электроэнергии при длительно большом токе (ампер 6-10).

К сожалению, эта сволочь совершенно не нормированная и в некоторых экземплярах удлинителей вырубает подачу электроэнергии уже при подключении пылесоса мощностью 1.3 кВт, в другом случае — 2-кВт чайника. Поэтому, как правило, подлежит удалению. Устроен так:

При нагреве выпуклой пластины 1. оная выгибается и размыкает контакты справа, а пластмассовая пластина 3. под действием пружины 2. запрыгивает между контактами и не даёт им соединиться до тех пор, пока не будет нажата кнопка. В общем, это однозначно нужно называть не «фильтр», а «защитное устройство».

Ещё в выключатель встроена неоновая лампочка с токоограничивающим резистором на 150 кОм.

Лампочка после включения тумблера подключается как нагрузка и… фильтрует ли она что-нибудь? Теоретически эта лампочка является одновременно динистором или стабилитроном примерно на 50 вольт [Neon glow lamps: more than simple light sources], газовым разрядником, … Но с таким токоограничивающим резистором через лампочку течёт всего 1 мА тока и в таком режиме мощности это не может ничего ни стабилизировать, ни фильтровать, ни защитить от скачков напряжения — чисто световой индикатор наличия напряжения.

Далее, в качестве ещё одной бесполезной нагрузки параллельно лампочке припаяна синего цвета таблетка — варистор, в более продвинутом случае с [плавким одноразовым?] предохранителем на 2А:

Варистор — это резистор, сопротивление которого зависит от приложенного к выводам напряжения [Varistor Tutorial]. В данном случае при превышении напряжения 470 вольт и выше (вместо типичных 311 по амплитуде для 220 вольтовой сети) сопротивление резистора начинает стремительно падать; через него начинает идти большой ток и это не даёт напряжению на его выводах расти дальше [Варисторы дисковые оксидно-цинковые]. Однако при таком размере (и соответсвующей мощности рассеяния) данный варистор может выдержать этот большой ток всего 8-20 микросекунд [Varistor — Wikipedia]; такой кратковременный скачок напряжения может возникнуть при ударе молнии во время грозы. Вот от этого только этот варистор и защищает.

Итак, что мы имеем такого в блок-розеток-удлинителе, что можно считать фильтром? Пожалуй, только варистор, одну маленькую простую детальку (рублей 5 стоит; правда внутри есть серебро, которым покрывают керамическое тело полупроводника для того, чтобы к нему можно было припаять выводы), которая спасает только от скачков напряжения, возможно где-то в деревнях возникающих во время грозы, т. е., вообще говоря, это тоже защитное устройство типа разрядника [Lightning arrester], [Surge_arrester], а не фильтр.

Настоящий же фильтр сетевого питания должен состоять из катушек индуктивности и конденсаторов; выглядит так: [Простой сетевой фильтр], [Сетевой фильтр из монитора], только большего размера, если нагрузка в киловатты (хотя бы проволока дросселей должна быть диаметром 1 мм — это на 10 ампер, 2.2 кВт).

Мораль: надо уже как-то решать с терминологией, как-то это неправильно называть сетевые удлинители или блоки/колодки розеток с парочкой защитных элементов внутри сетевыми фильтрами. Вопиющее введение в заблуждение рядового потребителя имеет место быть.

Источник

Ремонт удлинителя с кнопкой своими руками

Кнопка сетевого фильтра — обзор и ремонт

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Удлинители и тройники: как найти и починить неисправность?

Наиболее частые поломки удлинителей

Поиск и ремонт поломок

Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией

Кнопка сетевого фильтра — обзор и ремонт

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Сетевой фильтр — неисправности и ремонт

Все о ремонте сетевых фильтров

Основные неисправности и их причины

Как правильно разобрать?

Можно ли отремонтировать?

Не выключается кнопка

Мигает лампочка

Искрит

Другие поломки

Рекомендации

Ремонт удлинителя

Дубликаты не найдены

Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление

Крабовые Ручки Almois Jobbing Official

Что внутри сетевого фильтра (точнее колодки розеток с удлинителем)