Рама для напольного зеркало своими руками из массива дерева
Обязательный атрибут мебели каждой девушки – зеркало в полный рост. Навесное, на колесиках, на дверце шкафа – не столь важно, главное – «видеть картину полностью», чтобы оценить весь образ целиком. Давайте изготовим простую и недорогую раму для напольного зеркала своими руками из массива дерева.
Инструменты
- Фрезер с прямой пазовой фрезой 8 мм (если будете покупать фрезу именно для этого изделия – заранее определитесь с глубиной паза);
- Торцовочная пила или стусло с обушковой пилой;
- Шлифовальная машинка (желательно орбитальная эксцентриковая) с зерном 100-180;
- Сверло по дереву 8 мм;
- Пара струбцин с шириной зажима от 80 см;
- Столярный угольник, рулетка, карандаш.
Материалы
- Зеркало 160×50 см;
- Сосновый брус 2000x70x40 мм — 3 шт;
- Саморезы 65×3,5 – 8 шт.;
- Шкант мебельный 8×20 – 8 шт.;
- Клей столярный.
Инструкция по изготовлению рамы из дерева для напольного зеркала
1. Зеркало у меня уже было размером 160×50 и наклеено на ДВП, поэтому толщина этого «пирога» получалась примерно 6,5-6,8 мм. Соответственно ширина паза будет 8 мм, чтобы можно было легко разместить зеркало в пазу рамы.
2. Зеркало с небольшим дефектом – сквозными отверстиями с двух углов на расстоянии 3 см от края, поэтому пришлось в одном из брусов сделать более глубокий паз, чтобы скрыть этот дефект. Фрезерую паз на всю длину заготовок, заранее определив какая из сторон бруса будет «лицом».
Древесину желательно выбирать без сучков и других пороков, которые со временем могут ухудшить эстетическую составляющую и/или целостность конструкции. Также нужно отступить от лицевой стороны до места фрезерования минимум 1 см (это связано с хрупкостью сосны).
3. Примеряем наше настенное зеркало в подготовленные пазы.
4. Исходя из размеров зеркала отпилил все детали в размер на стусле японской пилой.
Размеры деталей: 1680x70x40 — 2 шт. и 450x70x40 – 2 шт. Запил деталей рамы в месте соединения будет не под 45 градусов (как у классической фоторамки), а на 90, так как у дверных коробок (где будет висеть зеркало — в коридоре) запил именно под 90 градусов.
5. Собираем раму напольного зеркала и скрепляем струбцинами. В соответствии с разметкой делаем по четыре углубления с торца длинной детали напротив короткой детали.
Важно не просверлить насквозь и не досверлить до паза, иначе саморезу просто будет не за что держаться. Также перед сверлением проконтролируйте наличие угла в 90 градусов между соединяемыми деталями.
6. Так как рама зеркала из дерева будет без какой-либо обработки лаком или маслом – в стыке не должно быть следов клея, поэтому я использовал клей примерно на 80% поверхности стыка. Стягиваю короб зеркала саморезами и забиваю шкант. Отрезаю его по высоте японской ножовкой.
Чтобы пила не царапала торец детали можно наклеить малярный скотч на торец рамы зеркала или обработать торцевым рубанком.
7. Так как бруски сосны были хорошо проструганы на производстве шлифовать всю раму зеркала пришлось совсем немного.
8. Упаковываем нашу готовую деревянную раму для зеркала в пленку, а уголки в дополнительный гофрокартон.
9. Везем домой и навешиваем в необходимом месте. Навешивание зеркала описывать не буду – там все просто: крепление навеса к раме с зеркалом, уровнем отбиваем горизонт, засверливаем под два 6-тых дюбеля, вешаем зеркало.
Такая рама будет отлично смотреться в сочетании с темным http://galatrading.ru/katalog/vinilovyy-laminat/ на полу.
Стоимость материалов и трудозатраты
По времени на покупку, доставку, изготовление и навешивание уже готового изделия ушло примерно 5 часов с учетом уборки в мастерской.
Стоимость материалов для изготовления навесного зеркала в полный рост с деревянной рамой своими руками не более 600 рублей: брус, шканты, саморезы, шлифовальная бумага и столярный клей. Зеркало в зависимости от размера, толщины и обработки кромок стоит в среднем от 600 руб/1 кв.м., т.е. зеркало размером 180×60 см будет стоить примерно 800-1000 рублей, а готовое изделие не дороже 1600 рублей.
Источник
Рама для зеркала: 4 деревяшки? Мастер-класс
Сейчас я хочу рассказать, как делается рама для зеркала.
Материалы: мебельный щит из сосны 28 мм, фанера 6 мм, зеркало 4 мм.
Инструменты: торцовочная пила, настольная циркулярная пила, фрезер, шлифовальная машина, дрель, шуруповерт, ламельный фрезер, электролобзик, струбцины и прочие мелочи.
Пожалуй, начну с начала. Вот я:
Сегодня я решил сфотографировать и показать полностью процесс создания того, чем в основном я занимаюсь. Это зеркала в рамах. На фотографиях процесс создания рамы для заказчика. Поэтому все, как есть.
Рама у нас должна быть небольшой: 90 см — высота, 48 — ширина. Ширина багета — 6 см. Толщина рамы — 3 см, зеркала 4 мм. Расположение — вертикальное.
Берем мебельный щит нужных размеров:
Распускаем его на три части, одну из которых потом распилим на две части. Чтобы получилось всего четыре. Наш щит длиной 100 см как раз. Ширина — 20 см:
Далее выбираем четверть для зеркала и для задника. Для зеркала — 4 мм, для задника — 7-8 мм. Сам задник будет 6 мм:
После все этих грубых работ шлифуем все торцы три раза — сначала кругом с зернистостью на 60 точек, потом на 180, потом на 240:
Так как четверть шлифовать машинкой неудобно, делаем это вручную шлифовальной губкой на 180:
Обрезаем наши заготовки по нужным нам размерам со скосами на углах в 45 градусов:
В торцах углов делаем пазы для вставки дополнительно укрепляющих раму ламелей:
Ламели в пазах выглядят так:
Подготавливаем заготовки к склейке: Промазываем клеем пазы и сами торцы:
Стягиваем раму специальной лентой с натяжным механизмом:
Далем перерыв, пока клей схватывается. Пьем чай с плюшками. Это остается за кадром. Следующий шаг — скрепляем раму шурупами. Для этого под углом просверливаем направляющее отверстие:
Фиксируем все это дело шурупами:
Начинаем готовить задник. Вырезаем из фанеры лист нужного размера:
Шлифуем со всех сторон фанеру два раза — кругом на 180 и на 240:
С внутренней стороны оставляю свою подпись:
Делаем пазы для петель на раме:
В итоге это будет выглядеть так:
Рама приобрела жесткость. Теперь дошлифовыем края и все, что нужно дошлифовать:
Поскольку древесина имеет поры, а скоро мы будем покрывать раму воском, то нам нужно, чтобы в порах не было пыли. Продуваем раму воздухом под давлением из компрессора:
Рама у нас будет не белой, а беленой. Текстура дерева будет видна, но само дерево будет белее:
Наносим воск на дерево:
Ждем высыхания воска, полируем его. Процессы эти однообразные, поэтому отдельную фотографию полировки не помещаю сюда. Потом вставляем зеркало:
Сверху закрываем задником, прикручиваем его:
Прикручиваем петли. И заканчиваем нашу работу:
И вот, наше зеркало готово:
На самом деле, по фотографиям кажется, что все делается быстро и легко, но это не совсем так. Пожалуй, обойдусь без лишних послесловий. Все, что я хотел рассказать и показать я рассказал и показал. Спасибо за внимание!
Источник
Напольное зеркало своими руками
Большое напольное зеркало — это больше, чем зеркало. Оно может стать тем предметом интерьера, который расставляет акценты в помещении и создает его пространство. Сейчас их не так просто встретить в интерьере. Часто они используются в фотостудиях на ряду с торшерами или мебельными стойками на одной ножке, чтобы «возвышенно» подчеркнуть интерьер. Поэтому этот необычный предмет обязательно привлечет к себе внимание и в вашем интерьере.
Помимо эстетического наполнения, напольные зеркала, благодаря своей мобильности, очень функциональны — их можно двигать, опирать на стену или штатный упор и менять угол наклона бесконечно в зависимости от своих желаний — в поисках наиболее удачного света, удобства использования или сочетания с другими предметами интерьера. Настенные зеркала безоговорочно капитулируют перед напольными.
А что же такое Браширование? Это способ отделки древесины (от англ. Brush — щетка), который заключается в том, что с верхнего слоя древесины металлической щёткой выбираются мягкие волокна, вследствие чего получается поверхность с красочно выраженной структурой годичных колец. Также этот процесс иногда называют «искусственным старением», так как время влияет на незащищённую древесину похожим образом. Вот и попробуем.
Уверен, вам уже захотелось иметь у себя такое же не менее, чем мне. Давайте посмотрим что мы должны получить в итоге и начнем!
Но в начале немного занудства.
Часто слышу мнение, что выражение «своими руками» обязательно должно означать «на коленке и из говна и палок». Лично я не согласен с этим, потому что из ничего ничего и получишь. Поэтому в этом посте выражение «своими руками» означает «используя инструменты и технологии, доступные абсолютному большинству людей».
Итак, в этом проекте нам совсем никак не обойтись без покупного оборудования: дисковой пилы (подойдет ручная циркулярная пила, вставленная в стол), ручного фрезера, болгарки и дрели. И без самодельного оборудования: самодельной шипорезки, самодельного фрезерного стола и самодельной каретки для циркулярной пилы — все это вы можете изготовить самостоятельно.
Вместо дрели мне пришлось использовать сверлильный станок, потому что моя дрель в ремонте (хотя дрели вполне было бы достаточно), а вместо просто листа наждачной бумаги использовал шлифмашинку — просто от лени (хотя можно было вообще не шлифовать). Лак наносил при помощи краскопульта, но, очевидно, это вполне можно сделать и кисточкой.
В общем, желание — это тысяча возможностей, а нежелание — тысяча причин.
Вот теперь, Поехали!
В качестве материала берем калиброванный сухой брус из сосны 45х140. Ну, слово «калиброванный» к нему можно применить условно, т.к. производителем этот брус позиционируется как строительный материал, а не столярный, поэтому над точностью размеров и качеством поверхности он, что называется, не заморачивается. Но в данном проекте это и не важно — далее увидите почему. Главное для нас, что этот материал проходит сушку.
Т.к. торцовочной пилы у меня до сих пор нет, то опиливать бруски в размер пришлось при помощи самодельной каретки для циркулярной пилы.
Конечно, на такой каретке не очень удобно опиливать длинные заготовки, но, тем не менее, результат получается достаточно точный. Всего через полчаса работы у нас уже начинает что-то вырисовываться.
Собирать каркас зеркала решено на вставной шип. Пазы для шипов вырезаны при помощи самодельной шипорезки: http://littlehobby.livejournal.com/18556.html
А сами шипы изготовлены при помощи кромочной калевочной фрезы на самодельном фрезерном столе (http://littlehobby.livejournal.com/15082.html).
Как выглядит процесс изготовления вставных шипов видно на следующей фотографии, взятой из другого моего проекта про письменный стол (http://littlehobby.livejournal.com/22365.html).
Разница лишь в том, что в этом напольном зеркале использованы гораздо более могучие шипы — 110х110х20 мм.
Использовать водостойкий клей в этом проекте было не обязательно, он просто оказался под рукой.
На следующий день, когда клей высох, при помощи фрезера и параллельного упора выбираем четверть на тыльной стороне рамы. В этот паз будет непосредственно вставляться зеркало.
Видно плохо, но паз, как и суслик, там есть))
А вот на лицевой стороне займемся брашированием. Вот поэтому-то нам и не были важны качество поверхности и точность размеров исходного бруса. Все равно щетка сильно «поправит» поверхность.
Используем тарельчатую щетку для УШМ с латунированной витой проволокой. При работе не забываем о средствах защиты, как минимум, для глаз. А лучше для всего лица и тела. Кто работал с такими щетками знают, что щетина с них во время работы разлетается сотней маленьких стрел и впивается во все вокруг.
Сосна — очень мягкая древесина, поэтому жесткости этой щетки оказалось достаточно. Вести щетку нужно вдоль волокон — тогда структура древесины выделяется наилучшим образом. Если направлять щетку поперек волокон или под углом, то щетина «выгрызает» не только мягкие слои древесины между годовыми кольцами, но и повреждает сами кольца. От этого эффект от браширования несколько портится. Проводить браширование следует минимум в два прохода, проводя проволокой щетки вдоль волокон в двух противоположных направлениях.
При помощи все той же самодельной шипорезки собираем еще одну рамку. Она будет играть роль ноги, ну или упора.
На этом пильно-фрезерный этап закончен. Теперь все детали можно отшлифовать перед нанесением лака. На следующей фотографии изображена подложка, которая будет закрывать зеркало с тыльной стороны.
Для того, чтобы еще более подчеркнуть структуру древесины и эффект от браширования после шлифовки и перед нанесением лака покрываем раму морилкой. В отличие от тонированного лака, который равномерно покрывает и тонирует всю поверхность, морилка хорошо впитывается и окрашивает только мягкие области древесины, оставляя практически нетронутыми области твердых годичных колец. От этого поверхность выглядит еще более контрастно.
Неприятной особенностью морилки, о которой следует знать начинающим столярам является то, что если где-то в изделии из какого-либо шва был выдавлен клей и вы его не замелити, то морилка обязательно выделит его ярким белым пятном, т.к. в засохший клей она тоже не впитывается. Этого легко избежать если заранее знать об этой особенности.
Теперь едем в малярку. Благодаря аномально теплому началу зимы (в последних числах декабря +7 градусов) два слоя лака почти полностью высохли всего за несколько дней. Какое же это счастье — иметь отдельное помещение под малярку!
После этого возвращаемся в мастерскую для окончательной сборки нашего изделия.
Нога-упор крепится на петлях. Соответственно, эта нога будет испытывать определенные нагрузки, поэтому для ее крепления использовал широкие саморезы — у них опорная площадь больше. Для того, чтобы при ввинчивании этих саморезов древесина не раскололась, предварительно просверлил отверстия в нужных местах.
Теперь укладываем в паз на раме зеркало и накрываем фанерой.
Далее нужно изготовить фиксаторы-зажимы. Для них берем фанеру 18 мм (можно было бы и тоньше раза в два, но тут как с клеем — какая оказалась под рукой). Вырезаем из нее планку шириной 45 мм и при помощи самодельного фрезерного стола выбираем на этой планке четверть.
И нарезаем из получившейся заготовки зажимы в виде буквы Г шириной 25 мм.
При помощи шлифмашинки немного обрабатываем поверхность зажимов. Хотя здесь можно было обойтись и простой наждачкой. А можно было и совсем не шлифовать.
Далее при помощи дрели делаем отверстие в тонкой части зажима. За неимением дрели пользуюсь сверлилкой, но мы-то с вами понимаем. ))
Вот и весь зажим. Глубина паза у зажима на 1 мм больше, чем глубина паза в раме. Это сделано для того, чтобы зеркало надежно фиксировалось этими зажимами в раме и не болталось.
Осталось только сделать ограничитель для ноги. Берем из-под руки все ту же, нашу любимую, 18 мм фанеру и с помощью сверла Форстнера делаем отверстия с определенным шагом. Я делал отверстия при помощи сверлильного станка, но до того, как он у меня появился, прекрасно управлялся со сверлами Форстнера и при помощи обычной дрели.
Далее на циркулярной пиле делаем зацепы, как показано на фотографии
Немного шлифуем ограничитель для придания приятного вида и он готов.
На этом все. Давайте уже скорее посмотрим на готовый результат!
Вот, например, механизм упора в работе
Зеркало получилось замечательное, главное — функциональное. Ширина по внешней кромке рамы 800 мм, высота — 1700 мм.
При желании, ногу можно сложить и облокотить зеркало прямо на стену.
Штука получилась что надо.
Единственно, что вызывает вопросы — брашированная сосновая поверхность. Как оказалось, кому-то она нравится, а кому-то — нет.
Я для себя решил, что как технология финишной обработки изделий, она имеет право на существование и часто может быть вполне уместна и выигрышна. Главное ею не злоупотреблять.
Источник