Как грамотно подготовить питбайк для стантрайдинга? — изучаем!
Привет, будущий стантрайдер!
Решил заняться дисциплиной стантрайдинг, но не знаешь как грамотно подготовить мотоцикл? Сколько это будет стоить, или какие детали нужно установить на байк? — мы поможем тебе в этих вопросах!
Прежде всего у нас есть питбайк (мы рекомендуем для стантрайдинга модели JMC 125MX V3.0 или JMC 150MX V3.0 — эти байки оптимально подходят для нашей дисциплины ввиду мощности мотора, размеров и комплектующих). Модель питбайка 125mx является бюджетным вариантом, его «собрат» 150mx привлекательней — помимо более мощного мотора на нём уже установлены прочные фрезерованные траверсы, мощный радиатор масляного охлаждения, толстостенный прочный руль диаметром 28.6мм с меньшим подъемом высоты, что также гораздо удобней в сравнении с высоким типом рулей.
Резину, соответственно, необходимо установить дорожную (рекомендуемый размер колес для стантрайдинга 12/12 — поговорим об этом чуть позже).
Первым делом, чтобы начать тренировки мы должны установить так называемый в простонародье «бугель» (удлиненный подрамник мотоцикла).
Он нужен для защиты нас самих от травмоопасных падений, а также защиты байка от переворота. Очень не хочется упасть, да еще чтобы мотоцикл, хоть и маленький, упал сверху на нас.
На наших подрамниках уже установлен « сабкейдж » (есть возможность установки подножек — пэг), с которым открывается множество трюков на заднем колесе. Кстати, пэги также могут послужить своего рода защитой от повреждений байка при падениях: меньше страдает пластик, маятник и многие немаловажные элементы — проверено на собственном опыте.
Стоимость бугеля от 8900руб .
Следующим элементом очень настоятельно рекомендую устанавливать ручку лёгкого выжима сцепления.
Очень помогает как во время обучения новичков, так и профессиональным стантрайдерам. Благодаря трём положениям тросика имеет большой диапазон регулировок усилия выжима сцепления. Внутри самой ручки установлен игольчатый подшипник.
Стоимость ручки лёгкого выжима сцепления 5000 руб.
Следующим элементом будет радиатор (в стоке на байках JMC он уже установлен).
В стантрайдинге радиатор масляного охлаждения двигателя на питбайке — это очень важная частичка вашего байка для защиты от перегрева . Всё же стантрайдинг — это выполнение трюков в балансе на малых скоростях.
Далее для более быстрого понимания точки баланса рекомендую ставить л итые диски размером 12/12 на бескамерной резине.
Почему литье? Намного проще будет научиться ловить баланс, если вас не будет постоянно тянуть влево или вправо засчёт спущенного колеса до
0.5 атмосфер (большее пятно контакта даёт больше устойчивости мотоциклу). На спицах с камерой при таком давлении вероятней всего провернет камеру и вырвет ниппель .
Следующим элементом будет дублёр заднего тормоза.
С его появлением открывается множество трюков. Для установки дублёра понадобится несколько элементов: кронштейн для крепления двух суппортов, тормозной суппорт, гидролиния и ручка тормоза левая .
Защита рук (в нашем случае — ручек). Необходима для защиты рычагов управления мотоциклом .
А теперь очень важный момент — настройка карбюратора для езды на заднем колесе.
Опираясь на личный опыт говорю Вам — не лезьте туда, это лишний геморрой, не потому что у меня что-то не получилось и т.д., а потому что есть гораздо простой и быстрый способ настроить карбюратор — просто перевернуть и установить его другой стороной.
У меня была проблема — бензин в балансе на заднем колесе вытекал в воздушный фильтр, питбайк глох и я решил попробовать перевернуть карб чтобы избавиться от этой проблемы, избежав настройку. Ведь бензин у нас поступает в камеру сгорания только тогда, когда мы открываем дроссельную заслонку, следовательно на холостых оборотах заливать у нас не будет. Так как карбюратор перевернут и фильтр смотрит вверх — туда течь тоже не будет. Профит.
Всё вышеперечисленное — это самое необходимое для обучения стантрайдингу на питбайке.
Ах да, вы скажете, что я забыл написать про звёзды . Так вот, тут все зависит от мотора и вас. Мне, например, очень комфортно на стоковых звёздах (15/41), тут на вкус и цвет каждого. Скажу одно — ставьте алюминиевые звезды , их вес гораздо меньше.
И так, самые необходимые элементы для стантрайдинга обойдутся нам минимум в 26960руб. Да, стантрайдинг — это совсем не дешёвый вид спорта. И это у вас только питбайк! Для спортивного мотоцикла хорошая клетка «MadDog» стоит от 22000руб., без который не обойтись !
Всё, что будет предоставлено ниже — на выбор каждого.
Пэги в оси колеса/бугель. На самом деле существует громадное количество ништяков для тюнинга питбайков, про которые можно писать бесконечно. Я же показал вам самые бюджетные комплектующие — основу. Всё навесное зависит от вашего бюджета. Вы можете вложить в пит 20000 руб, а можете гораздо больше, устанавливая только топовые комплектующие.
Если Вам нужна консультация — обращайтесь!
Надеюсь эта статья была полезна для Вас! Удачи в стантрайдинге!
Источник
Из чего собрать ЭНДУРО питбайк
Маятник. Маятник ставим по возможности алюминиевый, так как он прочнее и, самое главное, легче. А вес должен быть как можно меньше. К тому же, алюминий не нужно постоянно красить, и он не ржавеет.
Колеса ставим только 17/14, только на усиленных ободах и только с усиленными ступицами, все остальное просто очень быстро разнесет, так как нагрузки очень большие. Из-за подшипников колес нет смысла напрягаться: ставим простейшие 202 подшипника (генератор 2110). Так как эндуро вылазки порой предполагают очень глубокие броды, поэтому хоть простые подшипники, хоть японские – умрут они одновременно, и нет смысла тратится впустую.
Насчет тормозов решайте сами. Конечно, можно поставить и более дешевые варианты, но будет ли вам самим приятно с силой давить на рычаг переднего тормоза, при этом эффективность будет далеко не на высшем уровне.
Тормозные шланги VENHILL.
И суппорты PRO на перед и на зад.
Сочетание данных комплектующих дает самые эффективные тормоза, которые можно собрать, не прибегая к каким-любо серьезным переделкам питбайка.
При выборе задней подвески даже не думайте об экономии! Или DNM или YCF. Эти подвески проверены! Ремонтопригодны! И отрабатывают так, как нужно) Для эндуро предпочтительнее все же YCF, так как они наиболее длинноходны, до 100 мм!
Теперь переходим к органам управления.
Защиту, естественно, нужно брать с прочной металлической основой, и никакую другую.
А вот в случае с ручкой газа следует применять практичную стандартную ручку газа. Короткоходная – это, конечно, хорошо, но в эндуро важна плавность, и с короткоходкой на 150-160 моторе этого как-то не получается, увы…
Так как эндуро вообще, в принципе, не предполагает подготовленных трасс, и чаще всего трасса – это лес, поля, болота. случится там может всякое, и может не получится вернутся к запланированному времени, поэтому просто жизненно необходимо иметь достойную фару!
И самое главное! МОТОРЫ ТОЛЬКО СО СТАРТЕРОМ.
НО! О полуавтомате даже не думайте! Это не для вас. Эндуро предполагает активную работу сцеплением, поэтому полуавтомат вообще не в тему.
Выбор звезд зависит от мотора, веса, преимущественных условий эксплуатации.
Эндуро эксплуатация также предполагает высокие нагрузки на малых скоростях, когда охлаждения ой как не хватает. Чтобы это компенсировать необходимо установить радиатор, желательно широкий.
Если говорить об основном, то, наверное, и все. Остальное зависит уже от ваших личных предпочтений, преимущественно эстетических.
Источник
Типы рулей питбайков
Итак, дошло дело и до рулей: стандартный – ужасного качества, и если в связи с покупкой целикового питбайка с формой руля можно смириться (он фактически стандартен для всех моделей и производителей), то вот при покупке нового следует уже подбирать под ваши цели, тип питбайка и ваши физические данные.
Естественно речь пойдет не о рулях- жестянках, а о рулях из алюминиевых сплавов.
Итак первый тип руля – это классический высокий руль, такой же размерности, как и ваш родной, но высокого качества. Используются такие рули в основном на питбайках кроссовой принадлежности или же эндуро. И самое главное – это единственная размерность руля, которая подходит для езды людей с ростом от 180 и выше.
Как видите, с ростом 190 см и высоким рулем можно буквально рулить коленками.
Второй тип – это рули средней высоты. Тут название говорит само за себя: это руль для любителей не слишком высоких рулей, при этом не широких, как полноценный руль типа «эндуро». С этим рулем еще кое-как возможно ездить высоким людям, но при полном повороте руль упрется в ногу. Ставить его можно так же, как и высокий, на питы класса кросс и эндуро.
Ну а теперь самый распространенный тип рулей – классический широкий с неизменным сечением 22мм, который считается стандартным рулем на полноценных эндуро-мотоциклах. Ставить его можно на любой класс питов, например, на мотард: благодаря ширине и относительно небольшим изгибам посадка становится более приземистой к переднему колесу, что способствует лучшей управляемости на треках, если вы на такие выезжаете. Если вам позволяет рост, то его можно использовать и на эндуро-питах: благодаря опять же ширине, ворочать переднем колесом в грязи намного легче. Да и на стантовых питах он давно неплохо прописался… В общем, эдакий универсальный руль для всего и вся, лишь бы рост позволял.
Ну и последний из основных известных – это FAT BAR .
В чем его особенность? Это руль переменного сечения, где в области грипс сечение трубы 22мм, а к низу идет расширение до 28мм, тем самым этот руль более устойчив к изгибам при падениях и считается более крепким.
Но для его установки вам понадобятся специальные проставки.
Или же, если у вас траверсы CNC , то требуется замена стоек руля.
Ну а, если у вас нет возможности купить проставки руля, и у вас не траверсы CNC , а данный руль уж очень хочется, то потребуется поменять траверсы целиком.
Ну и, последние крепления стандартной защиты рук под 22 мм руль не подойдут, и их тоже потребуется заменить.
Что касается использования, то все тоже самое – мотарды, эндуро стант.
Источник
Тюнинг питбайков
Рассказываем как перетянуть вышедшее из строя сиденье в домашних условиях.
В этой статье речь пойдёт о версии электрического питбайка с мотор-колесом. По поводу мотор-колеса очень много разговоров на тему большой неподрессоренной массы. но собрав питбайк с мотор-колесом для передвижения по городу — никакого дискомфорта лично я не заметил.
Если вы читали мои предыдущие посты, там я писал о своих проектах и продаже своего бензинового питбайка, потому что я решил построить электрический питбайк. Естественно за основу для этого проекта было взято шасси питбайка, а бензиновый мотор снят и продан новым. База для классического проекта с мотором в середине рамы — питбайк KAYO BASIC 125.
Идея усиления переднего крыла возникла после первого же падения, потому, что крыло вырвало с одной из трех точек крепления, и это не есть хорошо. А дальше, так как спереди только одна точка крепления а не две как на любом эндуро мотоцикле, на эту самую одну точку крепленая приходилась вся нагрузка, особенно когда едешь по глине и она набивается под крыло утяжеляя его, и в итоге крыло оторвало во второй раз. Третий раз уже был с мокрым снегом и тоже самое.
Конечно усиления крыла есть в продаже и уже много — много лет, но опять же они сделаны под стандартную разболтовку крыльев полноценных мотоциклов, под 4 точки крепления, к тому же под более длинные крылья, рассчитанные под переднее колесе 21-е колесо.
К сожалению, мне было не до фото, когда я затягивал пленкой свой питбайк и yamaha, но вся виниловая пленка клеится по одному принципу, разница только в качестве самой пленки и клеевой основы.
В общем, ради объяснения, проиграюсь с тонировочной виниловой пленкой для фар дабы объяснить принцип нанесения винила, чтобы было как можно меньше косяков.
В общем-то раньше я для себя считал, что лучше защиты рук данного типа не существует, но все меняется.
Чем меня привлекала данная защита? Ну, во-первых, пластик с защитой — это единое целое: толщенный металл в основе, который поддается деформации в случае установки на нестандартный руль. Крепления на ней, конечно, мощные, НО! Они имеют всего лишь одно фиксированное положение, и как хочешь, так и выкручивайся при установке. А та часть крепления, которая вставляется внутрь, рассчитана исключительно на толстостенные рули с малым внутренним диаметром. В общем, как не тяни, все равно будет люфт.
Попала мне в руки защита рук другого типа, и я задумался.
Итак, сливной болт с магнитом — очередная красивая деталь от CNC или действительно полезная вещь?
Чтобы сразу ответить на вопрос, покажем фото:
Как мы видим, на магните того самого сливного болта скопилась металлическая стружка. Выполняет ли данный вид тюнинга свою функцию? Безусловно да!
Откуда же берется стружка?
Все началось достаточно давно, три года назад. Из-за отсутствия прав и нежелания спускаться в адское место, именуемое МЕТРО, был куплен питбайк Kayo. В общем-то меня захватило само движение питов, обилие тюнинга, возможность доработок до бесконечности, и, конечно же, дешевизна запчастей (на тот момент, все было реально очень дешево).
Началось все с того, что улетел в неизвестном направлении родной пластик, нашелся пластик в Москве в одном единственном месте, и, как не сложно догадаться, это был Питбайк Клуб. В общем, так пит стал синим. Т.к. на пите ездил и по городу, и на дачу каждые выходные, а это 130 км в каждую сторону, пит обзавелся небольшим багажником, для перевозки вещей и, конечно, ключей.
Так как, я имея пит, обладаю ростом 190 см, вопрос выбора руля для меня был самым проблемным.
Дело в том, что если ставить высокий руль, то для меня он просто-напросто неудобен. Во-первых, он узкий, во-вторых, руки деть некуда, уж больно он близко расположен, если его устанавливать соосно перу вилки. Если же отодвигать вперед, то сомнительной становится управляемость.
Итак, колпачки на ниппеля камер. Вроде бы просто красивая безделушка, но это совсем не так: каждая деталь, как ни крути, выполняет ту или иную функцию. Колпачков в последнее время появилось просто бесконечное множество, на любой вкус и цвет, но их полезная функция далеко не в украшении.
Источник