Новый фрак для старого знакомого
Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.
Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ–63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, зато очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (несмотря на наличие никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительное отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанный маслом механизм ударно–спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов также удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс–воронилках», будь то Clever или Super–blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогают «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть – подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по–настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска также не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда–то при серийном производстве оружия.
Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос, где бы починить или подновить тот или иной узел ружья. Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело, как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть», и если сначала одна мысль о том, чтобы залезть в колодку, вызывает благоговейный трепет, то уже после первого опыта это не кажется чем–то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, чтобы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванны для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванны необходимых размеров были сварены, дошло дело до приготовления самого состава.
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для этого вам потребуются следующие компоненты:
- Соляная кислота техническая 50 мл.
- Азотная кислота концентрированная 54 мл.
- Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
- Металлическая окалина 20–30 граммов.
- Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути.
Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым:
- Залил в химическую колбу 50 мл соляной кислоты, куда добавил 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.
- Долил 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные «кипения» смеси, которые развились, и вскоре из колбы повалил буро–оранжевый дым.
- Когда реакция поутихла, досыпал еще 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотки». «Дым» мгновенно повалил с новой силой.
- Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуна (реакция моментально интенсифицировалась) и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.
- В течение получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышение активности жижи в колбе.
- По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатка (так как могло выделяться незначительное кол–во газа), и состав был оставлен «доходить» в гараже.
В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета (см. фото).
Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов. Готовый состав не опасен для рук или легких. Он не портится годами и не требует особых условий хранения.
Итак, коллеги, после нескольких опытов воронения различного рода изделий (обрезок оси передней подвески автомобиля и нескольких железных «финтифлюшек») состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.
Так как желание обновить «фрак» своего ружья вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.(рис 1)
Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправданна была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком».
Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400–600–800–1000–1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла. (рис 2)
Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.
Состав раствора:
- Кальцинированная сода 100–150 г/л
- Жидкое стекло (канцелярский клей) 20–30 г/л (рис 3)
Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем, пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность. (рис 4)
Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течениие 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто–черного цвета. В тех местах, где после 1–й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1–й слой воронения. По заводской технологии, данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1–й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т.п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро, и металл не успеет прореагировать.
Теперь операцию 2 –го слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз. (рис 1)
Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7–й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину, близкую к максимально возможной.
Заключительная операция – промасливание. Её цель – удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течение 5–7 минут при температуре 105–110 градусов. Все, вот фото полученного результата.
Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто–нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все, что только возможно по данному вопросу, сделает следующий шаг. А старый друг, поверьте, в долгу никогда не останется.
Источник
Ржавый лак: состав и применение
Все мы не раз сталкивались со ржавчиной, она преследует нас повсюду, ее можно найти как на заборах, замках, цепях, находящихся на улице, так и на предметах, которые мы храним в домашних условиях, например: на ножах, ключах, реконструкторских мечах и на стволах оружия. Это является достаточно серьезной проблемой, ведь даже маленький участок, изъеденный коррозией, со временем разрастется по всему металлическому изделию. Ржавые предметы становятся менее прочными, неприятными на вид, на них появляются дыры и они теряют свою функциональность.
Раньше защитить или избавить металлический предмет от ржавчины можно было только в промышленных условиях, теперь же изобрели составы, с помощью которых можно бороться с этой проблемой и дома.
Темой этой статьи станет воронение ржавым лаком в домашних условиях.
Почему металлы ржавеют и как с этим бороться
Ржавые – это металлы, перешедшие в окисленную форму в результате влияния окружающей среды. От коррозии металл защищают тонкие невидимые пленки оксидных соединений, образующиеся естественным путем под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Несмотря на то, что благодаря им металл обладает некоторой пассивностью, все же они не могут полностью защитить его от образования ржавчины.
Обычно для увеличения противокоррозионной устойчивости химическим или электролитическим путем на промышленных предприятиях на металл наносят дополнительные защитные пленки.
Составы для повышения сопротивления металла коррозии окрашивают его в черный цвет, однако ряд препаратов может поменять окрас изделия самым непредсказуемым образом. Одним из самых надежных соединений для защиты металла в домашних условиях является ржавый лак.
Применять для образования защитной пленки в домашних условиях промышленные методы мы вам не советуем, так как это очень дорогое и бесполезное занятие.
Что представляет собой ржавый лак
Ржавым лаком называют раствор, при использовании которого на обрабатываемом предмете образуется магнитная окись железа. Также эта смесь ряда компонентов вызывает сильную коррозию верхнего слоя стали.
Чаще всего воронят оружейные стволы, хотя и воронение некоторых других металлических изделий тоже представляется возможным.
В состав ржавого лака входят кислоты, металлическая стружка и иногда тяжелые металлы.
При воронении таким соединением на металле образуется толстый слой черной окиси железа. Поврежденная коррозией поверхность удаляется жесткой щеткой, а металл черного цвета и является защитной пленкой.
Воронение ржавым лаком. Плюсы и минусы
Так как оксидирование железа ржавым (английским лаком) является кислотным способом, помимо ряда достоинств, такая обработка имеет и недостатки.
К плюсам такого метода относится:
• Для предметов, паянных оловом, такой метод оксидирования является основным. Потому что это один из немногих растворов, который, закрашивая олово, не повреждает его.
• При его использовании образуется красивая толстая матовая поверхность, скрывающая все видимые недостатки и царапины.
• Так как температура воронения ржавым лаком не превышает 100 градусов по Цельсию, для этой процедуры не придется приобретать специальную посуду.
• Куда вы нанесете ржавый лак, там изделие и заворонится.
• По сравнению с другими оксидирующими составами, английский лак при нагревании выделяет небольшое количество ядовитых испарений.
Минусы воронения ржавым лаком в домашних условиях:
• При недостаточно качественной предварительной очистке некоторые элементы при нанесении данного раствора могут остаться незакрашенными.
• Воронение ружья ржавым лаком — процесс достаточно длительный, но, несмотря на это, все действия необходимо произвести достаточно быстро, иначе вы рискуете остаться со слишком сильно проржавевшим изделием.
• Также могут возникнуть трудности при использовании данного способа из-за примесей в металле. Это может выражаться в появлении на изделии красновато-коричневых участков. Для устранения данного эффекта полученную пленку придется снять и произвести всю процедуру воронения заново.
• При маленьком содержании в сплаве железа придется опытным путем подбирать температуру от 20-50 градусов по Цельсию. При неправильном температурном режиме изделие может покраснеть.
Вот, собственно, все, что вы должны знать о достоинствах и недостатках воронения.
Меры безопасности при работе со ржавым лаком
Как и все средства для воронения, ржавый лак — достаточно токсичное вещество, поэтому при работе с ним для личной безопасности нужно выполнять несколько правил:
• Работать с данным веществом нужно только на открытом воздухе, так как испарения, которые возникают при его нагревании, могут пагубно сказаться на вашем здоровье.
• Необходимо максимально защитить кожные покровы, в частности надеть перчатки. Это вещество очень липкое и плохо отмывается.
Как приготовить состав для воронения самостоятельно?
Конечно, можно купить так называемый английский лак для воронения в специализированных магазинах, однако гораздо выгоднее будет сделать его своими руками.
Приготовление ржавого лака в домашних условиях — процесс достаточно трудоемкий, но вполне реальный.
Компоненты и инструменты, которые вам понадобятся:
• Кислота соляная (техническая) – 60 мл.
• Концентрированная азотная кислота – 64 мл.
• Чугунные или углеродистые опилки — 40 грамм.
• Окалина металлическая — 45 грамм.
• Очищенная вода – 1.1 литра.
• Стеклянная или фарфоровая емкость объемом более 1 литра.
Ржавый лак (рецепт):
• В емкость насыпьте третью часть окалины и металлической стружки.
• Залейте в нее весь подготовленный объем соляной кислоты.
• Медленно залейте третью часть азотной кислоты.
• После того как смесь приобретет зеленоватый оттенок и станет выделяться газ бурого цвета, а затем эта реакция немного утихнет, добавьте в емкость еще треть стружки и окалины.
• Добавьте следующую порцию (еще треть) азотной кислоты.
• После того как реакция возобновится и снова утихнет, добавьте остатки кислоты, стружки и окалины.
• Дайте настояться сметанообразной смеси ржавого цвета сутки, закрыв емкость пленкой, закрепленной изолентой или скотчем.
• Когда смесь настоится, добавьте в нее всю очищенную воду.
• Взболтайте получившуюся смесь и вылейте ее в более удобную для воронения посуду.
Все, смесь для воронения готова. Как вы видите, сделать ржавый лак достаточно просто.
Как правильно подготовить изделие к оксидированию?
Для того чтобы обеспечить образование красивой черной пленки по всей поверхности металлического предмета, изделие нужно отшлифовать, отполировать и обезжирить. Если этого не сделать, то вместо красивого ровного слоя блестящего черного цвета вы можете получить неровную поверхность с разводами и красновато-рыжеватыми пятнами.
• Наждачная бумага «нулевка»
• Раствор для обезжиривания.
Растворы для обезжиривания можно сделать самостоятельно, для этого разведите кальцинированную соду из расчета 40 грамм на 1 литр воды или едкий натр из расчета 13 грамм на 1 литр воды.
Давайте рассмотрим, какие операции нужно сделать перед тем, как выполнять воронение стволов ржавым лаком:
• Обработайте поверхность оксидируемого предмета грубой наждачной бумагой.
• Тщательно пройдитесь по нему наждачной «нулевкой»
• Натрите щетку пастой ГОИ и отшлифуйте ею металл.
• Вытрите остатки пасты ворсистой тряпкой.
• Доведите жидкость для обезжиривания до 100 градусов по Цельсию.
• Держите в жидкости обрабатываемый металл 20-30 минут, чтобы понять, что металл обезжирился, выньте его из раствора и проследите, чтобы жидкость покрывала поверхность ровной пленкой, не собираясь каплями.
• Ополосните обезжиренное изделие чистой водой.
Обезжиривание и воронение ржавым лаком должны производиться сразу друг за другом, иначе на металле вновь образуется под воздействием кислорода естественная оксидная пленка, и лак ляжет неровно.
Нанесение ржавого лака
Воронение начинается с того, что в два этапа наносится ржавый лак (инструкция его изготовления в домашних условиях была изложена нами ранее). Наносить этот лак нужно, обязательно надев перчатки, иначе из-за кожного жира, присутствующего у вас на пальцах, в местах ваших прикосновений состав металл не покроет.
Итак, приступим к нанесению:
• Тонким равномерным слоем нанесите ржавый лак по всей поверхности изделия. Если это оружейный ствол, то его окончание нужно обработать с особым вниманием.
• С помощью тонкой кисти промокните подтеки, излишки лака и капли в отверстиях и пазах.
• После нанесения первого слоя ржавого лака поместите изделие в теплое место с температурой около 50 градусов по Цельсию. В начале сушки изделие будет слегка желтоватого оттенка, затем оно начнет темнеть и покроется темно–оранжевым слоем.
• Когда ржавый лак окончательно высохнет, покройте изделие еще одним тонким слоем, обязательно устранив все потеки и неровности.
• Снова поместите изделие в место с температурой не ниже 50 градусов по Цельсию (это может быть просто место возле печки или батареи). В итоге метал должен покрыться равномерным ржавым слоем.
Этап выварки
Этот этап необходим для получения на оксидируемом металлическом изделии красивого черного цвета. Вываривать надо обрабатываемый металл в дистилляте или на пару.
Оборудование для выварки можно приготовить самостоятельно. Для этого приварите к металлической трубе подходящего диаметра дно и установите нагревательный аппарат из электрического чайника.
Процесс выварки включает в себя следующие действия:
• Налейте в трубу очищенную или дождевую воду (вода из-под крана не подойдет из-за примесей, содержащихся в ней).
• Добавьте в емкость для вываривания с водой азотную кислоту (1,3 мл кислоты на 1 литр воды).
• Доведите раствор до кипения и прокипятите его в течение 5 минут.
• Вываривайте металлические изделия коричнево-оранжевого цвета в течение 15 минут.
Этап очистки от ржавого слоя
Этап очистки производится с помощью специальной щетки, которую можно купить как в специализированном магазине, так и сделать самостоятельно.
Для создания специальной щетки с электроприводом вам понадобится:
• Металлическая сетка из проволоки диаметром от 1 до 1.5 мм.
• Гайка, шайба и достаточно длинный болт.
• Дрель или шуруповерт.
Процесс изготовления электрической щетки:
• Вырежьте из сетки от 4 до 7 кругов.
• В центре каждого круга вырежьте круглое отверстие, равное диаметру болта.
• Скрепите проволочные круги с помощью гайки, шайбы и болта.
• Проденьте торчащую часть болта в отверстие шуруповерта и затяните ее.
Зачищайте вороненую поверхность с помощью самодельной щетки до тех пор, пока вся поверхность не станет черного блестящего цвета. В первый раз на обрабатываемой поверхности, скорее всего, останутся пятна рыжеватого оттенка, поэтому все вышеописанные действия (покрытие ржавым лаком, выварка и очистка) нужно будет повторить не менее четырех раз.
Этап промасливания
Если вы произвели все этапы достаточное количество раз, то у вас должно получиться изделие, равномерно покрытое пленкой красивого цвета графита.
Теперь можно промаслить металл. Эта процедура производится не только для придания дополнительного блеска обработанному металлу, но и для выведения остаточной влаги из пленки черного цвета, образовавшейся в результате воронения.
Важно помнить, что после промасливания вы не сможете исправить возникшие неровности и неокрашенные места на вороненом предмете, поэтому так важно удалять все недостатки до промасливания.
• Нагрейте машинное масло в очищенной используемой ранее для варки емкости до температуры не ниже 100 и не выше 110 градусов по Цельсию.
• Прокипятите там ваше изделие не менее 5 минут.
В итоге у вас должно получиться блестящее изделие черного цвета.
Давайте еще раз проговорим все пункты, которые вы должны выполнить, чтобы достичь наилучшего эффекта.
• Подготовка изделия к воронению, которое включает в себя шлифовку, полировку, обезжиривание и очистку металла от обезжиривающего раствора.
• Нанесение ржавого лака в два этапа (1).
• Нанесение ржавого лака в два этапа (2).
• Нанесение ржавого лака в два этапа (3).
• Нанесение ржавого лака в два этапа (4).
Несмотря на то, что обычно таким составом оксидируют оружейные стволы, воронение ржавым лаком домашних инструментов, гантелей и гирь тоже встречается.
На данный момент на производстве оксидирование стволов ржавым лаком не делают, так как существует ряд способов, с помощью которых можно намного быстрее и выгоднее произвести воронение, однако в домашних условиях это самый экономный и простой способ, известный нам.
В этой статье вы узнали причину, по которой на металле появляется ржавчина, в подробностях рассмотрели изготовление ржавого лака в домашних условиях, используя вещества, находящиеся в свободной продаже, по пунктам разобрали процесс воронения ржавым лаком своими руками и научились самостоятельно изготовлять все нужные для этого инструменты.
Источник