Простая самодельная утилитарная оправа для специальных очков
Здесь рассматривается изготовление надежной самодельной оправы технических защитных очков для стеклодувного дела (lampwork). Технология может быть применена как основа для изготовления оправ брутально-байкерских солнцезащитных очков либо в стиле стимпанк. Сюда хорошо приложится декоративное выпиливание (ювелирным) лобзиком и декоративное травление. Очки, корректирующие зрение требуют на порядок большего внимания при проектировании и изготовлении, делать оправы для них самостоятельно, можно лишь тщательно изучив теоретическую часть и полностью осознавая последствия.
Очкарик – очкарику друг, товарищ, и запасные очки!
Очки с описанной ниже оправой, требовались для специальных неодимовых стекол-светофитров толщиной 3 мм. Это защитные очки для стеклодувного дела, защищающие глаза от вредных излучений и делающие работу значительно удобнее. Неодимовые (дидимовые) стекла вообще интересная штука, в данном же применении важно то, что —
« пурпурное, фиолетовое и серо-зелёное стекло со смесью неодима и празеодима (ACE и Green ACE glass) применяется в линзах защитных дидимовых очков (didymium glasses) для стеклодувов, лампворкеров и сварщиков: оно поглощает узкоспектральное эмиссионное излучение атомов натрия при работе со стеклодувными горелками. Яркое пламя через такие очки почти исчезает, не раздражает глаза и не мешает видеть нагреваемое стекло. Иногда эти линзы покрываются зеркальным слоем, отражающим вредные для глаз тепловые лучи;»
Стоимость готовых очков такого рода довольно высока, поэтому сделана попытка изготовить то, что можно самостоятельно. Были приобретены две заготовки – кружочки ø60 мм из неодимового стекла толщиной 3 мм.
Стекла эти существенно толще и тяжелее обычных очковых линз, вставлять их в дешевые мягкие оправы рискованно, в дорогие нерационально (проще было приобрести готовые очки).
Специальные «очковые» мелочи для работы брались от копеечной пластиковой оправы с Али Экспресса. Дешевые китайские оправы, как правило, сугубо декоративны – имеют невеликий размер, мягкую непрочную пластиковую оправу и тонкие прозрачные пластиковые «линзы».
При закреплении стекол использовался принцип, применяемый в витражной технике Тиффани – края стекол оклеиваются медной фольгой (края стекла заключаются в С-образный профиль) и опаиваются.
Что было использовано для работы
Для работы со стеклом – масляный стеклорез (желательно для кривых резов, с узкой головкой), ломатель стекла но можно и обойтись, станок шлифовальный для стекла, но можно обойтись и абразивным бруском.
Паяльник мощностью 60…80 Вт с принадлежностями, набор мелкого слесарного инструмента, ювелирный лобзик с принадлежностями, станок сверлильный, но подойдет и шуруповерт или небольшая дрель.
Заготовки из неодимового стекла, мелкие стандартные детали очков (от пластиковой оправы), листовая латунь разной толщины, медная лента (фольга) с липким слоем, нетонкая медная проволока. Мягкий припой без свинца (сплав олово-медь или олово-серебро). Кусочек текстильной эластичной ленты (крепление на затылке), ЛКМ (растворитель), ветошь.
Итак, по порядку
Работа со стеклом.
Во всемирной паутине найден силуэт оправы со стеклами подходящей формы, отмасштабирован до нужного размера, распечатан в натуральном виде, примерен.
По бумажному шаблону скопирован и вырезан из тонкой (0,5 мм) прозрачной ПЭТ пленки шаблон «линзы». Пленку можно заменить на любой подходящий листовой материал по возможности не промокаемый и режущийся ножницами – толстую фольгу, пластик, вощеную бумагу. Для разового применения можно применить и плотный тонкий картон.
Шаблон приложил к заготовкам стекол, так, чтобы отходы были максимально крупными кусками (могут пригодиться) и обвел тонким маркером (желательно водостойким). В отличие от очковых линз, где важным моментом является учет оптического центра, наши стекла ровные и можно действовать исходя из экономии.
Вырезаем наши линзы стеклорезом. Для более-менее точных резов не под линейку (кривых), удобнее всего стеклорез роликовый с узкой головкой. Такие резы ведут вперед, от себя, чтобы все время видеть разметку. Можно (менее удобно) делать такие резы и обычным роликовым стеклорезом из ближайшего скобяного магазина. Если в стеклорезе не предусмотрена непрерывная подача масла, его (жидкое машинное масло или масляно-керосиновую смесь) следует организовать извне. Например, аккуратно, чтобы не стереть разметку, смазать будущий рез пальцем, смоченным в масле, капнуть на ролик. При отсутствии регулярного навыка резки стекла, перед ответственным резом, лучше потренироваться на обрезках-обломках оконного стекла (оно толще и тверже). Применять стеклорезы с алмазом не рекомендую – нужен специфический навык, при работе с ним следует соблюдать некоторые дополнительные условия.
Стеклорез ведется по линии один раз, от края до края стекла. Нажим должен быть сильным и равномерным, положение стеклореза может быть как у авторучки, при этом пальцем второй руки можно добавлять нажим на роликовый узел. При резе должен быть слышен ровный характерный звук похожий на шипение.
Стеклянные заготовки при резке должны лежать на ровном не гнущемся основании, слегка упругом. Для нерегулярной работы на твердую поверхность можно положить 3…5 слоев бумаги, кусок ДВП. Мелкие детали не столь критичны к поверхности.
После нанесения царапины стеклорезом следует добиться трещины в стекле постукиванием с обратной стороны реза. Часто на конце ручки стеклореза находится массивный металлический шарик для этого.
Края реза получаются весьма неровными с острыми краями. Они будут спрятаны и не травмоопасны, однако, для ровной красивой пайки следует края стекла также выровнять. Мы имеем в распоряжении самодельную шлифовальную машинку с алмазным инструментом омываемым водой. Она предназначена именно для таких работ.
При обработке столкнулись с неприятным моментом – неодимовое стекло оказалось мягче обычного витражного, не говоря уже о листовом оконном. Открытие это стоило нам нескольких царапин на «линзах» после верчения их на стальной рабочей поверхности станка, впрочем, фабричные машинки такого рода имеют пластиковый рабочий стол.
Выровнять края стекол, пусть и не так красиво, можно и вручную, при помощи часто смачиваемого водой (а лучше под струей воды) абразивного бруска. Можно попробовать шлифовальную шкурку на тряпочной основе с зерном средней крупности. Кусочек ее лучше пришпилить мебельным степлером к деревянному бруску.
После обработки краев, стекла следует тщательно высушить.
Следующим этапом является оклеивание краев стекла медной фольгой. Тов.Тиффани некогда нарезАл фольгу ножницами и крепил ее воском, теперь же существует фольга различной ширины с липким слоем. Широкое распространение в наш век импульсных БП, сотовой связи и прочих wi-fi, получила фольга с липким слоем, предназначенная для повышения ЭМС (электромагнитной совместимости) электронных устройств и экранирования чувствительных схем. Существует также специальная липкая медная фольга для витражей. Отличается чуть более липким клеем, вариантом с липким слоем черного цвета (для оклеивания торцов прозрачных стекол в витраже с черной патиной на швах) и размерным рядом с десятыми долями миллиметра. Ну и значительно более высокой стоимостью.
Здесь применена недорогая «электрическая» фольга китайского производства шириной 6 мм.
Краешек ленты освобождается от защитного слоя и наклеивается на обработанный торец стекла по всему контуру, так, чтобы края фольги выступали за край, по возможности одинаково с обеих сторон. Край фольги наклеивается на ее начало с перехлестом около сантиметра.
Торчащие края фольги приминаются к плоскости стекла пальцами, затем складки проглаживаются чем-то более твердым, но не царапающим стекло. Часто применяют нечто пластиковое более-менее по руке – корпус ручки, фломастера, одноразовую зажигалку.
Работа с металлом
В сущности, опаяв нетонким слоем припоя фольгу на торце стекла мы получаем стеклянную деталь, заключенную в металлический С-образный профиль. Для витражного применения этого вполне достаточно, здесь же, к отдельным участкам такого профиля будут прилагаться значительные механические нагрузки. Для усиления его «на изгиб» (и перекручивание), стекла отделаны по краю полоской латунной ленты толщиной около 0,4 мм.
Лента вырезана слесарными ножницами по металлу, примерена, уточнена ее длина, обрезано лишнее. Заготовка зачищена мелкой шлифовальной шкуркой и плотно намотана на стеклянную заготовку. Зафиксирована снаружи тонкой медной проволокой.
Паял паяльником мощностью 40 Вт, припоем олово-медь, с жидким (наносить кисточкой) витражным флюсом. Пайка должна быть без сильных локальных перегревов – может лопнуть стекло. Разумным будет перед пайкой слегка его подогреть (строительным феном).
Соединение подготовленных стекол в единую «оптическую систему» сделано стандартной очковой деталью. К счастью, она оказалась латунной никелированной и после зачистки декоративного покрытия хорошо паялась. Мягкие прокладки для носа отсоединены на время работ. Прочность конструкции оказалась не высока, пришлось ее дополнить проволочными упорами и раскосами. Проволока медная от старого трансформатора, лаковая изоляция зачищена шкуркой, проволока залужена тем же припоем без свинца.
Дужки очков выпилены моим любимым инструментом – ювелирным лобзиком, из латунного листа толщиной 2 мм. Для облегчения деталей в них просверлен ряд отверстий. При этом в отверстия в примыкающей к очкам части впаяны петельки, выковырянные из пластиковой фабричной оправы, а в отверстия на концах дужек будет крепиться резинка на затылок очкарика.
Эластичная лента подобралась черного цвета и с надписью «Снупи». Так зовут забавного рисованного собакена из комиксов, кстати, часто в очках. Аутентичненько получилось.
Для крепления и регулирования длины ленты, из той же луженой проволоки спаяны несколько деталей.
Очки отмыты растворителем от остатков флюса и собраны. Примерка показала, что без ленты очки сидят приемлемо, но резкий кивок вниз может их сбросить. Присоединение ленты разом решило проблему, кроме того вес довольно тяжелых (особенно в передней части – припой, железки, толстые стекла) очков распределяется значительно удачнее, они не мешают даже при длительном ношении.
Работу неодимовых стекол иллюстрируют несколько фотографий ниже. Небольшой кусочек стекла на стальной спице разогрет в пламени стеклодувной горелки на парах бензина. Видно яркое «содовое» свечение мешающее наблюдению за стеклом и являющееся источником вредного излучения.
Неодимовое стекло практически полностью вырезает оранжевое свечение натрия и позволяет наблюдать за разогреваемой в пламени стекляшкой. Это очень удобно при работе.
Источник
Стильные очки из дерева своими руками
Очки являются не только украшением, но и необходимостью для многих людей, имеющих проблемы со зрением. Самые хрупкие их части – это дужки, которые часто ломаются. Предлагаем вашему вниманию способ, благодаря которому теперь можно легко изготовить очки в домашних условиях.
Необходимые материалы
• Шпон тёмный для оправы (2 штуки 50х30)
• Шпон светлый для прослойки (3 штуки 50х30)
• Деревянный брусок (примерно 50х30 см)
• Эпоксидная смола
• Тиски
• Наждачная бумага
• Пружинные зажимы (2 штуки)
• Электролобзик
• Лак
Если внимательно посмотреть на оправу очков, то видно, что она слегка изогнута. Чтобы оправа получилась такой, необходимо на деревянном бруске начертить слегка изогнутую прямую и аккуратно, по линии разделить его на две части, с помощью пилы. Получится два бруска: один вогнутый с одной стороны, а другой – выпуклый. Все эти части хорошо зашкурить и заклеить скотчем.
Изготовить из шпона оправу. Для этого 3 светлых куска шпона укладываются вместе один на другим, а тёмные сверху и снизу.
Для того чтобы слоистый шпон не разъехался, следует поместить его в пакет и плотно замотать скотчем. Затем шпон уложить в части бруса и зажать в тисках. Дать возможность полностью высохнуть.
Следует удалить излишки клея и отшлифовать наждачной бумагой со всех сторон.
Далее, найти середину и прочертить вертикальную линию с обеих сторон.
Старую рамку очков приложить к шпону и закрепить с помощью пружинных зажимов. Необходимо карандашом обвести все контуры очков.
С помощью электролобзика, по линиям карандаша вырезать новую оправу.
Источник