Как правильно и через что просеивать уголь? Что делать с угольным отсевом (куда использовать)?
Надо уголь просеять от угольной пыли, как это делать правильно и куда можно использовать отсев угля?
Как правильно и через что просеивать уголь?
Не весь уголь необходимо просеивать.
Просеивается лишь тот уголь в котором большое содержание угольной пыли, то есть уголь низкого качества.
Просеивать можно через обычное строительное сито, я просеивал через сито с размером ячеек 2х2 мм.
Засыпаем (лопатой к примеру) уголь в сито и просеиваем, сито лучше вот такое
Можно работать без помощника, кладём сито сверху на корыто, насыпаем уголь и далее лопатой (лучше совковой) распределяем уголь по всему сито.
Тот самый отсев, точней угольная пыль, будет в корыте, крупный уголь останется в сито, вот его используют для топки печей, котлов (твёрдотопливных).
Просеивать лучше сухой уголь, влажный быстро забивает ячейки сито.
Что делать с угольным отсевом (куда использовать)?
В первую очередь можно использовать по назначению, то есть топить печь, или котёл.
Конечно угольная пыль (отсев) не горит как уголь, но есть выход.
Нужна глина, вода и угольная пыль.
Пропорции воды и глины 1:10, доливаем воду, тщательнейшим образом (это самый важный момент) перемешиваем глину с углём и «лепим» вот такие брикеты,
Дрова, угольный брикеты, когда процесс горения поёдёт, сверху можно засыпать чуть увлажнённый угольный отсев (пыль).
В промышленных условиях такие брикеты ещё прессуют, но в домашних условиях использование пресса экономически не выгодно.
Отсевом можно посыпать дорожки, это актуально зимой в гололёд.
Можно использовать отсев в качестве удобрений (смешивается с компостом).
Источник
Сито своими руками
Сито для хозяйственных и строительных нужд, можно легко сделать своими руками. В качестве примера, сито для сада, через которое удобно просеивать компост. И не только компост, оно пригодится для просеивания земли или песка.
Размеры деталей зависят от того, как вы планируете использовать сетку. Для просеивания большого объема песка или почвы, лучше сделать рамку больше, например 700/1200 мм. . Этот вариант более легкий и портативный.
Для изготовления деревянной рамки, подойдут бруски сечением 50/50 мм. .
Порода дерева не так важна, хотя я бы выбрал березу или бук.
Ещё понадобится металлическая сетка с ячейкой 6-12 мм. , саморезы, гвозди или скобы.
Рамка на фото размером 550/550 мм. , для ручного просеивания вполне подойдет.
Торцы брусков запиливаем под углом 45*, длина деталей по внешним углам соответственно будет 550 мм. .
Собираем бруски в виде рамки для картины и стягиваем саморезами снаружи.
Только обязательно заранее просверлите отверстия, хотя бы на половину длины самореза, чтобы торцы деталей не лопнули при стягивании.
Чтобы рамка была прочнее, лучше вкрутить по два самореза с каждой стороны угла, то есть по четыре на каждый угол. Всего понадобится 16 саморезов длиной 75-85 мм. .
Готовую рамку накладываем на металлическую сетку, размечаем и обрезаем.
Обрезать можно кусачками, но это дольше. Быстрее и проще использовать болгарку.
Сетка не должна выходить за габариты рамки, лучше сделать немного меньше.
Накладываем сетку на нижнюю сторону сита и прибиваем гвоздями или скобами.
Чтобы сетка не провисала, лучше забивать скобы с интервалом не меньше 50 мм. . Для дачи делаем своими руками опоры для вьющихся растений.
Источник
Отопление угольной пылью: «дедовский метод»
Я «прошлепал» весь путь, предлагаемый Интернетом: первый уголь просеивался, поэтому пыли скопилось довольно много
Первая «гениальная» мысль была сделать пресс и начался заморочливый процесс смешивания со связующим, сдавливания, сушки
Скоро сказка сказывается, а на эксперименты улетел примерно месяц, чтобы своим временем, мышцами (и наконец — мозгами) понять, что такой метод пригоден для тех, кому уж совсем некуда себя деть или для хайпа на Ютуб (подробнее — отдельная статья, ссылка под текстом). Кстати, у Михалыча за миллион просмотров.
Гораздо быстрее и лучше показал себя способ смешивания пыли с глиной (10-15%) и фасования по «полторашкам» с немедленной отправкой в печь: вода испарялась, глина спекалась и «брикет» сгорал полностью, не теряя формы. Попутно в шлаке получался керамзит и эти «отходы» впоследствии были применены в строительстве
На это ушло ещё пару недель: чуть меньше физических упражнений, отсутствует процесс сушки и многократной переноски брикетов, но всё равно есть минусы: дело довольно заморочливое и не могу сказать что чистое: ходил чумазый как кочегар паровоза, к тому же (плюс мне в карму небесную) очистил от полторашек все прилегающие территории и овраги
Дело в том, что «дедовский метод» смачивать угольную пыль я тоже пробовал, но по неопытности и незнанию смачивание путал с «замачиванием»: щедро лил воду в ведро с пылью и сразу отправлял в печь, получая в итоге клубы пара и «не горит» на выходе.
«Секрет» в дозировке: 1-2 стакана воды на ведро. Второй секрет — дать пыли напитаться: 10-15 минут ведро должно постоять, после этого можно отправлять скомковавшуюся массу на горящие в печке угли
И не нужны никакие «танцы с бубном»: третий год отапливаюсь именно так, ничего не просеивая. Видео:
Статья про самодельный пресс для брикетов: ссылка
Источник
Сито для угля своими руками
Делаем сито для просеивания стеклянных крошек и не только
Работая с декоративным стеклом, неразумно упускать из внимания стеклянные крошки, в смысле, использования их для декорирования. Например, чрезвычайно распространена работа с такими крошками при спекании стеклянных заготовок в специальной печке-чемодане (fusing). Там, разнокалиберными крошками добиваются интересных эффектов. При этом ими посыпают заготовку — всю или нужное место, иногда через трафарет. Применение мелких крошек и стеклянной пыли в художественном варианте стеклодувного дела, также позволяет обогатить арсенал мастера, там, разогретое стекло, в них обмакивается.
Стой! Смотри и слушай, крошка!
Падкие на мудреные названия потребители, стимулируют это повальное транскрипционное словообразование — но делать нечего, чаще всего, стеклянные крошки преподносятся как «фритты».
Фритта (Frit) — это измельченное или дробленое стекло, используемое для декорирования поверхности стеклянных изделий в процессе фьюзинга, а также в качестве основного материала в процессах печной и стекольной отливки.
Гро́хот — одно или несколько вибрационных сит (решёт) для разделения сыпучих материалов по размерам кусков или частиц (фракций). При механизации процесса — машина или аппарат. Получил своё название за характерный шум при работе.
Понятно, что «для-дома-для-семьи» пользуются куда более скромными вариантами сит, называя которые грохотами, мы здорово льстим их самолюбию. Часто, приспосабливают сита бытовые — из хозяйственного магазина, и в этом есть резон — куда как более распространенно и как показывает практика, бытовые аналоги, будь они трижды такие же, стоят значительно дешевле «специальных». Другое дело, что далеко не всегда можно подобрать размер ячеек для нескольких ступеней рассеивания.
Столкнувшись с этой проблемой, решил ее просто и на мой вкус, вполне изящно — сделал недостающее сито самостоятельно. Удалось отыскать в своем хламе два фабричных сита — одно из них с ячейкой около 1 мм, другое (скорее дуршлаг) — около трех. При этом, даже столь скромным составом, удавалось получить применимую практически фракцию – вываливая дробленое стекло из ступки в дуршлаг, отсеиваем плохо измельченные, большие куски — обратно в ступку. Все что провалилось в подставленное сито 1мм, отсеивается от крупности типа «песок» или даже «пыль». Оставшееся, неплохо выглядит и может быть применимо. Тем не менее, значительно симпатичнее выглядят крошки более однородные по крупности. Применение всего одного дополнительного сита с размером ячейки 2мм, позволит добавить в свой арсенал еще две фракции — 1-2мм, 2-3мм. Практика показала, что они хорошо и без труда различаются и выглядят лучше более разнородного 1-3мм.
Конструкцию самодельного сита, решено было сделать подобной дуршлагу — в качестве сетки — тонкий металлический лист со сверлёными отверстиями. Очевидная не технологичность при единичном изготовлении роли не играет, преимущества же, очевидны — отверстия можно просверлить любого, даже самого экзотического, диаметра, тогда как сетку с нужной ячейкой найти порой непросто. Конструкция получается очень надежной, практически вечной, в то время как сита на основе плетеных проволочных сеток, расползаются быстро, чаще всего — в месте заделки.
Что было использовано в работе
Инструменты, оборудование.
Для изготовления ситечка, понадобился обычный слесарный инструмент, непременно ножницы по металлу. Разметочный инструмент, что ни будь для удобного сверления — применялся сверлильный станок, но можно обойтись и шуруповертом. Наковальня, понятно — напильник. Для пайки использовался электрический паяльник мощностью 65 Вт, с принадлежностями.
Материалы.
Листовая сталь подходящего диаметра — хорошо подойдет «кровельная» оцинкованная, толщиной 0,5 (0,45) мм. Некрупная шлифовальная шкурка.
Приступим.
В доме на улице Смольной грохот и звон
Всю ночь до утра…
Крематорий. «В доме на улице Смольной».
Подбирается подходящий кусочек листовой стали для донышка, отыскивается его центр — пересечением диагоналей или, если кусок неправильной формы — специальным центроискателем или попросту — с запасом и на глазок. Центр накернивается. Для вычерчивания нестираемой окружности использовал острые ножки штангенциркуля, подвижная рамка которого зафиксирована в нужном положении. Закаленная инструментальная сталь штангенциркуля значительно тверже цинкового покрытия — инструменту не наносится никаких повреждений.
Центры отверстий сетки, расположил с шагом 5мм, так проще размечать по линеечке. Разметку наносил слесарной чертилкой, пересечения линий накернил.
Удобно, когда донышко сита несколько вогнуто — при потряхивании содержимого, оно лучше ерзает по сетке, остатки собираются в центре. Для придания такой формы донышку, заготовку его «отковал» в холодном состоянии на наковальне, молотком среднего веса, растягивая железку равномерными ударами по спирали, начиная от центра. Не стесняемся пользоваться защитными наушниками — меньше будет в ушах звенеть. Превращать заготовку в полусферу вовсе не обязательно, довольно будет легкой, заметной глазу выпуклости. Чрезмерно выгнутую заготовку, кроме прочего, неудобно будет сверлить. Такого рода операции, лучше всего делать молотком с полукруглым бойком, но боёк обычных, после некоторого времени работы, также несколько зализывается по краям, в данном случае, этого вполне достаточно.
Сверление множества отверстий, не сказать, чтобы самое приятное времяпровождение, но в целом, ничего смертельного. Ободряем себя мыслью о полезности будущего творения, не повредит восхититься собственной выдержкой. Встречающееся сверление в особенно крупных размерах, удается смягчить, разбив всю работу на небольшие «подходы», задействовав любимую музыку или того лучше — аудиокнигу. С целью отвлечь «глаза» (которые боятся). Здесь же — сверлом вполне приличного диаметра, меньше двух сотен отверстий — не о чем говорить.
Вырезаем полоску такой же стали, уточняем длину, зачищаем, лудим (в том числе и край длинной стороны), спаиваем концы в окружность нужного диаметра. Напомню — оцинкованная сталь преотлично паяется с хлористым цинком — «паяльной кислотой». Принцип и порядок конструктивной пайки такой же, как и электромонтажной – залудить каждую деталь в отдельности, сложить, спаять. Разница, лишь в том, что конструктивная пайка, как правило, требует более тщательной и трудоемкой зачистки и более мощного паяльника (подогрева места пайки).
Просверленную, с удаленными заусенцами заготовку сетки зачистил и залудил по краю. Сложил обе детали, зафиксировал металлическими прищепками и спаял.
Когда остыло, обрезал ножницами по металлу все лишнее, волшебным напильником удалил и притупил. Осталось промыть готовое ситечко в горячей воде, кистью с короткой и жесткой щетиной. Можно пользоваться старыми зубными щетками, при необходимости погрев строительным феном и отформовав ее пластиковую ручку в удобном положении, можно взять обычную малярную кисть и подстричь ее «полубоксом».
На фото — ситечко свежеотмытое, какая-то жужалка прилетела посмотреть. Хорошо видно выпуклость сетки. Ниже, помянутый набор сит.
Несколько слов напоследок.
Ну, кажется всё уже?
— Грохочи до конца!
— Грохочу.
Кинофильм «За спичками».
В результате работы получилась полезная надежная вещица. Размер сита диктовался невеликой порцией стеклянных крошек получаемых за один раз в моей ступке. Ручка, была сочтена излишней — не особенно удобно хранить. Если делать самостоятельно все сита, вероятно, уместно будет позаботиться об их сочленении — более крупные поверх мелких. Это позволит уменьшить количество технологической тары при рассевании.
При необходимости, можно применить припой без свинца, это может расширить, так сказать, возможный «ареал обитания» железки. Оцинкованная сталь хорошо паяется «мягким» «горелочным» припоем (олово-медь) и флюсом, предназначенным для монтажа медного водопровода, ну или радиомонтажный олово-серебро.
Самодельные надежные сита, разумеется, можно и нужно применять не только для стекляшек. Первое что приходит в голову — определение гранулометрического состава (почвы, сыпучих строительных материалов), рассевание самодельной охотничьей дроби по номерам, ну или как братья пилоты, — «Напомните коллега, какой у вас размерчик?».
Как правильно очистить самогон углем от сивухи? Каким углем лучше очищать в домашних условиях
Даже после дробной перегонки в самогоне все еще остается немало сивушных масел, убрать которые можно с помощью сорбентов – веществ, поглощающих и удерживающих примеси, присутствующие в этиловом спирте.
Но важно выбрать правильный сорбент, который даст эффект без побочных явлений, таких как изменение вкуса, затрудненная фильтрация и т.п. Рассмотрим виды угля, чтобы определить наиболее подходящий.
Какой уголь лучше для фильтрации самогона?
Активированный аптечный
Казалось бы – чего мудрить, если можно купить в аптеке уголь активированный, растолочь его и очистить самогон. Но не все так просто. Встречается информация о том, что у аптечного угля слишком мелкие поры и они не могут вобрать в себя довольно крупные молекулы элементов, из которых состоят сивушные масла.
Так было ранее, когда таблетки изготавливали из сожженных костей крупного рогатого скота. Сейчас в составе препарата – древесный или кокосовый уголь и адсорбция у него неплохая. Но проблема в другом. Производители в виде связующего вещества таблеток добавляют тальк, крахмал и т.п. Контактируя со спиртом, они могут изменить вкус, придав самогону излишнюю горечь.
Таким образом, отнесем этот вид к слабо подходящему веществу для очистки домашнего алкогольного дистиллята. Использовать его можно только в крайнем случае.
Древесный
Подходит покупной древесный уголь, специально предназначенный для очистки крепкого алкоголя. Можно использовать и самостоятельно приготовленный из древесины березы.
Угольки для мангала
В супермаркетах и на заправках продаются угольки для мангала. Они могут послужить для улучшения органолептики продукции винокура. Но только при условии, что в них не добавлены вещества для быстрого разжигания. Определить это не всегда возможно, поэтому лучше не рисковать. Но если вы уверены в качестве – используйте.
Внимание. Сделать угольки для мангала пригодными для использования с целью очистки домашнего алкоголя можно с помощью повторного пиролизного (без кислорода) горения.
Для этого угли нужно поместите в таз (ведро) и подберите в ним плотную крышку. Разожгите и накройте. В закрытой среде они и дойдут до нужной кондиции.
Кокосовый
Хоть кокосы у нас и не растут, но кокосовый уголь уже не в дефиците. Даже в фармацевтике все чаще используют именно его. Да и стоит он не намного дороже, чем древесный.
Осторожно. Кокосовый уголь для кальяна не подходит, поскольку имеет специальную пропитку для лучшего горения.
Этот вид удобен еще по нескольким причинам:
Угольки для вина
Есть и специальные угольки для вина. Многие с успехом применяют их для самогона. Для виноделия выпускают марки БАУ-А, ДАК, ОУ-А и другие.
Справка. Сивушные масла содержатся не только в самогоне, но и в домашнем вине.
Где взять?
Активированный уголь для очистки домашнего алкоголя от вредных примесей продается в специализированных магазинах для виноделов и винокуров.
Как сделать очищающий уголь своими руками?
Если у вас есть возможность и сырье, то приготовьте уголь для очистки самогона самостоятельно. Для этого понадобятся:
Вначале распилите и разрубите бревна на отрезки 10х3 см, которые войдут в подготовленную посуду. Чаще это большая жестяная консервная банка, в дне которой проделаны десяток отверстий. К ней подберите плотную крышку.
Разожгите на воздухе костер. Поленца уложите в посуду и накройте крышкой. Именно в ней произойдет пиролизное горение с выделением смоляных газов через дырки в дне. После прекращения газообразования уберите банку с огня.
Угли еще какое-то время будут тлеть без поступления кислорода. Крышку откройте только на следующий день, когда посуда уже не будет горячей. И проведите активацию. Для этого уложите сырье в марлю, завяжите.
В кастрюле нагрейте воду до кипения, опустите марлевый узелок так, чтобы он не соприкасался с водой, прикройте крышку и минут 10 продолжайте обработку паром. Затем сырье разложите и просушите. Этот уголь подходит для очищающей цели. Хранить сорбент нужно в закрытой стеклянной посуде.
Особенности. Самостоятельно приготовленный уголь может придать самогону «копченный» запах.
Технология угольной очистки домашнего алкоголя
В активированном угле (не столь важно, какой вид вы выберете) образовываются поры, которые, при погружении вещества в жидкость поглощают всевозможные примеси, имеющиеся в ней.
Причем этилового спирта это не касается, его количество никак не изменится.
Сколько нужно угля?
Норма из расчета на 1 литр самогона составляет:
Совет. При использовании аптечного угля вначале испробуйте его на малом количестве: 1 таблетка истолченного угля на стакан самогона.
Если конечный результат вас устроит, тогда применяйте на всю партию дистиллята.
Инструкция по углеванию
Прежде, чем приступать к процедуре очистки, разведите домашний дистиллят до 40-45°.
Важно. В слишком крепком алкоголе молекулярные связи между этиленом и сивушными маслами более прочные.
Проще говоря – крепкий самогон не желает отдавать сивуху. Сам процесс:
Мы привели простейший в исполнении фильтр. Встречаются и более сложные конструкции. Например, два слоя ваты, между которыми уложен слой прокаленного речного песка, завернутый в марлю. Или советуют проколоть в нескольких местах пробку и накрутить ее на бутылочный фильтр.
Выбирайте удобный для вас вариант, включающий покупку или изготовление угля, настаивание на нем алкоголя по одному из предложенных методов и фильтрацию продукта.
Главное в том, чтобы самогон был очищенным. А сорбент уберет из него не только львиную долю сивушных масел, но и неприятный запах.
Что сослужит добрую службу в деле получения качественного напитка.
Пейте хороший домашний алкоголь и ставьте лайки, если статья была вам полезной.
Как сделать древесный уголь своими руками
Основные преимущества угля по сравнению с другим видами топлива:
В нем нет посторонних химических примесей.
Спрессованный в брикеты, он выделяет в 1,5 раза больше тепла, а горит дольше. Хотите чтобы ароматное и сочное мясо досталось всем желающим? Без проблем.
Длительное сохранение высокой температуры и равномерное горение позволяют сократить время приготовления любимых блюд на решетке и хорошо прожарить продукты.
Как сделать древесный уголь своими руками в домашних условиях? Ведь стоит такое безопасное топливо для грилинга не так дешево, как хотелось бы. Для минимизации затрат некоторые любители сочного мяса на открытом огне решают наладить процесс изготовления самостоятельно. Но это требует сноровки и знания нюансов производства.
Так, не всем известно, что от используемого сырья зависит качество углей. Марка «А» делается из твердолиственной древесины (бука, березы, дуба), «Б» – из смеси твердых и мягких пород, «В» – с добавлением к ним хвойных пород (сосны, ели, лиственницы, пихты).
Что такое уголь из дерева и как его применять с пользой для себя, знали еще пещерные люди. А бронзовый век превратил это экологически чистое топливо в важнейший объект промышленности. Сейчас во всем мире изготавливается до 9 000 000 тонн ценного сырья в год.
Если пренебречь правилами производства, результат вас вряд ли порадует – угля будет мало, он получится мельче, чем вы ожидали, слабый и с множеством трещин. Так что если вы хотите делать топливо самостоятельно, придерживайтесь полезных советов из нашей статьи. В конце концов, если первый блин будет комом, можно купить качественные брикеты для камадо и приготовить лучшее мясо на решетке, наслаждаясь процессом.
Как получить древесный уголь в домашних условиях: копаем яму
Достаточно простой способ, который пришел к нам от далеких предков. Поэтапно разберем его, чтобы вам было легче повторить каждый шаг и изготовить хорошее сырье:
Сначала выкапываем яму цилиндрической формы. Следим за ее стенками – они должны быть строго вертикальными. От диаметра и глубины зависит, сколько угля вы получите. Если первый показатель – до 80 см, а второй – до 50, можно рассчитывать примерно на 2 мешка топлива.
Утрамбовываем дно – специальным катком или ногами, если его нет. Главное, чтобы грунт не смешался с углем.
Занимаемся разведением костра в яме. Для этого берем мелкие ветки, обязательно сухую бересту. Средства для розжига на химической основе не используем.
Во время горения постепенно добавляем дрова и ветки. Наша задача – равномерно покрыть ими все дно.
Разведенный костер разгорелся? Тогда самое время приступить к основному этапу – достать приготовленное сырье для добычи угля в домашних условиях.
Какими должны быть дрова? Первый совет – их необходимо очистить от коры. Она дает много дыма, продукт получается более низкого качества. Второй совет – готовым сырьем удобнее пользоваться, если заранее нарезать древесину на куски размером не более 30 см.
Далее переходим к производству древесного угля в домашних условиях (ниже – видео с процессом изготовления). Во время выжига подкладываем новые дрова поверх старых – как только те прогорят. Постепенно яма заполнится.
Перед тем как наполнять мешки, нужно дать углю остыть. Для этого на яму набрасывают зеленую траву, полученный холмик покрывают земляным слоем, выравнивают и утрамбовывают. Далее – ожидание в течение двух дней. За это время сырье остывает. После этого занимаемся просеиванием и фасовкой. Вот и все. Топливо готово – его можно использовать хоть на следующие сутки.
Помните: чем больше куски, на которые вы поделили дрова, тем дольше будет длиться выжиг.
Как самому сделать древесный уголь в бочке?
Чтобы воплотить в жизнь еще один способ, нам понадобится бочка с толстыми стенками из металла. Чем больше ее размер, тем больше будут ваши запасы. Нельзя приспосабливать под изготовление сырья емкость, применяющуюся для хранения нефтепродуктов. Если другого варианта нет, сначала выжигайте ее и только после заполняйте.
Существует два варианта выжига в бочке:
Отличий от аналогичного процесса в яме практически нет. Но есть одно уточнение – если вы используете большую по объему емкость (до 200 литров), на дне необходимо оставить шесть жаростойких кирпичей. На них следует закладывать подготовленные дрова, подгружая их до тех пор, пока кирпичи не скроются за углями. Затем помещаем на прогоревшие поленья решетку и только на нее отправляем следующие партии. Древесину кладем плотно, не допуская зазоров между элементами кладки и рядами. Заполненную бочку накрываем листом железа, как только на поверхности покажется разгоревшееся пламя.
Чтобы ускорить выжиг, можно проделать в нижней части отверстие. В него будет проходить воздух. Однако это не обязательное условие. Следите за тем, какого цвета будет выходящий дым. Если он стал сизым, самое время герметично закупорить бочку и дать ей остыть. После остается достать угли и пользоваться ими.
В этом случае емкость, заполненную дровами, необходимо накрыть крышкой из негорючего материала. Оставляем отверстия для выхода газов. Их размер – минимальный, поскольку температура внутри должна дойти до 350 градусов.
Бочка не должна находиться на земле – ставим ее на платформу. Можно соорудить ее из нескольких кирпичей, подставкой для которых служит металлический лист. Между кирпичами необходимо разжечь огонь. Он будет нагревать емкость. Через некоторое время дрова внутри нее начнут окисляться, пойдет газ. После того как он перестанет выходить, необходимо оставить бочку на огне на 2-3 часа, а после снять. Все отверстия в крышке нужно заделать.
Вот как приготовить древесный уголь в домашних условиях, приложив минимум усилий. Описанные способы – далеко не все из имеющихся и использующихся. Их главный минус – очень сложно отслеживать процесс (с закрытой бочкой – практически невозможно). Только когда вы наловчитесь и приобретете опыт в выжиге, можно будет с точностью до минуты определить, когда продукт будет готов. Встречающиеся на первых порах проблемы типичны для новичков – это или недожженное сырье, или его перегорание.
Как приспособить печь для производства древесного угля своими руками
Если у вас на даче есть дровяная печь, считайте, что вам повезло. С ней не нужны никакие дополнительные устройства. Вам не придется копать яму или искать емкость для подготовки топлива. Можно выбирать то, что уже прогорело, и сразу опускать в емкость для остывания (керамическую бадью, ведро). Процесс прост и за ним очень удобно следить.
Вот несколько советов для тех, кто решил изготовить древесный уголь в домашних условиях, используя дровяную печку:
Куда класть готовый продукт? Не рекомендуется брать для этого бочки или ведра из металла – можно обжечься. Выложив все сырье, плотно закройте емкость крышкой, дайте ее содержимому остыть.
Куда деть отсев? Если выбрасывать крошку жалко, переработайте ее в брикеты и используйте их для розжига гриля.
Как делать больше угля в домашних условиях? Есть один способ – рискованный, но эффективный. Когда дрова хорошенько разгорятся, необходимо плотно закрыть все дверцы и заслонки. После этого нужно выждать 15 минут – за это время древесина должна перегореть. Затем остается только выгрести готовое сырье и поместить его в герметично закрытое ведро или бадью – чтобы остыло.
Именно печь подходит для изготовления древесного угля своими руками в домашних условиях больше всего – с ней вы будете видеть результат и контролировать выжиг. А если вам не хочется возиться, уже готовые брикеты всегда можно купить.
Как смастерить самодельное сито на скорую руку из старой жестяной банки
В любом доме найдутся старые жестяные банки, которые либо пылятся где-то на балконе, либо без дела стоят в кладовой. Но не стоит спешить и выбрасывать их на мусорник, их можно повторно использовать, преобразив до неузнаваемости.
Жестяные банки являются универсальным материалом, с помощью которого получится обустроить быт и сделать его более функциональным. Не многие знают, что из них получаются отличные горшки для цветов, удобные органайзеры для кухонного инвентаря, и даже сито для муки и прочих специй. Это достаточно удобный материал, который прослужит очень долгое время.
Сито из старой жестяной банки: делаем легко и просто!
Консервирование продуктов питания, напитков и других веществ в жестяных банках, позволяет надолго сохранить их свежесть и пригодность для употребления. Основное преимущество емкости из металла в том, что она не бьется и редко подается механическим повреждениям.
Чтобы изготовить банки, производители потратили на них много сил и отдали предпочтение хорошим материалам. Именно по этой причине многим жалко их выбросить. Поэтому нашли выход: из старых жестяных банок получаются хорошие предметы для обустройства быта. Основную роль в этом деле играет фантазия и творческие способности.
Не смотря на то, что материал, из которого изготавливается консервированная банка, хорошо режется, во время работы с ним следует соблюдать определенные правила. Острые края способны нанести серьезные травмы и порезать кисть. Поэтому новичкам рекомендовано использовать для домашних поделок банки с закругленными или неострыми краями.
Самый популярный способ применения старых банок – это сделать из них многофункциональный органайзер.Он позволит грамотно распределить столовые приборы, предметы канцелярии и любые другие мелочи.
Основное требование заключается в том, чтобы полученный предмет гармонично вписывался в интерьер помещения, а не смотрелся в качестве безвкусного пятна.
Важно! Прежде, чем приступать к декорированию жестяной банки, обязательно необходимо обработать края с помощью наждачной бумаги или напильника. Это позволит избежать получения травмы в будущем.
Еще одним интересным вариантом переделки банки из металла является сито. На всю работу потребуется максимум два часа свободного времени. Чтобы сделать сито, следует взять жестяную банку и хорошо ее очистить от разных загрязнений. С помощью напильника или наждачной бумаги зашлифовать все острые края.
В нижней части с помощью колющего инструмента проделывается большое количество мелких дырок. Желательно выбирать банку с широким дном и невысокими стенками. По желанию можно ее покрасить.
Источник