Светильник станочный своими руками

Как сделать «вечную» настольную лампу своими руками

Внезапно обнаружил, что в последнее время хорошие настольные лампы начинают исчезать из магазинов. Везде теперь в основном только светильники с КЛЛ 9/11 Вт. Считаю, что света от таких лампочек слишком мало для работы с различными мелкими деталями и просто комфортного чтения, не говоря уже о письме.

На мой взгляд, лучше всего с функциями настольной лампы справляется светильник с диффузным отражателем достаточных размеров под лампу накаливания мощностью 75-100 Вт (60 Вт маловато, но если опускать лампу низко, то можно и 60 Вт), а для особо точных работ (например вышивки) может и этого не хватить — приходится временно вкручивать 150 Вт. Лампы лучше всего использовать матовые или, ещё лучше, молочные. Зеркальные отражатели дают слишком резкие тени. Лампа должна быть на штативе, позволяющем свободно регулировать её во всех плоскостях.

Но таких ламп всё меньше в продаже! А то, что попадается — голимый китай, который и от 60-ки то рассыпается через полгода. Пришлось включить голову. Вспомнил про станочные светильники, которые устанавливают на промышленное оборудование и всякие сборочные столы.

Такой светильник очень похож на настольную лампу, но не имеет подставки или струбцинки для крепления на край стола, а прикручивается четырьмя болтами прямо на станок или стол. Такое крепление не годится — нечего мебель портить. Сами же светильники, которые выпускаются на Ватре до сих пор вполне приличного качества и выдерживают ЛН 100 Вт без проблем, а старые ещё лучше (СГС, НКС, НКП 03 и т.п.) — почти вечные. Нашёл у себя в гараже заначку из пары таких светильников сделанных ещё при СССР и решил сделать к ним основание-струбцинку. Подумал — оказалось всё очень просто:

1. Нужно вырезать из стали толщиной 4-6 мм квадратную пластинку 85х85 мм.

2. Разметить на ней 4 отверстия расположенных в углах квадрата 64х64 мм для крепления светильника. Нарезать в них резьбу М4 (отверстия на 3.3 мм) или М5 (отверстия на 4.2 мм). Сверла и метчики продаются в хозмагазинах и стоят копейки.

4. Собственно, привариваем уголок к пластине.

5. Изготавливаем винт. Можно купить готовый длинный винт и просверлив головку винта установить там вороток из проволоки диаметром 4 мм или подходящего гвоздя, расклепав концы (удобно их деформировать в мощных тисах), чтобы он ходил в отверстии (удобно будет прикручивать в труднодоступных местах). Можно и самому нарезать резьбу или купить длинную шпильку с нужной резьбой в хозтоварах, аналогично просверлив перпендикулярно отверстие и установив вороток.

7. Красим готовую конструкцию, чтобы выглядела красиво и под цвет основания светильника и приклеиваем кусочек резины или кожи на основание, чтобы не портить столешницу и ничего не скользило.

8. Осталось собственно просто установить на нашу струбцинку светильник при помощи четырёх подходящих болтов и прикрутить к нему шнур с вилкой (они продаются без шнура т.к. присоединяются к внутренней проводке станка 24-36 В), клеммник там должен быть.

9. Для использования с лампами мощностью 100-150 Вт лучше будет поменять проводку в светильнике на термостойкую, но можно просто обмотать провода идущие от патрона термостойкой лентой типа ЛЭТСАР или надеть термостойкие трубочки (в принципе они уже и должны там быть — нужно просто проконтролировать это).

Красота! Сделал таких уже штук пять (по заказам родственников и друзей) — все довольны. Поэтому, кому нужна хорошая настольная лампа, думаю, стоит попробовать, такую конструкцию. Делается всё просто элементарно и ещё нас переживёт.

Несколько образцов самодельных настольных ламп

Вот фото, на даче сделал, когда перебирал барахло.

Темный — НКП 03-60 004 80-х годов выпуска, с двумя шаровыми шарнирами и жесткой штангой, переходящей в гибкую. Длина штанги, по памяти, около 550 мм.

Светлый — НКП 03У-60 004 2000-х годов выпуска, с гибкой штаногой по всей длине без шарниров. Длина штанги, по памяти, около 500 мм.

Старые понеказистее, но зато штанга у них очень хорошо фиксируется, а у новых похуже — немного пружинит. Патроны в обоих керамические, разумеется. Выключатель у нового наверху, что очень удобно, у старого — на основании (перенести наверх сложно, но можно). Оба испытаны со 100 Вт лампами — полёт нормальный (изначально они промаркированы на 60 Вт, но 100 Ватные были точно такие же). Выглядят кондово, но по сравнению с пожароопасным китайцами эти вечные.

На даче у меня в качестве одной из настольных ламп выступает станочный светильник (снят был, правда не со станка, а со стойки с оборудованием много лет назад) выпуска далёких пятидесятых годов. У него ещё стойка не гибкая а на шарнире из двух колен, плюс шаровые шарниры в основании и на головке. Я просто отмыл его от многолетней грязи и сделал основание из доски-пятидесятки с тумблером и неонкой МН-3. Работает до сих пор, он, по-моему, совершенно неубиваем. На этих светильниках быстрее тумблеры ломаются, чем они сами :-).

Вот фотографии настольной лампы с держателем сделанной в этом году:

Гайка дополнительно приваренная к уголку, как показала практика, не нужна. Достаточно просто нарезать там резьбу. Эта лампа закреплена шпильками М6, но поскольку так точно просверлить отверстия довольно сложно, то лучше ограничиться М5 или даже М4 — проще будет собирать. Можно сделать струбцинку и проще из фанеры и Г-образного болта, но тогда она не будет отвечать той прочности и надёжности, с которой сделаны эти светильники.

Источник

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Светодиодная подсветка рабочей зоны сверлильного станка

Для любого серьёзного станка необходима собственная подсветка, не зависящая от чего-либо. В один прекрасный момент мне надоело крутить настольную лампу во время работы, направляя её то на станок, то обратно на стол. И тут мне в строительном магазине попался светодиодный модуль…

Модуль рассчитан на 12 вольт , а городить трансформаторный блок питания не хотелось, хотя место позволяло.

Расковыряв компаунд в нужных местах для прозвонки соединений, я набросал его схему:

На схеме видно две пары светодиодов, соединённых между собой последовательно, и подключенных к источнику питания параллельно. Банальное уменьшение номинала резисторов не дало результатов, так как при последовательном соединении они отказывались гореть от 5 вольт, даже при замене резисторов на перемычки.

Самым простейший способ переделать модуль для работы от 5 вольт — выпаять 2 резистора и посредством перемычек добиться параллельного соединения светодиодов:

При таком соединении номинал резисторов должен быть несколько ниже, чем 33 ома , но богатого выбора низкоомных резисторов, а уж тем более SMD, не оказалось. Немного упала яркость свечения, но не смертельно.

Теперь остаётся дело за малым — собрать всё в кучу, точнее закрепить на сверлильном станке.

Телефонная зарядка была приделана при помощи хомута, уже за имеющийся болт, дабы не сверлить чугун. Выводы вилки немного укорочены, провода , припаянные к ним, заведены в распредкоробку электродвигателя. При включении станка напряжение будет подаваться на двигатель с блоком питания, и загорится подсветка.

Долго думая о наилучшем варианте расположения светодиодного модуля на станке, пришел к выводу, что его лучше закрепить на лицевой части пиноли . В таком положении рабочая область будет лучше освещена, и тень от сверла мешать не будет.

Для более равномерной подсветки необходимо на обратной стороне расположить ещё один модуль, но пока я посчитал это лишним.

В принципе всё. В общем эксплуатация покажет, необходимо ли освещение тыльной части зоны сверления. Ещё одна деталь меня не радует — блок питания включается с задержкой 2 секунды. Если не смогу привыкнуть, придётся ставить другой блочёк.

Добавлено 01.01.17

Подсветкой был доволен, даже привык что блок питания стартует с задержкой, но…

Родной китайский патрон умер, в замену был установлен самозажимной, в 2 раза длиннее. При сверлении маленькими свёрлами начал создавать тень. Было принято решение сделать кольцевую подсветку:

Сделана на светодиодах 5050 и резисторах 1206 (30 ом для 5 вольт) Скачать плату

На первый взгляд показалось что подсветка идеальна:

Но при использовании маленьких свёрел имеем пятно, в котором не видно ничего:

Пришлось сделать дополнительный фонарик на одноваттном светодиоде:

Фонарик слепил. Надел пластиковое колечко:

Поставил другой блок питания на новое место:

В общих чертах получилось как-то так:

Теперь имеем нормальный свет:

Ну и немного выводов ко всему вышесказанному:

Короткий патрон + длинное сверло = Кольцевая подсветка
Длинный патрон + короткое сверло = Боковая подсветка
Не заморачиваться и купить станочный светильник с «гусиной шеей»

Источник

Самодельный светильник для мастерской своими руками

Важным элементом в любой мастерской является освещение. Ведь от него зависит не только качество производимых работ, но и комфортное пребывание на протяжении всего рабочего дня. Вряд ли кому понравится работать в полу мрачном помещении.

Поэтому особое внимание нужно уделить светильникам

Их можно приобрести в магазине, коих сегодня огромный выбор, но можно изготовить и самостоятельно. Сэкономив при этом приличную сумму денег. Да и размеры, и дизайн промышленных экземпляров не всегда подойдут под конкретную мастерскую.

Лампы накаливания уже отживают свой век, поэтому предлагаем сделать светильник на основе светодиодной ленты.

Для этого понадобятся

Собственно сама светодиодная лента и блок питания для неё.
Электрический провод, паяльник, припой, изолента.
Металлический направляющий п-образный профиль.
Ножницы по металлу.
Шуруповёрт, струбцина.
Слесарный угольник.
Рулетка, карандаш или маркер.
Набор саморезов типа клоп.

Первым делом размечаем профиль с помощью рулетки и карандаша на четыре равных отрезка. Далее ножницами по металлу делаем прорези в отмеченных ранее местах. После чего сгибаем получившуюся заготовку так чтобы стенки профиля заходили друг на друга внахлёст. У вас должен получиться квадрат.

На следующем этапе с помощью слесарного угольника выравниваем все углы, под 90 градусов. Фиксируем их струбциной и скрепляем саморезами. Просверлив предварительно для них по два отверстия в каждом углу тонким сверлом. В качестве инструмента рекомендуем использовать шуруповёрт

Из оставшегося профиля вырезаем нужного размера поперечные направляющие и вставляем их в сделанный ранее квадрат. Количество направляющих полос можно выбрать произвольно. Всю конструкцию так же фиксируем саморезами.

Теперь, когда слесарная работа закончена, можно приступить к электрической составляющей будущего светильника

Для этого берём светодиодную ленту и разрезаем её на отрезки примерно равные сторонам сделанного ранее изделия. Количество полос должно соответствовать количеству поперечных направляющих.

Обратите внимание, резать светодиодную ленту, следует по специальным, нанесённым на ней меткам.

Полученные полоски наклеиваем на поперечные профиля. Затем с помощью проводов соединяем все отрезки по средствам пайки, параллельным способом. Чтобы не чего не перепутать рекомендуем использовать провода разного цвета. Для надёжности все соединения зафиксируйте с помощью термоклея.

Для того чтобы всё выглядело эстетично, провода необходимо спрятать во внутреннею часть светильника. Для чего следует в нём сделать технологические отверстия.

Питающий провод подсоединяем к блоку управления. В качестве него следует использовать любой блок питания на 12 вольт подходящий по мощности. Приобрести его можно в магазине вместе со светодиодной лентой.

Важно отметить, в качестве альтернативы подойдёт источник питания от старого компьютера.

Как видите сделать светильник для мастерской своими руками совсем не трудно, а плюсов у такого изделия огромное количество. Это и простота изготовления, и доступность материалов. К тому же дизайн и размеры зависят лишь от вашей фантазии.

Также не маловажным фактором будет его энергоэффективность и безопасность. Благодаря не большому напряжению, используемому для его работы.

Источник