Технический блог
Светодиодный светильник «Эконом» ЭРА SP0-2 SP0-2-36-6K-2(4)
Цветовая температура 6500К.
Световой поток 3000 Лм.
Коэффициент мощности (PF) >0.9
Коэффициент пульсации (iPF)
10 thoughts on “ Переделка LED 36W светодиодных светильников на пониженный ток PT6985-D ”
У меня совсем другая схема и другие компоненты в драйвере на таком светильнике. Микросхема PT6985-D 8-ми ногая.
Какие компоненты там и какие резисторы нужно увеличить, чтобы уменьшить ток светодиодов? Есть ли тестер, чтобы замерить напряжение и ток через светодиоды?
Увеличить сопротивление на выводах 7,8
что бы уменьшить ток -удалить один резистор 1R6(1R2) ,это три резистора стоящие параллельно. у меня ток уменьшился на прим 150 mA ,светильник немного стал хуже светить.
Подскажите, а какие светодиоды подойдут к этим лампам? Понятно что 2835 на 4000k , 3.2v, а ампераж какой?
Не понятно. Ампераж светодиодов написан в статье у каждой лампы.
Для дела надо знать или ток или мощность светодиодов или точно рабочее напряжение при допустим 20 градусах цельсия и огромном теплоотводе. Пока включил светодиод и он стал нагреваться — ток плавает на десятки процентов, длина проводов от БП до светодиода играет роль в те же десятки процентов по току.
Лабораторный БП точно кажет потребляемый ток, и на проводах падает напряжение, погрешность будет 1-5%. Если же нет измерителя тока, то по напряжению на светодиодах можно ошибиться в мощности на 50 и больше %.
Специалистам: можно вычислять максимально допустимую мощность светодиодов через повышение тока и сожжение оных с теплоотводом, и это нужно делать при одинаковой температуре воздуха. Сам не жог (жалко), не знаю на сколько процентов мощность при выходе из строя выше, чем рабочая.. Наверное, запас 20%-30%, а может и 50% (в полтора раза больше по току), то есть если светодиод, наклеенный на хороший теплоотвод, сгорает (деградирует, мигает) при 3.2V и 150мА, то 100мА — рабочий ток, а мощща его 3.1V*0.1A = 0.31 Вт (при 100мА на нём будет напряжение чуть меньше 3.2V — где-то 3.1V).
Не долго думая, выпаял светодиод с ленты и произвел замер при 3.2-3.3 v , получилось потребление светодиода 55-65мА
то бишь светодиод 3.2V*0.055mA=0.176Вт
3.3V*0.065mA=0,2145Вт но мне что-то подсказывает, что светодиод должен быть мощностью 0.3 Вт
его «разогнали». такто светодиод 0.2Вт. а разогнанный он перегревается и дохнет раньше срока.
Источник
Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками
С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.
Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.
Элементы светодиодных источников света
Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.
Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.
Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.
Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.
Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.
Виды поломок и их причины
Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:
- полное отсутствие свечения;
- периодическое отсутствие освещения;
- кратковременное мерцание;
- отключение света в произвольные моменты;
- повреждение лампочки или светодиода.
Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:
- Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
- Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
- Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.
Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.
Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:
- технические нарушения при подключении к сети питания;
- короткое замыкание;
- неверная установка оборудования;
- ошибки при построении элементов в схеме подключения;
- изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».
В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.
Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.
Подготовка к ремонту светодиодных приборов
Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.
Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.
Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.
Конструкция светодиодных люстр и визуальный осмотр
Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.
В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.
В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.
Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.
Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.
Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:
- Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
- Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
- Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
- Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
- Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.
Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы
Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).
Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.
Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.
Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.
Устранение поломки люстры с дистанционным управлением
Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:
- Снимите и разберите люстру.
- Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
- Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.
Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.
Радиаторы охлаждения
Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.
При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.
Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.
Источник
Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.
День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!”, подаренный мне безвоздмездно.
Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.
Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.
Сгоревший светодиод вблизи.
На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.
Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.
Вздувшихся конденсаторов и изьянов не обнаружено.
С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.
Плата с обратной-стороны в порядке.
Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.
Проверка выходного напряжения без нагрузки.
УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!
Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.
Смелое замыкание светодиода.
Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.
Снятие запасного светодиода.
Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата”,. Припаиваю наш ,,новый” светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю” из олова. Подробности на фото.
Установка нового светодиода.
Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного” свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые” собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!
Источник